Bouwverslag renovatie Muimota

Wat leuk dat je een stuart compound gaat maken uit gietstukken.
Let er wel op dat die machine twee dode punten heeft en dus niet altijd aanloopt als je er stoom op zet.
Op de keukentafel is dat niet zo erg, maar in een schip dat bijna tegen de wal of een ander vaart komt het niet achteruit willen draaien meestal slecht uit.
Het is vanaf de ketel gezien slechts een één cilinder.
Wat je daavoor wel kan overwegen is in de lagedrukcilinder een bus maken om een even grote zuiger te gaan gebruiken als in de hogedruk
en het dan wel zo aansluiten dat die ook de volle keteldruk krijgt net als de hoge druk.

Houd er ook rekening mee dat deze (standaard) compound-machine bijna 25mL water per minuut verbruikt.
Een ketel die daar voldoende groot voor is vergt een hoop bouwtijd en een serieuze zilver soldeer kennis.
Ook zal een simpel gasflesje niet voldoende gas leveren voor de vlam die je nodig hebt.
Een serieuze ketel besturing is ook een vereiste, want een ketel van dit formaat laten droogkoken zoals wel gedaan wordt met wilesco is levensgevaarlijk.
Verder moet je de machine voldoende smering geven en kan je (mij is het nog niet gelukt) het condenswater niet gebruiken om terug te pompen in de ketel (olie in de ketel is zeer slecht).
Een forse (1 liter) water voorraad tank is dan ook wel handig aan boord.
Dit alles geeft een prachtige machinekamer, veel gewicht en een hele partij ontwikkelingstijd.

edit: Een stuart compound is zeker geen toerenmaker, ik ga zeer binnenkort mijn grotere schroef testen.
Dat is nu een vierblad van 100mm rond met veel spoed.
Als je dit formaat niet kwijt kan, zal je moeten kiezen tussen een wat traag schip of een tandwielkast die het schroeftoerental hoger maakt dan dat van de machine.

Ik ga zeker niet vertellen dat het je niet gaat lukken dit alles in je boot te zetten, maar adviseer je wel het verslag van mij eens door te lezen:

Verslag - Stoomsleper 150 x 36 cm werkend op stoom

 

dank voor je reactie,

ik ben jouw bouwverslag ook aan het volgen. is heel tof om mee te lezen en zie in dat het een hele uitdaging zal worden.

ik heb voor een leuk bedrag de gietstukken kunnen overnemen. denk dat het een leuke manier is om met metaalbewerking bezig te zijn. of het ooit lukt om tot een werkende machine te komen.....

denk het eerlijk gezegd niet, maar als je het niet probeert he, lukt het zeker niet.

je gaf aan om wellicht de lage druk cilinder op te vullen. hier zat ik eerlijk gezegd ook aan te denken, maar dan ook om beide cilinders te verkleinen naar een diameter van circa 12 mm.

Kun je dit met bijvoorbeeld een messingbus doen? ik heb dan 2 verschillende materialen, dus verschil in uitzettingen.
voorkeur voor messing is dat de cilinder niet meer zal roesten.

heb je geen last van roestende cilinder, daar alles nat wordt van de stoom?

 

Opstelling van de Compoundmachine en voedingspomp

Als we naar de tekening kijken. Zien we links het vliegwiel, vervolgens de twee cilinders en tenslotte de voedingspomp (nr 11). Als voedingspomp wil ik dezelfde voedingspomp gebruiken als die bij de Stuart D10 wordt gebruikt.

In het najaar van 2011 heb ik op de stoombeurs in Wijchen een gietstukken setje van een voedingspomp behorende bij een Stuart D10 gekocht.




Deze wil ik gaan gebruiken voor de Compound, er vanuit gaande dat deze ook voor de Compound zal functioneren.

Ik heb tevens nog een foto van de voedingspomp. Echter werkt mn scanner ff niet mee. Ik zal deze later nog plaatsen.

 

Aandrijving deel 01: de fundatiebalken

Tussen de gietstukken van de voedingspomp zitten twee staven die de fundatiebalken van de opstelling vormen. Deze wil ik echter niet gaan gebruiken, omdat ik twee i profielbalken wil gaan gebruiken. Dezelfde balken als in de voorgenomen opstelling. In de tekening zijn ze met nummer 1 aangegeven.




originele funderingsbalken

Om tot twee i balken te komen heb ik een stapel messingstaven van 10x10 mm waaruit ik twee I profielen zal halen.



