RC VIIC/41 schaal 1:41
- Topicstarter rouli123
- Startdatum
Hallo,
ik zie dat er nogal een discussie ontstaan is omtrent de werking van de trimtanks. Ondertussen heb ik ook al begrepen dat het gebruik van olie een zot idee was. Omwille van jullie reacties begon ik te twijfelen of die pomp nu wel genoeg vermogen had voor dit systeem. Dus ben ik trug gaan testen. Dit maal heb ik de leidingen op de juiste lengte afgesneden (daar deze bij de eerste test veeeeel te kort waren), heb de tankjes in de boot gemonteerd op de juiste afstand en beginnen pompen! Alles werkte perfect, het ging wel wat trager dan de eerste test door de lange leidingen. Daarna de boot onder 45 graden gehouden en ook hier leek de pomp goed zijn werk te doen. Het duurde wel zo'n 20 seconden voordat de volledige hoeveelheid was overgepomp onder deze hoek (,wat een beetje tegenvalt). Ter verduidelijking: De contacten in de tanks zitten in het luchtgedeelte en zouden dus niet mogen roesten.
Ondertussen zit ook de bovenplaat in de boot, en zijn de rubbers er op gelijmd. Woensdag was de eerste test, waar ik behoorlijk tevreden over ben. De rubbers sluiten perfect af. Er zitten enkel nog 2 lekken tussen de plaat en de romp.
Daarbij wil ik ook nog eens zeggen dat ik inderdaad geen ervaring heb met het bouwen van een duikboot, wat had je dan gedacht? ik ben 17! Juist daarom maak ik dit bouwverslag, zodat ik tips kan krijgen van ervaren bouwers en mijn praktische ervaringen met jullie kan delen. Maar als jullie blijven commentaar geven over van alles en nog wat zal dit draadje niet meer lang duren!
ik zie dat er nogal een discussie ontstaan is omtrent de werking van de trimtanks. Ondertussen heb ik ook al begrepen dat het gebruik van olie een zot idee was. Omwille van jullie reacties begon ik te twijfelen of die pomp nu wel genoeg vermogen had voor dit systeem. Dus ben ik trug gaan testen. Dit maal heb ik de leidingen op de juiste lengte afgesneden (daar deze bij de eerste test veeeeel te kort waren), heb de tankjes in de boot gemonteerd op de juiste afstand en beginnen pompen! Alles werkte perfect, het ging wel wat trager dan de eerste test door de lange leidingen. Daarna de boot onder 45 graden gehouden en ook hier leek de pomp goed zijn werk te doen. Het duurde wel zo'n 20 seconden voordat de volledige hoeveelheid was overgepomp onder deze hoek (,wat een beetje tegenvalt). Ter verduidelijking: De contacten in de tanks zitten in het luchtgedeelte en zouden dus niet mogen roesten.
Ondertussen zit ook de bovenplaat in de boot, en zijn de rubbers er op gelijmd. Woensdag was de eerste test, waar ik behoorlijk tevreden over ben. De rubbers sluiten perfect af. Er zitten enkel nog 2 lekken tussen de plaat en de romp.
Daarbij wil ik ook nog eens zeggen dat ik inderdaad geen ervaring heb met het bouwen van een duikboot, wat had je dan gedacht? ik ben 17! Juist daarom maak ik dit bouwverslag, zodat ik tips kan krijgen van ervaren bouwers en mijn praktische ervaringen met jullie kan delen. Maar als jullie blijven commentaar geven over van alles en nog wat zal dit draadje niet meer lang duren!
Dit klinkt nogal tegenstrijdig, want volgens mij wil je juist commentaar op je bouwverslag. Maar ik neem aan dat je doelt op de "draadjesvervuiling".......
Rob
Dag rouli,heb nog eens naar die foto gekeken van je duiktanks.Neem het mij niet kwalijk als ik mij vergis,maar er is iets wat ik niet begrijp.Je zegt dat je micro switches in het luchtgedeelte van de spuiten zitten.Welnu,je trimtanks zitten in het natte gedeelte van je boot,je kan ze niet ontluchten,omdat daar de switchen zitten.Wat ik mij afvraag is het volgende.Hoe kunnen die pistons aan de switchen komen als daar lucht in die spuit zit.Je gaat die lucht daar serieus moeten samenpersen om bij die switch te geraken,of is jouw tandwielpomp dan zo krachtig.Of ziek ik het verkeerd?
Grts,Marc3.
