Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer

Nee ik heb echt de J-head, ik heb deze los gekocht op Ebay.
De electronics had ik van G3D, maar daar zat geen hotend bij.

Wat betreft het uitdraaien van het filament, dat lag bij mij niet aan de steppers.
Het gebeurde spontaan met Cura op een bepaald moment met een model.
Micropuller heeft er ook in het verleden last van gehad.

Ik vind het wel jammer, want Cura heeft wat mij betreft toch de voorkeur.
Het berekenen is een stuk sneller en heb het idee dat de structuur een stuk mooier is als Slic3r.

Ik ben benieuwd als je klaar bent met tunen van je printer Garnaal, en de staaltjes die daar uit voortkomen.

 

We gaan voor perfectie

Ik vind cura ook mooier op zichzelf, sowieso sliced hij een stuk sneller dan slic3r, en het is ook mijn ervaring dat door cura geslicete (?) zaken er van buiten beter uitzien.

Daar staat tegenover dat de fill van Slic3r mooier is, en slicer meer en betere opties heeft mbt. bridging en de koeling daarvan.

Nadeel van cura is inderdaad dat hij soms nergens over mekkert, maar dat het dan tijdens het printen toch niet goed blijkt te zijn. Nadeel van slic3r is dan weer dat hij op dat soort momenten domweg crashed.

Uiteindelijk gebruik ik toch meestal de combinatie van pronterface met slic3r. Cura gebruik ik om zaken makkelijk te kunnen roteren. Netfab voor het eventueel repareren van 'buggy .stl's'.

 

Gentlemen, ook ik ben in het bezit van een prusa i3, propertjes gebouwd. Enkel 1 ding krijg ik niet werkend: de eerste laag (of 2 lagen) lopen echt uit. Er wordt te veel filament gespoten. Vanaf de 3e laag gaat het perfect en is alles mooi symmetrisch. Zou ik mogen vragen of jullie de configuration.h file eens kunnen delen of eventueel de instellingen van slic3r? Ik heb hier al op allerlei manieren mee zitten spelen, hercalibreren, variaties in temperatuur, manuele extruder-instellingen, alles op 100% gezet voor de eerste laag, etc... Dus ik zit er veel te dicht op om nog een oplossing te vinden

 

Ik denk niet dat je veel aan mijn config.h hebt, of die van wie dan ook. Die heeft namelijk specifiek met de 1e laag niet zo heel veel van doen.

Wel kan het een slicer setting zijn, icm je bed-leveling. Voor aanvang van de print zou het zo moeten zijn dat als je je z op 0.10 zet, een A4-tje vrij onder de nozzle door kan bewegen, en zodra je 'm naar 0.0 zet, dat A4-tje iets klemt.

Dan de slicer settings, er zijn er 2 die met de eerste laag te maken hebben. Zo te zien had je de eerste al gevonden. Ik ga even uit van Slic3r:

Als eerste heb je de laagdikte voor de 1e laag. Deze kun je instellen in slicer onder 'Print settings', bij het item 'first layer height'. Standaard staat hier iets van 200% in ofzo, ik heb daar hetzelfde in staan als bij 'Layer Height', te weten, 0.2 (in mijn geval).

De tweede setting zit onder advanced, hier heb je een 'default extrusion width' (deze heb ik standaard op 0.5 staan) en ook een 'First Layer'. Deze staat ook default op 200%, ik heb daar '0' ingevuld, zodat hij de normale laagbreedte gebruikt.

Nu krijg ik vaak nog wel dat de eerste laag marginaal breder uitvalt (niet altijd), een haar verschil in hoogte van je nozzle tijdens de eerste laag kan dit al veroorzaken, maar dramatisch is het nooit en de 2e laag zou gewoon goed moeten zijn.

Een andere mogelijke optie, is om een raft/brim te printen, maar fraai is dat niet.

