RC VIIC/41 schaal 1:41

hallo hans
zowel bij doek als bij mat zit er een produkt op om de zaak bij elkaar te houden
bij geweven doek schuiven anders de vezels ook nog uit elkaar omdat de vezels redelijk glad zijn
hoe dikker het doek hoe meer het een probleem is
er is dus wel degelijk doek en mat voor epoxy en polyester
maar meestal gebruiken ze bij epoxy van die doek op rollen
alleen die hebben ze niet vaak en moeten meestal besteld worden
Het beste is om epoxy te gebruiken in combinatie met glasweefsel, geen glasdoek gebruiken in combinatie met epoxy, het normale glasdoek bevat een bindmiddel wat niet gaat met epoxy.
gr raf

 

hallo,
ter verduidelijking, bij zowel het model als de mal werd er eerst een gelcoat laag gebruikt, daarna was het telkens glasmat met polyester en als laatste een laagje keperweefsel om de binnenkant mooi vlak te krijgen

 

hallo, de laatste tijd is er al weer veel gewerkt aan de boot en ik vond het de moeite dit nog eens met jullie te delen. De werkwijze voor het maken van de mal van de boot is dezelfde als die van de toren.
Om te beginnen hebben we een dunne laag betonplex verstevigd onderaan met 2 balken, vervolgens de boot erop vastgezet en de contour ervan uitgetekend en uitgezaagd.

daarna met 4 vijsjes de boot vastgezet en eronder opgespoten met isolatie zodat die zeker niet meer zou bewegen (wel een laagje keukenfolie tussen leggen zodat deze niet aan de boot plakt)


de plaats ertussen kan je opvullen met zo'n gele klei, speciaal voor polyester zoals in de foto hierboven (opgelet: werk niet met gewone klei!!! deze kan oplossen door de polyester)

daarna de eerste helft in de polyester en glasvezel gezet, dan de plaat lossen en de 2de helft.


en dan proberen te lossen, de eerste helft ging relatief gemakkelijk, de 2de was iets hardnekkiger...


De plug heeft enkele beschadigingen opgelopen tijdens het lossen, maar die hebben we toch niet meer nodig.



Daarna terug de binnenkant beleggen, dit is hoe ik het gedaan heb: 2 lagen PVA (voor het lossen), 2 lagen gelcoat met grijspigment daarna nog een laag gelcoat zonder pigment met een glasvezelmat van 50gram, daarna 2 lagen glasvezelmat van 300gram met polyester en als laatst nog een laagje keperweefsel voor een vlak oppervlak langs de binnenkant.


en voila, dan krijg je zoiets na het lossen, het lossen ging zeeeeer gemakkelijk, het oppervlak is mooi vlak en de dikte is bijna overal gelijk.

daarna de flenzen afdoen en de boot aan elkaar geplakt met papierplakband.


dan de bovenkant uitgezaagd, en de 2 helften met epoxy en keperweefsel aan elkaar bevestigd, die extra laag keperweefsel en epoxy onderaan zal volgens mij ook helpen bij de stabiliteit van de boot in het water.

waar nu aan de bovenkant een groot gat zit moet later een dek worden met latjes uit printplaat (waar ik nu mee bezig ben), en hiermee sluit ik het bouwen van de romp af en kunnen we stilaan wat meer aan de binnenkant gaan kijken...

 

ziet er retestrak uit... super!!

waarom eigenlijk blanke gelcoat?

 

Mijn pigment was op Ik dacht dat 2 lagen voldoende moest zijn, hij moet trouwens nog gespuit worden, die pigment is enkel voor wanneer er een beschadiging zou zijn in de verflaag, dan valt dit niet zo op

 

hallo

eindelijk eens iemand die een mal maakt zoals het hoort
als je PVA gebruikt kan je kiezen tussen matte en glanzende
jullie hebben de laatste gebruikt ik gebruik altijd matte
het voordeel van die matte is dat je primer er later beter op hecht
het nadeel is dat de romp iets moeilijker uit de vorm komt
tussen de gelcoat en het glasdoek doe ik nog steeds een laagje heel dun doek
dit om door schijnen van de dikkere doek te vermeiden in de gelcoat
maar ja de bootjes die ik tegenwoordig bouw zijn zo klein dat ik zelfs geen gelcoat meer kan zetten
maar mooi gedaan en inderdaad de gele plasticine is degene die je moet hebben
hij lost wel goed op in water als er soms ergens rest stukjes zouden blijven zitten
je kan hem ook als eenmalige mal gebruiken om zaken te maken die niet 100% juist moeten zijn en/of nog nabewerking hoeven
zo moet ik rollen maken en deze maak ik dus ook in de klei
er moet nadien nog een kapje over komen en dan zie je nog maar 40% van de rol
laat de romp zo niet te lang open staan(dek)want dan gaat ze dicht trekken en dan word het heel moeilijk om het dek er nog mooi in te krijgen
gr raf en goe bezig
ben benieuwd wat je der gaat in zetten als aandrijving