Grts,Marc3.
raf
Forum veteraan
Hallo
dat je wil leren is helemaal geen probleem en zelfs aan te moedigen
gebrek aan ervaring dat kan verholpen worden door te doen.
het systeem met een lucht bel is niet goed
de reden is dat de lucht alsnog vocht bevat en de contacten binnen in de schakelaar gaan roesten met alle gevolgen van dien.
ik heb gezegd dat ik een tekening ging maken en die komt er ook aan
vroeger als ik veel jonger was had ik ook een systeem en dat werkte met een lucht pomp in plaats van een water pomp.
dat je debiet zo laag is dat is normaal en dat komt door de tandwiel pomp
een tand wiel pomp lekt namelijk terug en daar kun je niets aan verhelpen dat liegt aan de constructie van de pomp.
tussen de tandwielen is er ruimte want die sluiten niet luchtdicht af en dan tussen de tand wielen en de behuizing is er ook nog lekkage dus nee om druk te maken niet de ideale pomp
een slangen pomp is daarvoor wel ideaal omdat deze niet terug lekt en enorm veel druk kan opbouwen maar ze is langzamer dan een tandwiel pomp ook weer door de constructieve belemmeringen .
nu mijn uitleg over de lucht pomp
ik had twee van die dikke spuiten en die staken door de romp naar buiten met aan de vleugeltjes kant een deksel met een gat er in
twee schroefjes door de vleugeltjes en die hielden de deksel vast
aan de spuitkant zat een festo koppeling en die ging door de want
aan de voor en achter kant zat dus zo een spuit.
de ene was uit geschoven en de andere was ingeschoven
de lucht pomp kon nu lucht van de ene naar de andere pompen en zo werd de boot getrimd
sturing en dergelijke er bij aan (pendel in een waterbakje met ldr)en nog wat 4011 als stuur ic's en dergelijke en het werkte behoorlijk.
alleen het was niet nodig dus al dat werk voor noppes gedaan.want eens de boot goed uit getrimd was heel het systeem niet meer nodig.
of de boot nu in warm of in koud water vaart eens dat alles zijn plaats gekregen heeft en de boot is uit getrimd dan heb je heel dat systeem niet nodig want er veranderd niets meer aan de stabiliteit van de boot.
Nooit het 1/1 vergelijken met een model.
in het 1/1 is dit nodig omdat er mensen binnen in de boot bewegen
stel je voor je bent achter aan het werk aan de torpedo installatie (je gewicht is 80 kilo)en je moet gaan kakken.
dan moet je dus naar voor want daar is de WC .
je begint dus van achter naar voor te lopen en je 80 kilo verplaatst zich dus naar voor wat als je vooraan aan de wc bent een verschil van 160 kilo is dat verplaatst is.
de boot komt daardoor met de neus naar beneden als zijn het in het 1/1 maar mm over een paar km zit je direct een paar meter dieper dan dat de bedoeling was.
daar moet dus de man die verantwoordelijk is voor de trim van de boot bij sturen en dat doet hij dus door aan een klein pompje te draaien terwijl jij naar voor loopt pompt hij dus water naar achter uit de voorste trim tank om de boot stabiel te houden (zero bubbel).
Je 80 kilo is nu geen probleem maar nu lanceren we een torpedo van 1000 kilo
dus de boot word vooraan 1000 kilo lichter .
als er nu geen speciaal systeem ingebouwd zou zitten dan zou de boot boven water komen want hij word 1 ton lichter.
daarom zit er een compensatie tank ingebouwd waar juist 1 ton water in kan .
dit water wordt daarna razend snel in de trim tank gepompt om nummer 2 te kunnen lanceren .(van(ventiel) open en lucht druk er op)
deze tank moet leeg zijn voor nummer 2 kan vertrekken en zo verder tot ze alle 4 gelanceerd zijn.
dan word het water naar de hoofd ballast tank gepompt want de boot is na 4 torpedo's dus in totaal 4 ton lichter.
der gaan terug 4 torpedo's in de buizen en nu moet de boot helemaal terug getrimd worden voor de volgende aanval.
dus iedereen battle stations en de trim man gaat opnieuw zijn werk doen en de boot op zero bubbel trimmen.
de eerste keer dat dit gebeurt is bij het verlaten van de haven voor de boot in vijandelijk water terecht komt.
dus het systeem is voor een model dat goed getrimd is overbodig maar het kan dus wel.
dit is alleen van toepassing als je stil licht want tijdens de vaart houden je duik roeren
je boot horizontaal want die hebben meer effect dan je trim tank en de boot reageerd veel sneller op de roeren dan op de trim tanks
hopelijk heb je iets aan de uitleg
wat de sonar betreft die was alleen naar onder gericht (groot lomp ding die zender/ontvanger)maar we konden wel de snelheid over de bodem registreren (dopplereffect)maar we hadden er voor de rest niets aan.
gr raf
dat je wil leren is helemaal geen probleem en zelfs aan te moedigen
gebrek aan ervaring dat kan verholpen worden door te doen.