 

Beste Garnaal,
sorry van mijn radiostilte. Niet dat ik een vraag stel en 'wegren'.
Ik heb op je advies de spanning verlaagd/verhoogt en dat was inderdaad het probleem. Dat is dus nu helemaal opgelost.
Alleen heb ik nu het volgende: warping.
Ik print met PLA 3mm. nozzle 0.5 heatbed met kapton, schoongemaakt met acceton.
nozzle 185 graden en heatbed eerste laag 60 daarna naar 30 graden.
Ik heb een model dat uit heel veel onderdelen bestaat en de meeste onderdelen blijven netjes vlak plakken aan het kapton, maar aan de randen trekken sommige onderdelen toch krom en laten daardoor los. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb net het bed opnieuw gelevelled, dus dat kan het zijn, maar mocht je meer ideeen hebben dan hoor ik het graag.
Jullie hebben het ook regelmatig over automatic bed-leveling , hoe werkt dat? Want dat zou al een hoop gepiel schelen

het gekke is: in het midden van het bed is de first layer helemaal mooi, de lagen filament lopen in elkaar over, maar aan de randen van het bed is dit niet het geval. Het lijkt wel of het glasplaatje krom is?

 

Ik gok dat inderdaad je glasplaatje iets krom is. Ik weet niet welk referentiepunt je nu gebruikt voor het afstellen van het bed, wellicht is het een idee daarvoor het punt te gebruiken waar nu de prints van het bed afwarpen.

PLA is helemaal niet zo 'warperig', dat is meer een ABS eigenschap, dus waarschijnlijk zal toch de afstand nozzle/bed nog niet helemaal kloppen.

Ook kun je ander materiaal op het bed proberen. Ikzelf zweer bij kapton, maar anderen bij haarlak of blauwe schilderstape. Aangezien je nu problemen hebt met kapton, kan het lonen eens wat anders te proberen.

Auto bed leveling houdt in dat je de z-endstop op een servo monteert welke in de buurt van het bed zit. De printer 'probed' dan zelf waar het bed is en stelt zichzelf af.

Hier zie je iemand die dit in extreme vorm demonstreert:
wUw7IgweV2c[/media] Prusa i3 extreme auto level - YouTube

Hier een uitleg van hoe in te stellen:
awsI9bMndJA[/media] up auto bed-leveling on the Makerfarm Prusa i3. Part 1 - Hardware Assembly - YouTube

Dit werkt als een spreekwoordelijke trein, alhoewel ik tegenwoordig zelf het echte auto-bed leveling niet meer gebruik, maar wel de probe.

Met het G28 commando vertel je de printer om alle assen te 'homen'. Als je dan auto-bed leveling aan hebt staan, zal hij eerst de x naar 0 zetten, dan de z, dan naar de ingestelde plek gaan om te 'proben', de servo aansturen zodat deze omlaag staat (met switch erop) en dan de z naar 0 zetten.

Met G29 doe je het 'auto bed levelen', hij zal dan op 3 punten van het bed proben.

Het concept is wiskundig; 3 punten definieren een vlak. Dit is dus als je bed bv. schuin staat of helt. Hij zal dan tijdens het printen hier rekening mee houden.

Hierin ligt ook al gelijk besloten waarom dit wellicht voor jou niet zou werken; ook met auto-bed leveling gaat de software er vanuit dat het heated bed zelf echt recht is.

Als je zo'n Mk2A heated bed hebt met een glasplaatje van 3mm (zoals ikzelf heb); dit geheel is ook vrij dun. Het is bijna niet te voorkomen dat dit kromtrekt, al zal het dan eerder in het midden lager liggen. Ik heb zelf een cm kurk onder het bed; dit werkt dubbelop; het isoleert zodat het bed sneller warm wordt en beter warm blijft, en het helpt het bed recht te houden.

Ook kun je een dikkere glasplaat proberen, of bv. een spiegel.

 

Hier even een test print tussendoor.
Vrouwentorso geprint met Cura 0.2 layerhoogte geprint in 1 uur en 58minuten.
Hoogte 10cm.

 

Ha, één van mijn favoriete testprints (alleen gebruik ik meestal de originele "pink panther woman", zie ook mijn post van gisteren)
Als ik het goed zie, heb je behoorlijk last van bultjes op het oppervlak. Vreemd verschijnsel, heb ik ook af-en-toe last van gehad. Ging tot nu toe ook altijd op de één of andere manier vanzelf weer over. Waarschijnlijk toch ergens een instelling die ik over het hoofd zie.

 

Even een vraagje: ik ben nu bezig met het instellen van de pot-meters op de stepper-drivers. Is het normaal dat de stappenmoteren stroom blijven trekken nadat ik de positie heb gewijzigd met pronterface?

 

Stappenmotoren proberen hun positie te behouden en trekken dus altijd stroom. Tenzij er in de driver/software een power-off functie zit. In Repetier kun je dit bijvoorbeeld instellen voor de motoren op de z-as.

