Bouw verslag Wasabi 750

@jan, ik vind de suggestie leuk, en het kan best wel dat ik alsnog even kom kijken.

Ja de turnfin hangt zeker ik het water dus zal eens kijken om die wat in te korten en ook meteen wat op dieet gooien want het is nog al een lompe plaat die er bij geleverd is.

Nu zie ik op mono boten soms een enkele fin en soms twee turnfins hoe groot is het nut van een linker turnfin?

groeten Chris

 

Hallo Chris,

Het zijn vooral de 'Amerikanen', die gek zijn op veel bling bling aan de spiegel, dus bieden de fabrikanten dit aan, ook al hebben de remkleppen en dubbele turnfins vaker een remmende werking, dan dat ze nut hebben.

De meeste races worden rechtsom gevaren, dus voor bochten op snelheid heb je in ieder geval meestal een turnfin aan de rechterkant nodig.
Ik zeg meestal, want bijvoorbeeld de 25"Prince gaat voorbeeldig de hoek om zonder turnfin, het hangt dus ook van het ontwerp van de boot af.

Een Deep Vee zonder steps zal gemakkelijker zonder turnfin kunnen, dan een vlakkere boot met steps, die loopt zoveel losser, dat de achterkant in de bochten geen steun heeft zonder turnfin en dus zal spinnen.

Linkerbochten zijn bij een eenmotorige boot altijd ruimer dan rechter, vanwege de draaizin van de prop.

Dat wil niet zeggen, dat een boot met alleen een rechter turnfin niet linksaf wil; ik boender met mijn Arowana ook vol gas linksom, alleen neem ik de bocht heel ruim, met 65 km/h hoef ik niet zo nodig de boot omver te varen, ik krijg al genoeg haarscheurtjes in de gelcoat van het gewone varen...

Groeten, Jan.

 

Toch even een waarschuwing voor deze esc....Deze hoef je dus NIET na te kijken of de Fets contact maken, maar wel voor de waterkoel kanalen. Soms zijn die niet geheel waterdicht schijnt.
De Fets MOETEN geisoleerd van elkaar tegen het koelblok komen, dus GEEN pasta maar de isolerende Thermische 'pad' die er al tussen zit MOET (her)gebruikt worden.
De buitenkant van deze Fets hangen aan de plus en geeft dus een giga klap als je een kaal alu koel blok over alle 3 de fasen zet (kortsluiting!!!)
Ik gebruik deze esc met een 100A motor in een rigger en gaat als een speer, goede regelaar..

Marcel

 

Een goede elektrisch niet-geleidende koelpasta moet toch kunnen werken.
Bijvoorbeeld: Ceramique2 van Artic Silver of MX-4 van Artic cooling
Mits het goed word aangebracht, natuurlijk.

grt. Ronald

 

een kleine update van de bouw.





Nu zeer ongeduldig aan het wachten tot de lijm droogt.

ben dus maar een beetje bezig het roer en de turnfin of fins te maken.

Groeten Chris

 

ik had een van de turnfins gepolijst en wilde deze niet onthouden.

jammergenoeg zorgt de weerspiegeling voor een matte look.

hij is nog aan de lange kant omdat ik nog even moet kijken bij het plaatsen hoelang die moet worden.



gr chris

 

Rustig hier in het draadje

Ok ik heb frame van de boot verlijmd en geschuurd tot de vorm.

maar nu heb ik een vraag.

ik heb bij het lamineren van de huid van boten verschillende manieren gezien.

sommige hebben na het verlijmen van de houten huid een glasvezel toplaag aan gebracht.

maar ik zie ook mensen die aan de binnen kant van de huid glasvezel/carbon hebben aan gebracht.

weet iemand wat de voor en na delen van beide methoden zijn?

fotos volgen vanavond

Groeten Chris

 

Hoi Chris,

Dat hangt er maar helemaal vanaf wat je wilt laten zien en wat het doel is waarvoor je bouwt. Als je de houtstructuur van de beplanking mooi uit wilt laten komen, kun je kiezen voor enkel het aanbrengen van een dun laagje epoxy aan de buitenkant en ter versteviging glasweefsel/ carbonweefsel aan de binnenkant. Ik heb zelfs wel eens gezien dat een mahonie huid aan de buitenzijde werd voorzien van dun glasweefsel ter 'sealing' van het hout. Het mahonie bleef prachtig zichtbaar door het glasweefsel heen.

Wil je dat het bootje in één keer waterdicht is en verstevigd en boeit de houtnerf niet zo, kies dan voor een voldoende dikke glasweefsel laag aan de buitenzijde (en goede 24-uurs epoxy). Combinaties zijn mogelijk!

 

Bedankt eric, Ik ga de boot toch in felle kleuren zetten dus maakt mij de hout nerf niet zo veel uit. dus ik lamineer wel aan de buiten kan.