Hier een messingstaaf van 10x10 waarvan ik een i balk wil maken.



Een eerste poging, mn frees is uit mn werkstuk gelopen, terwijl mn werkstuk haaks ingeklemd stond. Nu zal ik niet al mn freeswerk hier laten zien, maar wellicht heeft iemand die dit herkend een tip.



Is wat slecht te zien, maar aan de ene kant ben ik 2 mm uitgelopen. Zal mn werkstukken dus beter moeten uitlijnen terwijl deze haaks in de klem is gemonteerd.

In het tweede weekend en na wat avonden verder prutsen lukt het al beter.



Werkstuk eerst haaks afslijpen



Vervolgens met de frees het begin en eindpunt uitmeten.



Met wat hulpmateriaal lijn ik nu mn werkstukken uit en draai voorzichtig laag voor laag het profiel op maat. En mag zege, ben zeer tevreden over het resultaat.








Het is helaas niet gelukt om de profielen symmetrisch te krijgen. Bij de rechter balk is er bij de laatste twee/drie draaien iets te weinig materiaal uitgeslepen. Dit zag ik pas toen ik het werkstuk uit de klem had gehaald. Als ik het aandurf dan zal ik proberen deze aankomend weekend nog iets bij te werken. Ben alleen bang dat ik hem nooit meer op dezelfde wijze kan inklemmem en mn profiel zal verprutsen…

Ik heb bewust de bovenkant dikker gelaten. Hierin zal ik namelijk de gaten met schroefdraad moeten maken om de funderingsblok van de machine te kunnen bevestigen.

 

1. Of je het in een boot draaiend gaat krijgen kan ik niet beoordelen.
Op tafel, mogelijk alleen op lucht moet kunnen.
2. Kijk eens naar het verslag van Jan Walpot met de Maarten, die heeft een tripel op die manier gemaakt (weliswaar niet van stuart), misschien dat je daar ideeën uit kan halen.
3. Na het varen zet ik de cilinderaftapkranen open en draai de machine aan de schroef heen en weer totdat er geen water meer uitkomt.
Daarna pers ik met injectiespuit circa 2 mL smeerolie per kraantje naar binnen.
Sluit de kraantjes en draai de machine een paar keer rond.
Geeft echt geen roest (binnen 1 maand).
Bij langer conserveren zou ik niet weten wat het beste is.

Eerste uitlijnen is natuurlijk wel een vereiste.
De huidige manier van klemmen zal je nog veel teleurstellingen gaan opleveren.
Neem een magneet voet en daarop een klok met stangen of een vastzetbare flexibele verbinding.

Zet die voet op het bed en draai je support met machineklem heen en weer, stel de klem totdat de klok met langs "rijden" niet meer beweegt.

Let bij het maken van (onder andere) de cilinderdeksels op de verdeling van de boutgaten (stuart heeft dat zo getekend dat draadgaten in hetzelfde draadgat komen van de cilinder aftapgaatjes.)

Neem de moeite om een nieuwe tekening te maken waarbij je meteen alles naar mm omzet (denk bij afronden dat je wel dezelfde kant op afrond) tenzij je natuurlijk een inch verdeling op je bank hebt.

Bovendien als je freest, zorg ervoor dat je materiaal volledig ingeklemd zit (zeker dat kleine spul).
Lange stukken zoals die I-balk, kun je beter in meerdere stappen doen (omspannen in de machineklem).

"Doorslijpen" lijkt makkelijker dan met de hand zagen, maar zal ook zeker niet haaks zijn.
Nafrezen zal je niet aan ontkomen.

Succes met de bouw, ik volg het wel; commentaar zal ik zeker nier voor mezelf houden

 

dank voor je reactie, en alle commentaar is welkom hoor!

ik zit met veel lol de verslagen door te lezen.
stuk voor stuk zijn het meesterwerken aan het worden

ik begrijp alleen niet helemaal wat je met onderstaande bedoeld:

heb je soms een foto van zo'n klok met stangen?

 

Meetklokstatief worden ze genoemd zie ik bij google.

 

@ Baggeraar,
dank voor de foto. Ga ermee aan de slag.

 

- De machinekamer –vervolg-

- De machinekamer

Ik was al begonnen met de kap van de machinekamer. Dit deel stond op de tekening en kon daarmee de maten vrij gemakkelijk over nemen. Het geheel ziet er nu zo uit.