het systeem met een lucht bel is niet goed
de reden is dat de lucht alsnog vocht bevat en de contacten binnen in de schakelaar gaan roesten met alle gevolgen van dien.
ik heb gezegd dat ik een tekening ging maken en die komt er ook aan
vroeger als ik veel jonger was had ik ook een systeem en dat werkte met een lucht pomp in plaats van een water pomp.
dat je debiet zo laag is dat is normaal en dat komt door de tandwiel pomp
een tand wiel pomp lekt namelijk terug en daar kun je niets aan verhelpen dat liegt aan de constructie van de pomp.
tussen de tandwielen is er ruimte want die sluiten niet luchtdicht af en dan tussen de tand wielen en de behuizing is er ook nog lekkage dus nee om druk te maken niet de ideale pomp
een slangen pomp is daarvoor wel ideaal omdat deze niet terug lekt en enorm veel druk kan opbouwen maar ze is langzamer dan een tandwiel pomp ook weer door de constructieve belemmeringen .
nu mijn uitleg over de lucht pomp
ik had twee van die dikke spuiten en die staken door de romp naar buiten met aan de vleugeltjes kant een deksel met een gat er in
twee schroefjes door de vleugeltjes en die hielden de deksel vast
aan de spuitkant zat een festo koppeling en die ging door de want
aan de voor en achter kant zat dus zo een spuit.
de ene was uit geschoven en de andere was ingeschoven
de lucht pomp kon nu lucht van de ene naar de andere pompen en zo werd de boot getrimd
sturing en dergelijke er bij aan (pendel in een waterbakje met ldr)en nog wat 4011 als stuur ic's en dergelijke en het werkte behoorlijk.
alleen het was niet nodig dus al dat werk voor noppes gedaan.want eens de boot goed uit getrimd was heel het systeem niet meer nodig.
of de boot nu in warm of in koud water vaart eens dat alles zijn plaats gekregen heeft en de boot is uit getrimd dan heb je heel dat systeem niet nodig want er veranderd niets meer aan de stabiliteit van de boot.
Nooit het 1/1 vergelijken met een model.
in het 1/1 is dit nodig omdat er mensen binnen in de boot bewegen
stel je voor je bent achter aan het werk aan de torpedo installatie (je gewicht is 80 kilo)en je moet gaan kakken.
dan moet je dus naar voor want daar is de WC .
je begint dus van achter naar voor te lopen en je 80 kilo verplaatst zich dus naar voor wat als je vooraan aan de wc bent een verschil van 160 kilo is dat verplaatst is.
de boot komt daardoor met de neus naar beneden als zijn het in het 1/1 maar mm over een paar km zit je direct een paar meter dieper dan dat de bedoeling was.
daar moet dus de man die verantwoordelijk is voor de trim van de boot bij sturen en dat doet hij dus door aan een klein pompje te draaien terwijl jij naar voor loopt pompt hij dus water naar achter uit de voorste trim tank om de boot stabiel te houden (zero bubbel).
Je 80 kilo is nu geen probleem maar nu lanceren we een torpedo van 1000 kilo
dus de boot word vooraan 1000 kilo lichter .
als er nu geen speciaal systeem ingebouwd zou zitten dan zou de boot boven water komen want hij word 1 ton lichter.
daarom zit er een compensatie tank ingebouwd waar juist 1 ton water in kan .
dit water wordt daarna razend snel in de trim tank gepompt om nummer 2 te kunnen lanceren .(van(ventiel) open en lucht druk er op)
deze tank moet leeg zijn voor nummer 2 kan vertrekken en zo verder tot ze alle 4 gelanceerd zijn.
dan word het water naar de hoofd ballast tank gepompt want de boot is na 4 torpedo's dus in totaal 4 ton lichter.
der gaan terug 4 torpedo's in de buizen en nu moet de boot helemaal terug getrimd worden voor de volgende aanval.
dus iedereen battle stations en de trim man gaat opnieuw zijn werk doen en de boot op zero bubbel trimmen.
de eerste keer dat dit gebeurt is bij het verlaten van de haven voor de boot in vijandelijk water terecht komt.
dus het systeem is voor een model dat goed getrimd is overbodig maar het kan dus wel.
dit is alleen van toepassing als je stil licht want tijdens de vaart houden je duik roeren
je boot horizontaal want die hebben meer effect dan je trim tank en de boot reageerd veel sneller op de roeren dan op de trim tanks
hopelijk heb je iets aan de uitleg
wat de sonar betreft die was alleen naar onder gericht (groot lomp ding die zender/ontvanger)maar we konden wel de snelheid over de bodem registreren (dopplereffect)maar we hadden er voor de rest niets aan.
