Foto's van afgebrande regelaar

In een boot zal een paar gram qua gewicht niets uitmaken, waarom worden er dan regelaars gebruikt met SMD-FET's ?
SMD-FET's (en andere smd-onderdelen) kunnen gewoon minder vermogen (Ampere) verstouwen dan de TO220 behuizingen.

 

Als jij weet welke fabrikant ze wel maakt met TO220 behuizingen voor borstel loze motoren.
Misschien een gat in de mark? :idea:

 

Tja, zo'n Hacker 99 kan zo'n 100A leveren en gaat tot 24 cellen. Er zitten dan ook een heleboel erg veel van die smd fets in. Op de foto's zie je dan ook nog heel wat rijtjes voormalige fets zitten en dat zijn degene, die niet aan het branden zijn geweest. Er waren er dus nog veeeel meer.
Hoe dit in z'n algemeenheid met borstelloze regelaars zit, is mij niet bekend, maar de meeste merken/typen regelaars voor geborstelde motoren hebben een temperatuur- en een kortsluitbeveiliging aan boord. Veel eindgebruikers weten deze beveiligingen te omzeilen, waarna de regelaar Indianensignalen gaat geven, gaat branden of gewoon stilzwijgend stopt. Men heeft hiervoor o.a. de volgende methoden gevonden:
- accu verkeerdom aansluiten. Dit geeft gelijk een rookwolk.
- regelaar zwemles geven. Het is onvoorspelbaar wanneer de rook komt en hoe groot de rookwolk is, maar komen doet ie.
- regelaar zwaar overbelasten. Dit is dus geen kortsluiting en de temperatuurbeveiliging wil wel wat doen, maar krijgt niet de tijd. Dit levert het mooiste resultaat: zie foto's hierboven. Ook met gewone, veel lichtere regelaars zijn soortgelijke resultaten te behalen. Uiteraard is er altijd baas boven baas, maar x-RaY99 evenaren of voorbij streven zal toch wel wat moeite kosten. Ik heb al vele uitgefikte regelaars gezien, maar deze spant toch wel de kroon.

In dit verband is het ook wel leuk om enkele beveiligingen te vermelden, die ook wel eens zijn uitgeprobeerd:
- een fabrikant van auto-regelaars heeft ooit een tempfet opgenomen in de eindtrap. Bij te hoge temperatuur schakelde deze de hele handel uit. Dit werkte prima, de eindtrap bleef altijd heel, maar de tempfet sneuvelde regelmatig.
- een andere fabrikant bouwde een ompoolbeveiliging in m.b.v. een fet. Een zeer vernuftige constructie, echter zelfde resultaat: alles bleef heel, behalve de ompoolbeveiliging.

 

Ik heb diverse esc's in handen gehad en zag daar haast altijd het powerbaord los van de besturings-electronica.
Wat let de *gebruiker* om het powerboard te vervangen voor een nieuwe met TO220-behuizing.
De meest msd-fet's leveren nog geen 1/4 van het vermogen van een TO220 fet.
Maw men kan zelf volstaan met maar 1/4 van de FET's op de bestaande powerboard.

 

Thermischebeveiliging kan makkelijk zelf gemaakt worden en hoeft niet persee in de esc aanwezig te zijn, net als een ompool.
Met kleine modificaties aan bestaande esc's kan men een zeer gebruiks veilige esc maken.......men moet zich alleen even *inleven* hoe een / de esc werkt.
Voor het ompolen kan een diode en zekering worden op genomen in de voedingslijn.
Temperatuurbewaking kan met een thermischeschakelaar in het stuurgedeelte van de FET's.
Natuurlijk is het even *knutsellen*, maar het bespaard je wel een vermogen aan nieuwe esc.

 

een zekering van 80 ampere is een beetje een onnauwkeurig ding denk je ook niet. Bovendien waarschijnlijk trager dan de fet's als het op doorbranden aan komt..

 

Waar haal je die weerstand van 80 Amp vandaan ????

 

In de zwaardere regelaars gaat een lichtere anders zowiezo door..
Probleem met reglaars is dat ze als Piek veel hogere stromen kunnen verstouwen dan in continue modus. Even flink gasgeven met een speed 600 toepassing geeft dus tijdens het optoeren probleemloos 50 ampere. Bij meer futvolle aandrijvormen hebben we het over nog grotere aanloopstromen. Bij continue belasting hebben we het alleen over een ampere of 25 maximaal. Zou je een 50 ampere zekering nemen dan kan de reglaar (doorgaans een 30 ampere type)bij overbelasten nog steeds kapot; neem je een lichtere dan vliegt íe er uit als je abrupt gas geeft. in het verleden werden regelaars regelmatig gezekerd maar enig succes heeft het nooit gehad. Daarom worden ze tegenwoordig weggelaten...

 

Thermische beveiliging: bijna alle regelaars hebben deze standaard al aan boord. Werkt prima bij geringe overbelasting, is altijd te laat bij zware overlasting. Dus toch rookwolken...
Ompoolbeveiliging met zekering en diode: is praktisch uitvoerbaar tot zo'n 10A, maar is ook dan nog niet betrouwbaar. Komt nog wel eens voor in acculaders uit de nog betaalbare klasse. Vaak gaat niet alleen de zekering, maar ook de diode stuk: rookwolk. In de 70er jaren waren er nog regelaars, die zoiets aan boord hadden, daarna is men er mee gestopt: te vaak toch rookwolken, nijdige klanten, enz.
Nee, fabrikanten hebben al van alles bedacht en toegepast, die rookwolken worden toch altijd weer door heel veel modelbouwers tevoorschijn getoverd...Op een of andere manier horen die er dus bij!