 

Hallo raf,

In de bovenkant heb ik nu reeds 11 balkjes gelijmd tegen het toetrekken. De bedoeling is nu om de boot te onthoofden en dan een tussendek in te lijmen met met schroefjes en rubbers... je kent het systeem.
Ik weet dat dit systeem vaak lekken heeft, maar werken in een buis met bajonetsluiting zie ik echt niet zitten.
Nu zijn we bezig met het maken van de spanten die in het onderste deel van de boot komen te zitten, zodat na het doormidden snijden ook de onderkant niet toetrekt. Er komen 4 spanten, de voor en achterkant loopt vol water. in het midden komt de ballasttank, erachter alle elektronica en ervoor alles die te maken heeft met perslucht...

[media=youtube]T2q3EBpdOe4[/media]
deze video toont welke aandrijving we gebruiken, 2 graupner SPEED 500 E motoren op 12V, met een flexibel stukje as ertussen voor het opvangen van de trillingen.

 

hallo

je kan er natuurlijk ook over na denken om de taxxas servo's te gebruiken die water dicht zijn
ik heb deze nu 1 jaar zonder problemen in gebruik
dan spaar je enorm plaats en je hebt geen waterdichte doorvoeren nodig
plus je aandrijving van je roeren gebeurt zonder wrijving en minder complexiteit binnen in de boot
je spaart erdoor ook nog eens plaats uit die ingenomen kan worden door de duiktank
TRX-2056 Servo Hoog Koppel Waterproof E-Maxx
kost wel ietsje meer dan een gewone servo maar denk eens aan de voordelen
gr raf

 

Raf,

Misschien interessant om eens een kleine handleiding te posten hoe jij die traxxas servos verder waterdicht maakt, met wat fotootjes bij.
Ik denk dat veel duikbooters hier veel baat bij kunnen hebben.

grtz!

 

halla bart


ik doe daar niets aan die zijn fabriek af waterdicht
het verlengen van de kabel kan wel een probleem zijn al heb ik daar ook een oplossing voor gevonden
je soldeert de draden aan elkaar en nadien doe je aan elke kant (6 kanten)de kabel afdichten met een drupje seconden lijm
zo kan er geen water tussen de kabel en de bescherming in lopen
nadien pak je de drie draden in met een stukje SUGRU The future needs fixing - the future needs fixing - sugru
dit is een kneedbare rubber die gewoon uit hard aan de lucht maar toch flexible blijft
door de romp heen boor je een gat en daar steek je een messing buisje doorheen
dit mag een tamelijke lengte hebben (5 cm of meer)
je kan de grootste lengte langs buiten laten steken om binnen plaats te sparen
dit verlijmen met stabilitexpres en binnen en buiten een randje laten (zo een soort van kelkje)dit geeft extra stevigte
hier doorheen steek je de kabel (of meerdere)(2 servo's zijn 4 draden in plaats van 6)(en verlichting is een draad extra want - heb je reeds buiten aan de servo draad)
tussen de kabels smeer je TEC 7 zodat ze onderling ook aan elkaar gaan kleven en daarna spuit je in het buisje een bol tec 7
hier trek je de draad doorheen tot het stukje dat je hebt ingesmeerd zich in dit bolletje bevind
na uitharden en testen (je kan de boot onder water duwen tot het buisje onder staat)als er geen water binnen komt is de opening waterdicht en kan je langs binnen nog een veeg stabilit zetten om er helemaal zeker van te zijn dat het buisje inderdaad ook water dicht blijft

zo meer is er niet aan

gr raf

 

hallo,
die servo's vallen inderdaad nogal duur uit,
ikzelf dacht aan zo'n accordion rubbertjes, je kunt zo'n waterdichte kopen bij HobbyKing
Water Proof Pushrod Boots (5pcs/bag)
Maar dan kwam mijn vader met nog een beter idee,
een stukje messing buis waar langs beide uiteinden een O-ring word vastgemaakt d.m.v. krimpkous met lijm, het buisje wordt dan opgevuld met vet en dan je stangetje erdoor, wij hebben het al getest en het lijkt te werken.
Het buisje solderen we dan op onze spanten (die namelijk uit printplaat gemaakt zijn). Als je het niet begrijpt wil ik wel een foto posten.

gr Michiel

 