gr raf
raf
Forum veteraan
Hallo
nu ik toch de tekening gemaakt heb zal ik ook maar meteen het principe uitleggen van het kleiner worden van de boot
misschien dat met een tekening het wel begrepen word .
hier de tekening
in de bovenste zijn de twee pistons volledig naar buiten geschoven en de boot drijft X cm boven water en de boot heeft x volume
Ja ik weet veel X maar het volume is onbelangrijk om het uit te leggen.
bij de onderste afbeelding zijn de pompen ingetrokken dus we krijgen X volume - 2x pomp volume
de boot is nu onder gedoken
het volume van de totale boot is verkleint dus eigenlijk is de boot kleiner geworden.
nu de volgende tekening
hier zitten de pompen binnen in de boot maar het principe blijft hetzelfde de boot is nog steeds kleiner geworden .
nu voorbeeld drie het engel tank principe
er is geen verschil tussen de drie boten ze worden allemaal kleiner en groter als ze duiken ongeacht welk systeem er gebruikt word
al zet ik er nu kleppen en ventielen tussen en pompen en relais en dies meer het principe blijft gelijk.
hopelijk begrijp baar en bij echte boten is de duik tank langs onder open en om te duiken worden de kingston valves (tja ze heten zo)boven aan open gezet om de lucht te laten ontsnappen waar door het water in de duik tank binnen stroomt en zo de boot begint te duiken.
als de boot op diepte is sluiten men de ventielen . normaal is de duikdiepte een 300 meter.
als de boot dieper moet duiken dan word dit gedaan met de duik roeren en kan een diepte bereikt worden van rond de 500 meter (ohio classe).
al blaast de boot op deze diepte al zijn ballast dan gaat hij NIET boven komen want door de druk is zijn vollume zodanig afgenomen dat hij geen drijfvermogen genoeg meer heeft en dus moet hij terug omhoog VAREN .(zie het ongeval met de tresher).
terug op 300 meter kan de boot de ballast blazen door lucht in de duik tank te persen en zo het water er langs onder terug uit te krijgen.
pompen gaat veel langzamer dan perslucht en word alleen gebruikt om water te verpompen vanuit de trimtanks naar de hoofd ballast tanks.
de twede reden is dat grote pompen nogal lawaai maken (turbilentie in de buizen)en laat nu lawaai juist datgene zijn wat ze in een duikboot kunnen missen als de pest.
ik vind de afbeelding niet meer maar ik had er eentje waar je een rolletje wc papier zag aan de muur hangen en dat zat zelfs vast op 4 rubber dempers om toch maar geen geluid aan de wand door te geven.
hopelijk heeft de uitleg een en ander verduidelijkt
gr raf
nu ik toch de tekening gemaakt heb zal ik ook maar meteen het principe uitleggen van het kleiner worden van de boot
misschien dat met een tekening het wel begrepen word .
hier de tekening
in de bovenste zijn de twee pistons volledig naar buiten geschoven en de boot drijft X cm boven water en de boot heeft x volume
Ja ik weet veel X maar het volume is onbelangrijk om het uit te leggen.
bij de onderste afbeelding zijn de pompen ingetrokken dus we krijgen X volume - 2x pomp volume
de boot is nu onder gedoken
het volume van de totale boot is verkleint dus eigenlijk is de boot kleiner geworden.
nu de volgende tekening
hier zitten de pompen binnen in de boot maar het principe blijft hetzelfde de boot is nog steeds kleiner geworden .
nu voorbeeld drie het engel tank principe
er is geen verschil tussen de drie boten ze worden allemaal kleiner en groter als ze duiken ongeacht welk systeem er gebruikt word
al zet ik er nu kleppen en ventielen tussen en pompen en relais en dies meer het principe blijft gelijk.
hopelijk begrijp baar en bij echte boten is de duik tank langs onder open en om te duiken worden de kingston valves (tja ze heten zo)boven aan open gezet om de lucht te laten ontsnappen waar door het water in de duik tank binnen stroomt en zo de boot begint te duiken.
als de boot op diepte is sluiten men de ventielen . normaal is de duikdiepte een 300 meter.
als de boot dieper moet duiken dan word dit gedaan met de duik roeren en kan een diepte bereikt worden van rond de 500 meter (ohio classe).
al blaast de boot op deze diepte al zijn ballast dan gaat hij NIET boven komen want door de druk is zijn vollume zodanig afgenomen dat hij geen drijfvermogen genoeg meer heeft en dus moet hij terug omhoog VAREN .(zie het ongeval met de tresher).
terug op 300 meter kan de boot de ballast blazen door lucht in de duik tank te persen en zo het water er langs onder terug uit te krijgen.
pompen gaat veel langzamer dan perslucht en word alleen gebruikt om water te verpompen vanuit de trimtanks naar de hoofd ballast tanks.