De beloofde fotos

 

Ziet er bijzonder strak uit! Bij voorkeur beplank ik zelf altijd eerst het model (gedeeltelijk) voor het van de bouwplaat af te halen. Pas op voor torsie, etc want dat zou zonde zijn. Als je toch gaat verstevigen met glasweefsel/ carbonweefsel nog één tip. Triplex is gruwelijk zwaar, dus gebruik bij voorkeur lichte houtsoorten.

 

ik ben vanplan de huid te maken van 1mm berken hout. dat moet toch het gewicht een beetje in de perken houden.

Chris

 

Hi Chris,

Berkenhout of berkentriplex? Ik begrijp dat je enigszins dikte nodig hebt om de rondingen mooi te krijgen, maar 1mm triplex weegt behoorlijk. Ga je de stroken wel verjongen? Dus, bereken van één strook wat de breedte op ieder van de spanten moet zijn. Dit doe je door van ieder spant eerst vast te stellen (bijvoorbeeld met touwtje) hoeveel centimeter bekleding erop komt. Deze maten zijn bepalend. Iedere strook heeft dus voor minder breedte als achteraan.

 

berken triplex

sorry die van verjonging begrijp ik even niet.

in principe blijft de boot hoekig dus daar heb ik geen dikte voor nodig. ik had 1 mm gekozen omdat dunner mij erg zwak leek.

mvg Chris

 

Als het mogelijk is met relatief groot plaatwerk de romp dicht te krijgen, zou ik eerst papier/ karton sjabloontjes maken. Als de sjablonen passen, vervolgens aan de slag met triplex of iets van dien aard. Hard balsa is misschien ook een optie.

 

Hallo Chris,

Tot je zelf hebt gezien/ondervonden welke krachten er op een snelvarende romp kunnen inwerken, in het bijzonder bij een flip op hoge snelheid, zul je het nut van het extra werk van het aanbrengen van glasweefsel en epoxy betwijfelen.

Als je sip naar het tot een bouwpakket met veel vreemde delen gereduceerde boot staat te kijken, dan denk je daar anders over...

Als je met een huid van 0,8 -1 mm triplex bouwt, is de constructie in principe stevig genoeg om mee te kunnen varen.
Het toevoegen van een laag glasweefsel en epoxy aan de buitenkant en eventueel op de zwaar belaste delen binnenin zorgt voor de benodigde sterkte om een crash zonder schade te overleven.

Groeten, Jan.

 

@eric ik kijk eerst met 1mm berkentriplex als het me te zwaar uitvalt maak ik wel een nieuwe met een lichtere setup.

@jan ik ben me heel bewust van de krachten die er spelen met klappen op het water met snelheden boven de 50. De magin van mijn maatje is al een stuk van zijn spiegel kwijt door een iets te vast zittende turnfin. al dat plastic kan niet echt veel hebben. (het is wel weer gefixt die vaart weer)

Verder ben ik er bijna uit voor de aandrijf lijn en het roertje.

 

Vooral niet erbij zeggen hoe dat stuk uit mijn spiegel er uit gevaren is Chris...

(ik ben het "maatje" van Chris)

Ziet er verder goed uit Chris, heb zin om samen te varen!

Verder krijg ik mijn RVS prop 40 en 42mm morgen binnen. Denken jullie dat 42mm teveel van het goede is voor 1800kV op 4S? De boot loopt volgens de regelaar nu zo'n 25.000 toeren, 26.000 bij gunstige omstandigheden. Warm wordt de boel nu totaal niet, op de standaard 39mm prop.

Andere vraag van mij, hoe dicht ik de overgang tussen mijn romp en mijn "bovenkapje" goed af. Tot nu toe doe ik dit met tape, wat natuurlijk een slechte oplossing is. De overgang ziet er zo uit:
Modelbouwforum.nl - Fotoalbum van Jurjen Olthoff: Boot - Afbeelding

Is een soort van schuimrubber hier voldoende? Ook als de boot op z'n kop in het water ligt? En zo ja, waar vind ik dit materiaal? Het vastzetten van de kap wil ik met een clipje gaan doen, het gaat mij alleen om de waterdichtheid.

Alvast bedankt voor de reacties.

 

Citaat: 'Vooral niet erbij zeggen hoe dat stuk uit mijn spiegel er uit gevaren is Chris...'

In combinatie met een vastzittende turnfin zou ik vermoeden dat je ergens overheen gevaren bent. Troost je, dat overkomt de meest gelauwerde speedboaters wel 'ns .

Dè manier om kapjes dicht te krijgen is sealen met tape. Nu zijn er verschillende soorten tape en het één hecht al beter als het andere. Aan de waterkant hoorde ik onlangs iemand die tevreden was over:

Hockey Tape Clear

Zelf heb ik al van alles gebruikt, glasvezeltape, verfafplaktape (werkt niet zo daverend), cellpack (prima), etc. Als de ondergrond waarop je afplakt glad en droog is, heb je naar het schijnt al veel gewonnen.

 

Het ging hier meer om wie het voor elkaar gekregen heeft .

Bedankt voor je reactie, tape is schijnbaar toch wel de oplossing...

 

Nou willen we het hele verhaal horen natuurlijk!