 

Stroom trekken ja, geluid blijven maken, nee. Als je letterlijk amperes bedoeld, zoals micropuller aangeeft, er zal stroom blijven lopen om positie te houden.

Bedoel je dat de motoren geluid blijven maken als ze stil staan, dan heb je waarschijnlijk je pot 'te hoog' staan.

 

Ik heb inmiddels van alu t-profiel verstevigingsbalkjes gemaakt die het frame recht houden, dit heeft de laatste wobbels uit mijn prints gehaald, ze zijn nu strak. Of tenminste, dat zouden ze zijn, als ik niet per ongeluk mijn hotend een beetje vernaggeld had, waardoor het nu 'oozed'. Op zich print hij nog wel, maar na een extrusie blijft het filament uit de kop komen, wat rommelige prints oplevert.

Het hot-end was voor mij toch een beetje 'een cadeautje' bij het chineze kit-pakketje. Normaliter betaal je louter voor de electronica al meer dan wat ik voor de hele set betaald heb, dus dat je dan een hotend een keer vervangt, is geen ramp.

Op zich was ik heel tevreden over dit hotend, het doet het gewoon goed. Het grootste problem, waar ik nu ook tegenaan loop, is dat je er niet makkelijk reserveonderdelen voor kunt krijgen.

Om het dan gelijk maar goed te doen, heb ik het hotend van E3D bested, met een 0.4 en een 0.6 nozzle.

HotEnds & Spares

Dit is een geheel metalen hotend, dus geen PTFE of PEEK meer, waardoor je ook met veel hogere temperature kunt printen. Met de bijgeleverde thermistor tot 300 graden, met een thermocouple tot boven de 400 graden. Dat brengt materiaal als nylon ook binnen handbereik.

Zodra dit hotend er is, zal ik foto's posten, ook van de overige aanpassingen, welke nu uit beginnen te kristalliseren.

De aanpassingen hebben overigens wel nut gehad. Printte ik eerder nog met zo ongeveer de standaard instellingen van Slic3r (grofweg 40mm/s), kan ik nu rond de 100mm/s gaan zitten zonder problemen. Hoger heb ik nog niet geprobeerd, ik wacht eerst even op het nieuwe hotend.

 

Wat foto's van de verbeteringen..

de verstagingen (er zijn er 2):



'idler' x-end, met belt spanner en anti-wobble



z-as top met restricted en gelagerd draadeind, en fingerwheel:



motor x-eind:



Een lelijke, maar simpele en functionele 'spoolhouder', gelagerd:



Alles wat wit is, is zelf getekend in Inventor en dus een eigen ontwerp, natuurlijk wel gebaseerd op bestaande ontwerpen.

 

Nylon moet toch zo warm niet? Ik heb een rol Taulman nylon en aangeraden temperatuur daarvoor is iirc 240C. Nu moet ik wel zeggen dat ik er nog niet te veel success mee heb gehaald. De oorspronkelijke hobbed bolt had niet genoeg grip om het nylon door te duwen, een nieuwe hard stalen bolt bijt er zich erg dikwijls letterlijk in vast en freest er gewoon een stuk uit. Zelfs met de veerdruk op minimum.

Ik heb al vanalles geprobeerd, temperatuur van 210 to 280C, snelheid van heel traag (20mm/s) tot 100mm/s, het probleem blijft. Zolang hij print, is het best goed, en interessant spul (OER sterk), maar meestal na een laag of 10, stopt hij met extuden en graaft de hobbed bolt een gat in het filament.

Ik ga nog eens opnieuw proberen met een fijnere nozzle (heb momenteel 0.6mm staan op mijn E3D), al zou ik eigenlijk eerder verwachten dat het probleem daarmee nog groter wordt.

 

Het hangt van het nylon af. Dat Taulman spul is speciaal voor 3d printen gemaakt. Veel nylonsoorten moeten met een hogere temperatuur geprint worden, het is de hele reden waarom men zo met 'all metal' hotends nodig is, PEEK of PTFE kan die temperaturen namelijk niet hebben.

Nu is 240 graden al de officieele bovengrens voor de oorspronkelijke budaschnozzle, waar het G3D hotend een cloon van is.