de twede reden is dat grote pompen nogal lawaai maken (turbilentie in de buizen)en laat nu lawaai juist datgene zijn wat ze in een duikboot kunnen missen als de pest.
ik vind de afbeelding niet meer maar ik had er eentje waar je een rolletje wc papier zag aan de muur hangen en dat zat zelfs vast op 4 rubber dempers om toch maar geen geluid aan de wand door te geven.
hopelijk heeft de uitleg een en ander verduidelijkt
gr raf
bedankt raf voor de uitgebreide uitleg,
Ik wist al wel het principe van het verkleinen van het volume, hoe kleiner je volume, hoe kleiner je stuwkracht. en dat principe gebruik jij voor het trimmen. Bij mij blijft de stuwkracht overal gelijk en verleg ik het zwaartepunt, wat hetzelfde effect heeft.
@Marc3: De lucht in die trimtanks worden niet samengeperst, de lucht is verbonden via een leiding van de ene naar de andere tank en die zuigers kunnen dus zo met gemak het contact sluiten.
Nu, het roesten van die contacten betwijfel ik toch, wij gebruiken die contacten wel vaker voor andere doeleinden en die roesten niet zomaar door luchtvochtigheid. We kunnen natuurlijk altijd een ander gas gebruiken daar oxidatie een reactie met zuurstof is, maar volgens mij is het overbodig. Moesten ze toch na zoveel jaar beginnen roesten vervang ik gewoon de contacten en is het probleem opgelost!
Voor het testen hadden we de boot getrimd met gewichten totdat hij recht op de waterlijn lag bij het drijven. Echter, wanneer we dan de lucht uit de ballasttank lieten daalde eerst de achterkant van de boot en dan pas de voorkant. Blijkbaar bleef er lucht gevangen in de neus en wou die dus niet onder. Na een gaatje te boren was het effect al veeeeeel minder, maar toch blijft hij scheef onder gaan. :/
Grts Michiel
Ik wist al wel het principe van het verkleinen van het volume, hoe kleiner je volume, hoe kleiner je stuwkracht. en dat principe gebruik jij voor het trimmen. Bij mij blijft de stuwkracht overal gelijk en verleg ik het zwaartepunt, wat hetzelfde effect heeft.
@Marc3: De lucht in die trimtanks worden niet samengeperst, de lucht is verbonden via een leiding van de ene naar de andere tank en die zuigers kunnen dus zo met gemak het contact sluiten.
Nu, het roesten van die contacten betwijfel ik toch, wij gebruiken die contacten wel vaker voor andere doeleinden en die roesten niet zomaar door luchtvochtigheid. We kunnen natuurlijk altijd een ander gas gebruiken daar oxidatie een reactie met zuurstof is, maar volgens mij is het overbodig. Moesten ze toch na zoveel jaar beginnen roesten vervang ik gewoon de contacten en is het probleem opgelost!
Voor het testen hadden we de boot getrimd met gewichten totdat hij recht op de waterlijn lag bij het drijven. Echter, wanneer we dan de lucht uit de ballasttank lieten daalde eerst de achterkant van de boot en dan pas de voorkant. Blijkbaar bleef er lucht gevangen in de neus en wou die dus niet onder. Na een gaatje te boren was het effect al veeeeeel minder, maar toch blijft hij scheef onder gaan. :/
Grts Michiel
raf
Forum veteraan
hallo Michiel
Dat is een bekent probleem en dat heb ik ook reeds beschreven met tekeningen en dergelijke er bij.
een duikboot drijft namelijk 2 keer
een keer aan de oppervlakte en een keer onder/in het water
je moet eerst de boot aan de oppervlakte trimmen zodat hij mooi op de water lijn licht
dit moet minitieus gedaan worden .
als dit gedaan is dan kun je GEEN gewicht meer toevoegen aan de boot want elk gewicht extra gaat invloed hebben op de boven water trim.
nu laat je de boot duiken en inder daad de meeste boten zakken met de kont eerst naar beneden
je wil dit gaan trimmen met je systeem maar gaat dit voldoende zijn ???
de oplossing is eenvoudig en goed koop en het hoeft zoals gezegd maar 1 keer gedaan worden
als je geen torpedo's of zo gaat verschieten(gewichts verlies)dan hoeft een automatische systeem niet ingebouwd te worden.
roofmate of styrodure is de redding .
als je kont te vroeg zakt dat komt omdat ze minder drijfvermogen heeft dan de boeg dus moet je styro toevoegen en dit boven de water lijn
de reden is dat de styro dan geen invloed heeft op je boven water trim
nu moet je zoveel toevoegen tot je boot horizontaal duikt
nu is het belangrijk dat je bij de bouw de duik tank juist hebt geplaatst want zit die te veel naar voor dan duikt de boot met de boeg eerst weg
zit ze teveel naar achter dan zakt je kont eerst weg .
