Stoomafvoer

Natuurlijk moet je deze zien.
Hoe weet je anders dat de ketel vol is?
Indien je "vol" niet kunt zien, pomp je het water in de ketel totdat het bij de machine eruit komt.
Belang van de ruimte tussen maximaal vol en bovenkant ketel is voor de benodigde stoomruimte.
Succes met je project. Henk

 

Weet je wat het leuke is van "domme" vragen?
Dit soort vragen zijn eigenlijk een leermoment, het antwoord zal je nooit vergeten!
Terug naar het peilglas.
Deze ga je nu plaatsen tussen twee delen van de ketel, romp en stoomdom.
Deze bewegen door de stoomdruk en temperatuur verschillend van elkaar.
Deze verschillen kunnen aanleiding zijn tot breken van het glas.
Het peilglas van mijn stoomschip zit ook tussen verschillende delen van de ketel.
Daarom heb ik een steun, uit messing U 12mm, tussen onder- en bovenkant gemaakt, zie:

Het geheel is nu stijf, wat ook een voordeel is bij het aandraaien van de wartelmoeren voor afdichting op het glas.
In mijn geval is het gas ø4mm, daar de wartelmoeren M6x0,75, kerndiameter 5,2mm, SLW 8mm, zijn.
Hoe dikker het glas hoe beter, minder gevaar op insluiten van luchtbellen.
Probleem bij een glas van ø6mm is dat de wartelmoeren M8x0,75, kerndiameter 7,2mm, SLW 10mm, moeten worden.
Resultaat, het wordt steeds grover.
Let even niet op het zwart gemaakte deel en de grijze vlotter in het glas, dit was gedacht voor een mislukte optische niveau detectie.
Succes met je project. Henk.

 

Hele goede tip,zal ik zeker toepassen
Bedankt juki

 

Juki, kijk naar het peilglas :
Henk.

 

Gezien !
Wat een prachtig spul !!!!

 

Wat zeker opvalt is een onbeschermd peilglas, niet wenselijk en kwetsbaar.
Verder wel een leuk bootje.

 

Is het een idee om een spiraal in de rookkast te maken ,en dan rechtstreeks vanuit de dome, als een soort superheater ?

 

Dit is zeker een goed idee.
De stoom wordt droger en krijgt meer vermogen.
Let bij aanbrengen van de spiraal wel er op, dat je voldoende ruimte houdt voor de blazer.
Deze heb je nodig om de trek te onderhouden, zie eerdere bijdrage van @John33 : https://www.modelbouwforum.nl/threads/stoomafvoer.281068/page-12#post-4269653
Succes met je project. Henk.

 

Heb de blazer al klaar ,nu wachten op koperpijp
Gr juki

 

Uit ervaring kan ik zeggen dat een stoomdroger of oververhitter bij ons soort KLEINE modelketels het effect nagenoeg verwaarloosbaar is.
Zeker bij de druk die jullie als bovenstaande forumleden gebruiken.
Verder is de lengte van de stoomdrogers / oververhitters zodanig kort dat deze niet of nauwelijks werken.

Bij de door mij gebruikte ketels met een inhoud van 11 liter en een werkdruk van 8 bar begint zo'n systeem zijn vruchten af te werpen, maar meer door de hogere druk.

al met al wel leuk om in te bouwen Juki.

groet Rene

 

Lijkt mij ook leuk,en hoe meer mij lukt des te meer wil ik toevoegen haha,heb de smaak te pakken.

 

Haalt heel weinig uit , het enige dat iets helpt is de oververhitterbuis laten doorlopen naar de vuurhaard tot boven het vuur en dan terug naar de rookkast en cilinder(s).
En dan nog is het resultaat klein.
Dirk

 

het enige dat iets helpt is de oververhitterbuis laten doorlopen naar de vuurhaard tot boven het vuur en dan terug naar de rookkast en cilinder(s).

Deze begrijp ik niet.
De temperatuur in de rookkast is lager dan de vlamtemperatuur.
Het lijkt mij logisch eerst een beetje restwarmte uit de gassen in de rookkast te halen en dan naverwarmen boven of in de vlam, vervolgens naar de cilinders.
Dit laatste doe ik bij de ketel van de Dockyard.
Henk.

 

Dirk heeft het toch prima verwoord zoals het er staat.

 

Wat is warmer?
Rookkast of de vlam?
Met verhitten ga je van laag naar hoog, bij koelen van hoog naar laag.
Henk.

 

Cilinders van een locomotief staan (meestal ) wel korter bij de rookkast dan bij de vuurkist.
Dus van de rookkast via vlampijp naar de vuurkist en dan terug via vlampijp naar de rookkast en zo naar cilinder(s)
Dit is als de uitgang van de regulateur in de rookast uitkomt.
Bij kleine loc's ( spoor 1 en3) zit de uitlaat van de regelaar soms achteraan , in dat geval loopt er een buis over de vuurhaard door een vlampijp naar de rookkast en cilinders. ,
Geen koperen buis , die houd het niet lang uit boven het vuur.
Dirk

 

Helder,
Ik gebruik rvs buis in het traject zoals dirk aangeeft.
De aansluiting van de verse stoom uit de regelateur komt aan de bovenzijde van de voor-pijpenplaat eruit.
Vanaf daar een oververhitter-buis door de vlambuizen naar de vuurkist en weer terug naar de rookkast, waar ze vandaar naar de cilinders gaan.
De vlambuizen voor de oververhitter zijn groter dan de andere vlambuizen daar deze minimaal dezelfde doorlaat moet hebben dan de andere zonder oververhitter.

De verse stoom gaat dus 2x door de vlambuis 1x heen en 1x terug en wordt hierdoor dus redelijk lang bloot gesteld aan de vlammen door de buizen.
De oververhitter zit ook bijna door de hele vuurkist heen gestoken waar deze langdurig en intens verhit wordt door het kolenvuur.

Je kunt wel begrijpen dat deze installatie gelast wordt met TIG in plaats van hardsolderen.

René

 

Al geëxperimenteerd met een buis in een buis? Dus de natte stoom in een dunne buis en de verhitte stoom door een dikkere buis die er ruim overheen gaat.
Je kent het systeem zeker wel , het neemt volgens mij iets minder plaats in en kan door dunnere vlampijpen. Ook iets makkelijker om te lassen , enkel een stop op de dikke buis.
Dirk