De uitsparingen voor de luiken heb ik verdeeld over de kap.









Frame is gevormd, nu alleen de luiken er nog op.

Ik zit nu alleen te twijfelen.

Ik heb een andere stoomaandrijving gekozen. En heb in andere verslagen gezien dat de gehele stoominstallatie op een fundering staat zodat de installatie in zn gehele erin of eruit kan.

Dit lijkt me ook slim om te doen, met name in het begin is dat makkelijk voor het passen. Echter krijg ik het idee dat de stoommachine net iets hoger wordt dan mn dek, en dan kan ik deze er dus niet in 1 keer in de boot plaatsen.

Om dit te kunnen realiseren moet ik dus het dek tussen de machinekamer en kajuit er ook uit kunnen halen.

Hierover twijfel ik dus, want het is maar de vraag of ik ooit de beoogde stoommachine (Stuart Compound) af krijg. Aan de andere kant, het ook voor de stoomopstelling van de D48 wenselijk om het geheel in en eruit te kunnen halen. Zie dus meer voordelen dan nadelen.

 

Dan plaats je die machine toch waar die hoort?
Onder de machinekamerkap!
Dan zet je de luiken open tijdens het varen, want het wordt anders toch te warm en veel te nat onderdeks.

Ga je nu met 1 machine nog wel die twee schroeven aandrijven?
Kan je ook overwegen om de ketel onder de machinekamerkap te zetten en de machine onder de opbouw.

In mijn baggermolen heb ik zo'n zelfde "hoogte" probleem.
(mogelijk straks in de polyester romp niet meer)

 

Klopt,

Met 1 machine wil ik beide assen aandrijven.

Vind het wel een top idee om eventueel de ketel en machine om te draaien.
Had ik nog niet aan gedacht.

Ik ga eens passen en meten.

Volgens mij is over twee weken de stoomdag in Wijchen er weer.
Dan ga ik daar nog eens goed rond neuzen en ideeen opdoen.

 

Aandrijving deel 02: de fundatieplaat

Om misverstanden te voorkomen, een kleine toelichting over de gietstukken. Ik heb de gietstukken van iemand overgenomen. Sommige delen zijn al voorbewerkt en sommige delen nog niet. De vorige eigenaar heeft het project niet geheel goed afgerond en had waarschijnlijk geen motivatie meer op dit project tot een goed eind te brengen. Hierdoor zijn de meeste delen niet goed voorbewerkt. Gaten zijn scheef geboord en staan helaas ook niet in een rechte lijn.

Maar dit gaf mij de kans om alle delen over te kunnen nemen en zo de mogelijkheid te krijgen om het te proberen te verbeteren en te leren werken met gietstukken.

Aandrijving deel 02: de fundatieplaat
De fundatieplaat is reeds voorbewerkt, echter zaten de gaten niet helemaal in lijn en waren eerlijk gezegd de meeste gaten zelfs scheef geboord. Waarschijnlijk zijn alle gaten uit de hand geboord. Zie foto. Maar goed, dat gaan we gewoon fiksen.



Met een handvijl heb ik het blok zo vlak mogelijk gemaakt. Het scheve gat heb ik met soldeer opgevuld en vlak gevijld. Tevens de linker gaten voor geleideblok heb ik gedicht. Deze zaten ook behoorlijk scheef in het blok.





Vervolgens heb ik het fundatieblok op de fundatiebalken geplaatst en voorzien van nieuwe rechte gaten zodat het geheel er zo recht mogelijk op staat.




Bovenstaand een foto van de gevulde gaten, zowel in het blok bij het (linker) lagerblok, als in het blok onderin.

Ik weet alleen niet wat het beste is voor de gaten van de staanders. Deze staan niet echt in lijn, echter is het cilinderblok hier al op uitgeboord. Als ik de gaten in het funderingsblok aanpas, moet ik de gaten in het cilinderblok ook aanpassen.

Voor nu laat ik deze gaten maar voor wat ze zijn, en ga verder met de opbouw van de machine.


Het tweede fundatieblok, is het blok van de voedingspomp. Deze komt achter de stoommachine en wordt direct door de krukas aangedreven.

Hierbij de (nieuwe) gietstukken van de voedingspomp.



De voedingspomp









Deze laatste ga ik nog niet monteren. Ik wil eerst de krukas afhebben, om te kunnen bepalen hoever deze uitsteekt en er zeker van te zijn dat de opstelling klopt.