en nu zie je ook meteen wat er verkeerd gegaan is bij het bouwen van de boot.
het beste systeem wat er bestaat dat is een vertikale duik tank.
maar die krijg je niet in je boot of met te weinig vollume
twee tanks koppelen met wormwielen en toestand maar das dan weer veel gewicht
minder goed is twee tegen elkaar in werkende engel tanks
dus een vooraan en een achteraan alle twee met de spindel naar het midden.
das niet zo ideaal maar het werkt dus wel
de oplossing die het meest word toegepast is dus de engeltank (piston tank)met de draadstang naar achter maar dan trek je eerst vooraan weer water naar binnen met het gevolg dat de boot weer met de boeg eerst naar onder duikt.
baxter zak of systeem wat ik toepas zijn iets beter omdat die meer horizontaal vullen
dus de boot iets horizontaler laten duiken .
ik heb maar weinig styro nodig om mijn boten mooi uit te trimmen maar ik doe dan ook enorm veel proef duiken voor ik de elektronica in bouw
mijn tank kan ik dus verschuiven tot ze op de ongeveer juiste plaats zit
vol pompen doe ik dus door de vul opening langs waar de boot tijdens de vaart water pakt
pomp ,servo ,ontvanger en accus daar heb ik voor dat gewicht dus lood blokjes voor die ik op het tech rek kleef(bubbel plakkende plakband)op de plaatsen waar ik denk dat ze moeten zitten.
dan de boot in het water en de tank vullen
de pomp zit er dan nog niet tussen alleen een darm die de uitgang met de duiktank verbind.
zo test ik dus mijn boten uit en dan heb ik dus minimum aan styro nodig om de laatste trim te doen
gr raf
Dat is een bekent probleem en dat heb ik ook reeds beschreven met tekeningen en dergelijke er bij.
een duikboot drijft namelijk 2 keer
een keer aan de oppervlakte en een keer onder/in het water
je moet eerst de boot aan de oppervlakte trimmen zodat hij mooi op de water lijn licht
dit moet minitieus gedaan worden .
als dit gedaan is dan kun je GEEN gewicht meer toevoegen aan de boot want elk gewicht extra gaat invloed hebben op de boven water trim.
nu laat je de boot duiken en inder daad de meeste boten zakken met de kont eerst naar beneden
je wil dit gaan trimmen met je systeem maar gaat dit voldoende zijn ???
de oplossing is eenvoudig en goed koop en het hoeft zoals gezegd maar 1 keer gedaan worden
als je geen torpedo's of zo gaat verschieten(gewichts verlies)dan hoeft een automatische systeem niet ingebouwd te worden.
roofmate of styrodure is de redding .
als je kont te vroeg zakt dat komt omdat ze minder drijfvermogen heeft dan de boeg dus moet je styro toevoegen en dit boven de water lijn
de reden is dat de styro dan geen invloed heeft op je boven water trim
nu moet je zoveel toevoegen tot je boot horizontaal duikt
nu is het belangrijk dat je bij de bouw de duik tank juist hebt geplaatst want zit die te veel naar voor dan duikt de boot met de boeg eerst weg
zit ze teveel naar achter dan zakt je kont eerst weg .
en nu zie je ook meteen wat er verkeerd gegaan is bij het bouwen van de boot.
het beste systeem wat er bestaat dat is een vertikale duik tank.
maar die krijg je niet in je boot of met te weinig vollume
twee tanks koppelen met wormwielen en toestand maar das dan weer veel gewicht
minder goed is twee tegen elkaar in werkende engel tanks
dus een vooraan en een achteraan alle twee met de spindel naar het midden.
das niet zo ideaal maar het werkt dus wel
de oplossing die het meest word toegepast is dus de engeltank (piston tank)met de draadstang naar achter maar dan trek je eerst vooraan weer water naar binnen met het gevolg dat de boot weer met de boeg eerst naar onder duikt.
baxter zak of systeem wat ik toepas zijn iets beter omdat die meer horizontaal vullen
dus de boot iets horizontaler laten duiken .
ik heb maar weinig styro nodig om mijn boten mooi uit te trimmen maar ik doe dan ook enorm veel proef duiken voor ik de elektronica in bouw
mijn tank kan ik dus verschuiven tot ze op de ongeveer juiste plaats zit
vol pompen doe ik dus door de vul opening langs waar de boot tijdens de vaart water pakt
pomp ,servo ,ontvanger en accus daar heb ik voor dat gewicht dus lood blokjes voor die ik op het tech rek kleef(bubbel plakkende plakband)op de plaatsen waar ik denk dat ze moeten zitten.
dan de boot in het water en de tank vullen
de pomp zit er dan nog niet tussen alleen een darm die de uitgang met de duiktank verbind.
zo test ik dus mijn boten uit en dan heb ik dus minimum aan styro nodig om de laatste trim te doen
gr raf
Bedankt raf,
Ik dacht al dat styrodure in het gedeelte boven de waterlijn het probleem wel zou oplossen. Onze tank kunnen we niet van plaats veranderen, dat kun je ook zien op de foto's. Het voordeel is wel dat we de tank groot genoeg genomen hebben, dus er kan zeker nog wat volume bij in het deksel wat ook de stabiliteit van de boot onderwater zal bevorderen.