Bij bv. Reprapworld verkopen ze ook nylon, printtemperatuur 260 graden:
Nylon - Neutral - 3mm - 450g on spool / NYLONN3MM / Nylon / + ReprapWorld.com

Nu is het ook een beetje een kulexcuus om maar het E3D hotend te kopen, want ik vermoed dat ik nooit nylon zal gaan printen

Het hotend is toch het allerbelangrijkste onderdeel van de printer, de rest is gewoon xyz beweging (of je dat nu delta of Cartesian doet, maakt niet uit). Daarom dat ik het wel gerechtvaardigd vond om voor het hotend wat dieper in de buidel te tasten.

In totaal was ik voor het hotend inc 3 nozzles (heb de 0.8mm er ook nog bij gedaan) en priority shipping zo'n 90 euro kwijt.

Dat maakt het totaal gespendeerde budget tot nu toe (ex filament en kapton tape) rond de 400 euro. Maar dan heb je wel een printer die een groter build volume heeft, sneller is, en beter print dan de leapfrog, bijvoorbeeld

 

Die extruders zien we wel goed uit. Als ik het goed begrijp moet er een fan op om het lichaam te koelen, daar waar normaal gesproken PEEK wordt gebruikt als isolator? Als dat zo is, kan ik zo'n extruder ook wel zelf maken.
Die "Kraken" is trouwens ook wel geinig. Ben alleen benieuwd hoe je dat aan moet gaan sturen. Voor zover ik weet heeft een RAMPS twee aansluitingen voor extruders. Is er ook electronica met nog meer aansluitingen?

 

Nee, die fan is de normale fan die je ook bij een j-head of bv. de budaschnozzle nodig hebt om de top van het hot-end te koelen, om te voorkomen dat PLA daar te snel smelt en gaat ophopen (cloggen).

IPV. peek gebruiken ze een RVS 'heatbreak', in feite gewoon een dun metalen buisje.



Het korte stukje draad, daar gaat de nozzle op, het lange stuk draad het koellichaam. Doordat het maar een heel dun buisje is, wordt er weinig warmte overgebracht.

Een J-head of mijn budaschnozzle-clone hebben nagenoeg dezelfde opbouw, alleen daar is dit specifieke onderdeeltje gewoon een hol stuk draadeind (als het ware) en wordt er dan in de bovenkant een stuk PTFE buis gebruikt om het filament te scheiden van het metaal, en PEEK om e.e.a. te scheiden van de printer.

Door dat dunne buisje icm het koellichaam, is de PTFE buis niet meer nodig en kan het geheel rechtstreeks gemonteerd worden zonder PEEK.

Als je een draaibank hebt voor metaal en ook RVS kunt draaien, inclusief schroefdraad, ja dan kun je zo'n ding 'gewoon' zelf maken. Tot nu toe zijn hotends nog relatief eenvoudige dingen, veel meer dan een veredeld lijmpistool is het niet.

Die Kraken is een beetje overdone wat mij betreft. Groot, zwaar, en het top block heeft waterkoeling nodig als je alle 4 de nozzles wil gebruiken. Sowieso geloof ik niet in multi-extruder setups voor kleuren. De ideale printer heeft naar mijn mening 3 nozzles; 2 voor verschillende materiaaldiktes en 1 voor een water oplosbaar supportmiddel.

Wat betreft de aansluitingen, de nieuwe versie van RAMPS heeft 3 extruder aansluitingen, en de marlin firmware ondersteund al meer dan dat. Ramps is een beetje de 'poor man's solution' aan het worden, als je bv. Rambo neemt, die heeft 5 aansluitingen met mosfets, dus dan zou je bv. 4 extruders en een fan kunnen aandrijven:



De perfecte electronica is er nog niet voor, voor zover ik weet. Ik ken nochtans nog geen bord met 4 extruder aansluitingen, 4 thermistor aansluitingen en 4 drivers voor stappenmotoren voor extruders.

 

Maar uit deze tekst maak ik op dat ze actieve koeling nodig hebben om te voorkomen dat de warmte "omhoog kruipt":

 

Ik lees dat toch heel anders? Ik lees daar dat ze, door de combinatie van de heat break en de actieve koeling, de thermale overgangszone zo klein mogelijk gemaakt hebben.

Maar nogmaals, die fan, of actieve koeling, heb je bij elk hotend. Ook een J-Head heft voor PLA een fan nodig op het bovenste stuk van het hotend, om exact dezelfde redenen.

 

Nee hoor. Ik print al bijna een jaar met een J-head en heb daar nog nooit een koelfan op gehad. Ik heb er vorige week pas ééntje op gebouwd, maar die blaast schuin naar beneden, recht op het object.