 

De fabrikant wil verkopen.......niet dat het eeuwig meegaat.
De gebruiker wil altijd meer voor zijn geld......en overschreidt altijd het toelaatbare.
Foolproof bestaat niet, maar iets meer degelijkheid is wel wenselijk.
Electronica is heden ten dage een afgepast concept, je gebruikt het zoals voorgeschreven, zo niet.....dan gaat het stuk.

 

Inderdaad. Gebruik je hat als voorgeschreven dan gaat er nagenoeg nooit iets stuk.

Iets degelijker?? waarvoor? zodat wij makkelijker kunnen overbelasten?? Hoor ik hier een stukje Hollandse zuinigheid??

 

Nee, het is *onvriendelijk* in het gebruik.
Stel, op esc staat 30 Amp, bij 31 Amp (ook kortstondig) is hij stuk.
Het ontwerp is dusdanig dat er geen speling meer in het product aanwezig is.
Daarbij leven we ook nog eens in een weggooimaatschappij.
Dat er nog modelbouwers bestaan die hun model *echt* zelfbouwen verbaast mij nog iedere dag....hoewel ik op modelbouwbijeenkomsten voor 90% tupperware zie.

 

hallo


ik zit nu wel met een probleempje door jullie gemail hier

ik heb die rookie niet over belast
als ik met 3300 amp 7 cellen op een 9 volt motor vaar met een vertraging van 1/3 en een 35 drieblads propje
drie ampjes trek tijdens het varen en dit een uurtje uithou
DAN OVER BELAST IK EEN REGALAAR VAN 30 amp niet
dat dan ook nog niet de eindtrap uit fikt maar het stuur gedeelte àç!è'ç!"(ç!²é"ç)!(§é²"ç!( eigen sensuur)
dan is het om pissig te worden.
ik heb er nu een vlieg tuigregelaar in zitten een robbe RSC 835 van 35 amp en die loopt als een trein
net zoals die rookie in het begin deed
alle nu is het een rookt-ie geworden
de romp heb ik reeds opnieuw klaar nog juist een likje verf en alles is reeds terug ingebouwd.
dus ik heb terug een orka duikboot
&alleen hoe hebt die regelaar kunnen uitfikken dat blijft tot op heden een raadsel

en hoe ik dat heb kunnen meten dat ik maar 1 amp gebruikt heb
simpel men neemt een powerpeak infin 2 en sluit die op een pc aan
dan ontlaad je de batterij en laad ze terug op het verschil dat er tekort is dat is verbruikt door de motor en het uitfiken van de regelaar
daar ik reeds 20 minuten had gevaren en ik dus 60 minuten kan varen met een 3.3 amp batterij is het eenvoudig uitrekenen niet ?????????
die 0.3 die zullen wel in de ontvanger en servo's gaan zitten denk ik

sportieve groeten raf

 

In een ander draadje reeds gemeld: niet tobben over die Rookie, Rooktie, Heeftierook of hoe je 't beest wil noemen: inleveren met aankoopbonnetje. Er moet nog wel ergens aan te zien zijn, dat het een Rookie is geweest (zwart, stinkend klompje onderdeeltjes is genoeg) en er komt een nieuwe. Ben ik het wel niet helemaal (liever gezegd: helemaal niet) mee eens, maar zo werkt het echt...

 

Sommige regelaars kunnen er niet echt goed tegen als ze langere tijd in deellast worden gebruikt. Ze worden dan extra warm door het vele schakelen en die warmte kan dan niet weg.

 

Zoals ik al schreef, een esc op 10% van zijn vermogen wordt warmer dan dat je op 100% vaart.
Bij een lager snelheid zal de esc ook langzamer schakelen in de FET's.
Hierdoor trekt de motor relatief veel stroom, terwijl bij 100% de FET's geheel *open* staan.
Zie het maar als een schakelaar die je telkens open/dicht schakelt.
Als je dat langzaam doet zal je een vonk produceren over de contacten en warmte ontwikkelen tezamen met het verbruikte vermogen, terwijl als de schakelaar dicht staat er alleen het vermogen door de contacten loopt.
(Hoe sneller je de schakelaar open/dicht zet, des te kleiner zal de vonk zijn.)
Reken daar ook nog bij dat je telkens als je de schakelaar sluit, de motor meer dan de maximale stroom trekt.....eigenlijk nog meer dan dat hij contineu draait (minstens 1,5x Inom is normaal)

 

Dat geldt voor alles in de electro. Probeerde het laatst met een stop in de meterkast. Staat 16 ampere op; ik probeerde 17.....

 

Ik doelde meer op dat de fabrikanten soms bewust beveiligingen weglaten en of ondeugelijk maken om het product niet het *eeuwige leven* te geven.
Meestal kan door een kleine investering grote schade worden voorkomen.
Hierbij gaat het in de meeste gevallen om een paar euro(centen)......
Persoonlijk heb ik liever dat een thermiristor uitbrand dan het powerboard.