Zo, nu de romp zo goed als klaar is kunnen we beginnen met alles z'n plaats te geven. De batterijen zullen de meeste ruimte innemen, we hebben 2 loodgel accu's van elk 2Ah, ik weet nog niet of we ze alle2 zullen gebruiken, we zien wel hoeveel plaats er is. De processorboard is ondertussen volledig bestukt en we zijn begonnen met het programmeerwerk. Het elektronisch gedeelte is niet voor mij, daar houden 2 andere groepsleden zich mee bezig. Voor jullie die het misschien al waren vergeten, dit is nog altijd een eindwerk voor school. De deadline is eind mei, en we moeten nog een serieus verslag typen. Raf, jij verdient zeker een plaatsje bij het dankwoord, zonder jouw tips gingen we nooit zo ver geraakt zijn. Vanaf nu zal het allemaal wat sneller moeten gaan.
grts Michiel
Ik dacht al dat styrodure in het gedeelte boven de waterlijn het probleem wel zou oplossen. Onze tank kunnen we niet van plaats veranderen, dat kun je ook zien op de foto's. Het voordeel is wel dat we de tank groot genoeg genomen hebben, dus er kan zeker nog wat volume bij in het deksel
wat ook de stabiliteit van de boot onderwater zal bevorderen.Zo, nu de romp zo goed als klaar is kunnen we beginnen met alles z'n plaats te geven. De batterijen zullen de meeste ruimte innemen, we hebben 2 loodgel accu's van elk 2Ah, ik weet nog niet of we ze alle2 zullen gebruiken, we zien wel hoeveel plaats er is. De processorboard is ondertussen volledig bestukt en we zijn begonnen met het programmeerwerk. Het elektronisch gedeelte is niet voor mij, daar houden 2 andere groepsleden zich mee bezig. Voor jullie die het misschien al waren vergeten, dit is nog altijd een eindwerk voor school. De deadline is eind mei, en we moeten nog een serieus verslag typen. Raf, jij verdient zeker een plaatsje bij het dankwoord, zonder jouw tips gingen we nooit zo ver geraakt zijn. Vanaf nu zal het allemaal wat sneller moeten gaan.
grts Michiel
raf
Forum veteraan
hallo michiel
Daar zit ook jullie probleem die grote duiktank.
het enige voordeel dat zo een te grote tank heeft is dat je boot hoger aan de oppervlakte kan komen te liggen dan nodig is.
Het nadeel is dat je extra water moet in nemen en dat kost tijd en stroom.
als je met een half volle tank gaat varen dan krijg je het probleem dat al het water naar het diepste punt wil vloeien en dat water gaat dat diepste punt zelf opzoeken .
DWZ als je bij stuurt dan klotst het water heen en weer (ondanks dat er misschien schotten in zitten)en zo gaat je balans regelaar weer moeten tegen sturen en als hij dan voor de berekende positie goed staat zit dat water weer aan de verkeerde kant dus hopla terug tegen sturen en zo blijf je bezig.
dus als je kan moet je uitrekenen hoeveel je drijvend vermogen wat boven de water lijn gaat zijn en aan die uitkomst moet je het volume van je duik tank berekenen.
straks een tekening als ik de tijd vind want ik moet gaan werken deze week.
gr raf
Daar zit ook jullie probleem die grote duiktank.
het enige voordeel dat zo een te grote tank heeft is dat je boot hoger aan de oppervlakte kan komen te liggen dan nodig is.
Het nadeel is dat je extra water moet in nemen en dat kost tijd en stroom.
als je met een half volle tank gaat varen dan krijg je het probleem dat al het water naar het diepste punt wil vloeien en dat water gaat dat diepste punt zelf opzoeken .