Tot zover de funderingsblokken.

 

jammer,
Is dat met tin gedaan?
Daar kan je zonder weglopen niet opnieuw (half in het gat) in boren.

ik zou dat gat groter maken, opnieuw tappen en een stuk brons of messing in lijmen met 2 componenten lijm (eerst heel goed ontvetten.)
Met zilver solderen zou ik niet doen ivm mogelijke breuk door verkeerd warm maken.
Daarna kan je weer opnieuw een goed draadgat maken.

 

ik heb de gaten idd met tin (resist) opgevuld.
door heel langzaam te boren, hoop ik dat de gaten goed zullen gaan.

mocht het niet lukken, dan kan ik gelukkig op je advies terugvallen.
gaten nog groter maken, vullen met draadeind en lijmen.

 

Mooi onderwerp.
ikzelf vaar enorm graag met m'n muimota ,
dan wel met motoren ,
maar toch aan het kijken en vragen ivm stoomtechniek.
wie handig is geraakt een heel eind.
en k'heb een goede leermeester , helaas zit de man niet op het forum,

 

Beste Najade,

Leuk om te horen dat er nog meer Muimota's liefhebbers zijn.

Wat ik me afvraag is wat het schip aan totale gewicht kan hebben.

Weet je soms wat jouw Muimota weegt? Dan verneem ik dat graag.
En hoe diep ligt het schip dan ongeveer.

Dan kan ik hier een beetje rekening mee houden,
krijg namelijk het idee dat het met de beoogde stoominstallatie een aardig gewicht zal gaan opleveren.

 

Aandrijving deel 03: de krukas met vliegwiel

Ik heb twee krukassen. Een nog onbewerkte krukas en een bewerkte. De bewerkte is voor 90% oké. Assen van uiteinden zijn verschillend in diameter, de assen lopen zelfs tabs toe.

Vliegwiel is aan 1 zijde gescheurd. Waarschijnlijk omdat de as in dikte toeneemt en zo bij het bevestigen de flens heeft doen breken.

Ik ga proberen de bewerkte as te redden en de uiteinden op 8 mm af te draaien. Dan laat ik de onbewerkte krukas als reserve. Eigenlijk wil ik uiteindelijk 1 nieuwe krukas maken. Deze krukas zal dan langer worden als het origineel. Dit met als doel om het deel voor de voedingspomp ook te kunnen benutten en zo niet met een verlengde as hoeven te werken. Scheelt een koppeling en je weet zeker dat de as goed uitgelijnd is. Vervolgens komt dan aan de ketelzijde het vliegwiel en aan de andere zijde een koppeling naar de schroef. Wanneer dit met 1 as haalbaar is, heb ik later geen problemen als ik de as ga belasten bij het varen.

Hierbij de foto’s van de gietstukken en bijbehorende vliegwiel.



Originele krukas



Castings van de geleiderblokken en drijfstangen.




De opnieuw uitgelijnde lagerblokken.




Het vliegwiel




Met gescheurde flens.

Ik heb nog geen idee hoe ik deze scheur kan fiksen. Zit er aan te denken om de flens maar in zn geheel er af te halen. Aan de andere zijde zit namelijk ook nog een flens.

Ik heb alleen nog niet helemaal bedacht hoe ik nu dit vliegwiel het beste aan de as kan bevestigen. ik wil dit het liefst met een boutje doen, echter kan ik geen gat in die flens maken omdat deze gelijk met de buitenkant van het vliegwiel is. Ik kan er met een boortje er niet bij komen.

Alle tips zijn welkom!

 

hier kan je op de video foto zien waar ik de gaatjes heb zitten.
3 in de omtrek (onder 120°) en dan 2 in de lengte verdeeld.
Mijn vliegwiel zit dus met zes "binnenzeskantstelboutjes" vast.

 

ah, nu snap ik het.

ik had al wel gezien dat je een gat in je vliegwiel had zitten.

Dacht dat je je vliegwiel met 1 bout had vastzitten.

maar je hebt er dus 3 rondom, en onder 120 graden verdeelt. en dan 2 maal in de lengte. (6st in het totaal)

dan heb ik dus beide flensen nodig om het vliegwiel vast te zetten.
ik ga er naar kijken

 

Je mag ook 3 gaatje exact in het hart doen, dan kan je die ene gescheurde kant laten vervallen.
Mijn eerste vliegwiel zat zo vast.


Zie gaatje rechts van dat vierkant plakkertje.