LOL niet begrijpen terwijl ik reeds 40 jaar duikboten bouw
kom eens met iets nieuws af mijn gedacht

dit heb ik reeds jaren geleden gedaan bij een micro bootje
maar swat wat die balgjes aan gaat

das prullen en ellende
zaten ook bij de robbe boten en dat is het eerste wat naar de zwaantjes gaat
koop dan bij norbert bruggen doorvoeren dan ben je meteen van alle ellende verlost
hier het adres
Modell-Uboot-Spezialitäten
menu kiezen
dichtungen
gestsangendurg....dan ben je der
bestellen via mail en dan een telefoontje doen en hij kent nederlands dus da mag geen probleem zijn
bel je niet dan krijg je niks in de bus dus bellen
en zeggen dat je een mail gestuurt hebt en dat je zoveel van die doorvoeren hebt besteld
dan gaat het daarna vlotjes en hij doet helemaal niet moeilijk
ook voor balasttank sturingen en dergelijke vind je allemaal bij hem

wat je ook kan doen is een buisje vast solderen en daar je stang door steken van 2 mm dia
dan er een silicone slangetje over heen schuiven met een binnen dia van 1.9 (de gele slang is de juiste maat) alle andere te groot of te klein
beetje vaseline /uiercreme en de zaak loop soepel en blijft jaren werken zonder problemen
dit moet je maar aan 1 kant doen namelijk de buiten kant
doe je dit langs binnen dan gaat dit een beetje lekken
kwestie van druk aan de buten kant die de slang dicht drukt en langs binnen drukt ze die open
kan het wel tekenen maar geen tijd/goesting
ik moet seffens naar een BBQ
gr raf

 

hallo, heb even een kort vraagje
hoe bepalen jullie de grootte van de ballast tank?
is dat dan gewoon iets meer dan het volume van het deel boven de waterlijn?

 

het volume van alles wat boven water steekt
dus niet alleen het WTC gedeelte
gr raf

 

Kan ook gewoon opzoeken, waterverplaatsing onder water minus waterverplaatsing boven water in liters/kg gedeeld door schaal tot de derde macht.

Uiteindelijk moet je het met ballast fijnregelen.

Freek

 

als je de standaard u47 bouwt dan heb je een tank nodig van 700 à 750 ml
gr raf

 

hallo michiel mag je vragen of je de malen van de boot nog bezit en of ik ze ook eens zou mogen gebruiken schitterende boot by the way oke ik hoop wat van je te horen mvg marco44

 

Hallo Marco,

ben je niet meer "HMS Kortenaer"?

 

Hallo Marco44, De mal mag je zeker gebruiken, we hebben ook nog heel wat materiaal over die je misschien wel kan gebruiken. De mal is wel hier en daar beschadigd en hij is ook beginnen kromtrekken, maar volgens mij zou het zeker mogelijk zijn om er er nog een romp uit te trekken, ik stuur je anders mijn gegevens in een privé bericht

 

En zo zijn we weer enkele maandjes verder, het gaat langzaam maar ligt niet stil. We zijn al heel wat gevorderd en hierbij dus nog eens een nieuwe update. Om te beginnen zijn alle vloedgaten zorgvuldig uitgefreesd op de xyz-tafel. Daarna hebben we de romp onthoofd (nbGiIBjXMd0[/media] model submarine - YouTube Deze video toont hoe we dat gefikst hebben).
De tussenschotten samen met de doorvoeringen voor de vinnen en de propellors zijn er al ingelijmd. Ook de overbrenging naar de servo's en de vinnen zijn gemaakt. Voor het in evenwicht houden van de boot hebben we 2 trimtanks ontworpen waarbij olie van de ene naar de andere wordt overgepompt (zie foto hieronder). De spanten voor het afbakenen van de ballasttank zitten er ondertussen ook al in. De bovenplaat met de plexi luiken rubbers en schroefjes is al gemaakt maar moet nog bevestigd worden.










hierboven zie je de ballasttank, er moeten nog gaten geboord worden voor het laten vollopen van de tank. Onder de tank loopt een leiding van het linker naar het rechter deel voor kabels en dergelijke.








Tot zo ver het mechanische deel. Niet te vergeten is natuurlijk de elektronica. Elektronica is zowat het meest geïntegreerde vak in ons eindwerk. De bedoeling is om zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen. Op de printplaat zitten 2 druksensoren, 2 waterdetectoren, 2H-bruggen voor het aansturen van pompen, een accelerometer, een gyroscoop, een R2R ladder netwerk voor het meten van het waterniveau in de ballasttank, GPS en heel wat transistors voor het schakelen van extra's zoals leds. Daarnaast hebben we nog een 2de board voor het genereren van 12 pwm signalen voor het sturen van de servo's.

De boards zijn volledig zelf ontworpen en geëtst. Momenteel zijn we nog bezig met het bestukken en daarna kunnen we beginnen programmeren en testen