DWZ als je bij stuurt dan klotst het water heen en weer (ondanks dat er misschien schotten in zitten)en zo gaat je balans regelaar weer moeten tegen sturen en als hij dan voor de berekende positie goed staat zit dat water weer aan de verkeerde kant dus hopla terug tegen sturen en zo blijf je bezig.
dus als je kan moet je uitrekenen hoeveel je drijvend vermogen wat boven de water lijn gaat zijn en aan die uitkomst moet je het volume van je duik tank berekenen.
straks een tekening als ik de tijd vind want ik moet gaan werken deze week.
gr raf
Ok, bedankt voor de tip, zoiets weet je natuurlijk enkel door ervaring. Wij waren vooral bezorgt dat hij te klein zou zijn, nu blijkt hij inderdaad te groot te zijn :/
Mijn idee is om styrodure in de tankt te stoppen zodat het volume verkleint. Vooraf was het moeilijk om het drijvend vermogen van het deel boven water te bepalen, nu hij waterdicht is kunnen we de tank laten vol lopen tot hij zinkt en het volume water die dan in de tank zit is het minimum volume die de tank zal moeten worden.
Grts Michiel
Mijn idee is om styrodure in de tankt te stoppen zodat het volume verkleint. Vooraf was het moeilijk om het drijvend vermogen van het deel boven water te bepalen, nu hij waterdicht is kunnen we de tank laten vol lopen tot hij zinkt en het volume water die dan in de tank zit is het minimum volume die de tank zal moeten worden.
Grts Michiel
raf
Forum veteraan
Hallo
Zinken is niet echt de bedoeling maar ik denk dat je bedoelt "gecontroleerd onder gaan"
Zinken laten we over aan de titanic en consorten .
Een grote tank kan blijven zitten maar dan komt je boot leeg hoger op het water te liggen.
Als de boot stabiel genoeg is kan je de tank laten zoals ze is maar dan moet je dus eerst water in nemen om op de waterlijn te komen liggen .
Het blijft dat je een volle tank moet hebben tijdens het duiken .
Er is een manier om dit op te lossen en dat is door een kamelen rug op de tank te bouwen.
De hoeveelheid water die dan in de bult komt te zitten kan dan niet meer over heel de lengte van de tank bewegen en zo heb je minder last van de lucht bel.
maar zoiets is niet gemakkelijk om te bouwen en het zit altijd in de weg.
gr raf
Zinken is niet echt de bedoeling maar ik denk dat je bedoelt "gecontroleerd onder gaan"
Zinken laten we over aan de titanic en consorten .
Een grote tank kan blijven zitten maar dan komt je boot leeg hoger op het water te liggen.
Als de boot stabiel genoeg is kan je de tank laten zoals ze is maar dan moet je dus eerst water in nemen om op de waterlijn te komen liggen .
Het blijft dat je een volle tank moet hebben tijdens het duiken .
Er is een manier om dit op te lossen en dat is door een kamelen rug op de tank te bouwen.
De hoeveelheid water die dan in de bult komt te zitten kan dan niet meer over heel de lengte van de tank bewegen en zo heb je minder last van de lucht bel.
maar zoiets is niet gemakkelijk om te bouwen en het zit altijd in de weg.
gr raf
Deze week hebben we ons toegespitst op de gyroscoop en de accelerometer. Beide componenten worden gebruikt om de hoek te meten. Met de gyroscoop meten we een hoekversnelling waarbij we de hoek kunnen afleiden door de versnelling te vermenigvuldigen met de tijd. De accelerometer heeft de versnelling weer in de XYZ richting. Daardoor zal er door de zwaartekracht voortdurend een hoek kunnen worden bepaald. De accelerometer heeft als nadeel dat het component nogal gevoelig is voor trillingen. Ook meet de accelerometer ongewenste versnellingen. Het nadeel van de gyroscoop is dat er na een tijdje drift optreedt. Dit is een verschijnsel waarbij de gyroscoop niet terugkomt naar zijn nulwaarden in rustpositie. We laten de hoek van de gyroscoop voor 98% meetellen en de hoek van de accelerometer voor 2%.
Nu we de hoek kunnen uitlezen kunnen we ook de pomp voor de trimtanks aansturen. Op de video hieronder kun je zien hoe alles werkt. De hoek waaronder de pomp begint te werken is nu wel veel te groot maar dat is omwille van demonstratie redenen. Nu we weten dat het werkt kunnen we beginnen met het fijnregelen.
(de batterijen in de video zijn bijna plat, daarom gaat het nogal traag)
[media=youtube]FRIq2utD040[/media]
Nu we de hoek kunnen uitlezen kunnen we ook de pomp voor de trimtanks aansturen. Op de video hieronder kun je zien hoe alles werkt. De hoek waaronder de pomp begint te werken is nu wel veel te groot maar dat is omwille van demonstratie redenen. Nu we weten dat het werkt kunnen we beginnen met het fijnregelen.
(de batterijen in de video zijn bijna plat, daarom gaat het nogal traag)
[media=youtube]FRIq2utD040[/media]
Laatst bewerkt door een moderator: