verven van balsa

Hallo,

Ik wil balsa beplanking verven (met een roller), maar deze zuigt enorm en ook na het gladschuren blijft de structuur van het hout zichtbaar. Het balsa zal dus voor behandeld moeten worden, zodat het daarna strak geverfd kan worden.
Wie wil zijn ervaring delen over het hoe en waarmee verklaar maken van balsa beplanking?
Vast bedankt!!

Daan

Er zijn een paar manieren om balsa voor te bewerken.
Zelf gebruik ik tegen het zuigen verdunde witte houtlijm.
Dat breng je aan, laat het drogen en daarna zuigt het een stuk minder.
Maar als je het dan gewoon gaat verven dan zie je de nog de structuur.
De enige goede methode is:
Bewerken met die witte houtlijm (of spuiten met haarlak).
Dan een 25 of 49 grams glasweefseltje met epoxy er overheen.
Daarna schuren, spuitplamuur erop, schuren, nog een keer spuitplamuur, weer schuren en dan aflakken.
Met een roller krijg je wel een hele dikke laag, spuiten zou beter zijn.

GJ

Daarvoor dit of iets soortgelijks gebruiken: https://www.toemen.nl/aeronaut-porienvuller-250ml-p-36791.html

Eerst het balsa goed glad schuren.
Twee laagjes celluloselak. Als je dat overslaat hecht het tissue veel lastiger en kan er vocht in het hout dringen, dat wil je al helemaal niet.
Dun tissue (bekledingspapier) licht bevochtigen (plantenspuit nevel) en op het balsa leggen, alle plooien en luchtbellen er uit strijken.
Dan door het tissue heen vastlakken met iets verdunde celluloselak.
Na 2 lagen glad schuren, weer 2 lagen opbrengen, schuren, enz..
Als het goed is gaat er door het schuren ongeveer de halve papierdikte af en vormt de rest met de lak de filler en meteen een stevige huid waar op de kleurlagen goed hechten.
Dan kleur aanbrengen en tenslotte een laag hoogglans transparant (als je met een methanolmotor vliegt moet die laatste laag fuelproof zijn.

Het resultaat zou er dan zo uit kunnen zien:

@Bruno van Hoek,
Even een vraagje want of je nu cellulose lak, G4 of epoxy gebruikt, het idee blijft hetzelfde .
Alleen zou je denk ik met dat tissuepapier waar jij het over hebt minder of geen spuitplamuur nodig hebben omdat je niet dat weefselpatroon hebt.
Maar waar moet ik aan denken bij dat papier?
Het vroegere rijstpapier wat je gebruikte met spanlak of zo?
En waar is het te koop, want dan wil ik wel eens experimenteren.

GJ

Dank voor jullie reacties!! Anders dan dat ik gedacht had is er dus niet echt een quickfix en zal ik m'n handen uit m'n mouwen moeten steken.
Maar, het resultaat zal er dan ook naar zijn
Het model hier boven ziet er heel erg strak uit!!

Daan

GJVO zei:

@Bruno van Hoek,
Even een vraagje want of je nu cellulose lak, G4 of epoxy gebruikt, het idee blijft hetzelfde .
Alleen zou je denk ik met dat tissuepapier waar jij het over hebt minder of geen spuitplamuur nodig hebben omdat je niet dat weefselpatroon hebt.
Maar waar moet ik aan denken bij dat papier?
Het vroegere rijstpapier wat je gebruikte met spanlak of zo?
En waar is het te koop, want dan wil ik wel eens experimenteren.

GJ

Klik om te vergroten...

Tissue heeft nog nooit een korrel rijst van dichtbij gezien, dus waar die benaming vandaan komt weet ik ook niet.
Je zou het hier vandaan kunnen halen... Dan wel de 12 g/m2.....
Epoxy lijkt me nodeloos zwaar en een stuk bewerkelijker dan celluloselak.

Hier zie je de heren Bruno & Henk met hun hoop op een goed WK 2016 bij elkaar op één tafel, de modellen nog in hun (tissue) ondergoed...

Van dichtbij zie je goed de ei-glans van de tissue-spanlak huid (de laatste overigens een watergedragen type):

Ik heb het wel eens bij gebroeders Winter gezien en daar heette het rijstpapier, en wat je jong leert hou je je hele leven aan he..
En epoxy is denk ik niet veel zwaarder dan celluloselak, je kan epoxy behoorlijk verdunnen zodat het waterachtig word.
Ik ga even op zoek, het moet ook wel op rol te vinden zijn, dat is goedkoper dan uit de modelbouwhandel.

EDIT:
Ik ben erachter waarom het rijstpapier heet, omdat het uit Japan komt.
Ik heb het ook op rol gevonden, 69cm breed, 10 meter lang, 11,95.

GJ

GJVO zei:

En epoxy is denk ik niet veel zwaarder dan celluloselak, je kan epoxy behoorlijk verdunnen zodat het waterachtig word.

Klik om te vergroten...

Met name dat laatste is prima, zolang je het balsa maar eerst hebt geseald met celluloselak.
Epoxy is net als, in mindere mate, PVA erg zwaar. De vaste stof in celluloselak (wat er na het drogen overblijft) is de lichtste van allemaal.
Alleen waar je duidelijk meer structurele sterkte van de huid wilt (neussectie, vleugel/stabilo wortels, wielkappen) gaat er 12grams glas op met epoxy. Wel voorbehandelen met 'antizuig' celluloselak.
Je herkent het op de foto aan de wat gelige kleur.

Ik heb de rol papier besteld, sealen van balsa doe ik meestal met verdunde witte houtlijm, 1 laagje is genoeg.
Als ik weeg hoeveel gram het zwaarder word is dat echt minimaal na droging.
Ik deed dat altijd bij het bouwen uit mallen, dan word balsa als sandwich materiaal gebruikt.
Maar ik zal eens een potje cellulose lak bij de Hornbach halen, ga ik daar eens mee experimenteren.
Waarschijnlijk schuurt dat lekkerder dan epoxy.
De hechting van lak op porienvuller vind ik slecht, volgens mij zit er wat talkpoeder in, misschien is dat op cellulose beter?

GJ

Ik herken dat niet en denk daarom niet dat talk zoveel doet met de hechtingseigenschappen, eerder dat het misschien een ander vulmateriaal is dat de boel in de war stuurt.
Overigens loont het altijd om naar je geplande eindresultaat te kijken.
Bij zo'n F2B geval als in mijn voorbeeld kan het verschil tussen 1850 en 1650 gram totaalgewicht een dramatisch verschil betekenen, want dat moet presteren bij 90 kmh. Voor je het weet voel je je olifantendompteur in het achterzaaltje van een café: veel te veel massa in een veel te kleine bewegingsruimte.
Maar ga je het dubbele tempo of nog vlotter, dan komen er andere prioriteiten om de hoek kijken.
Je wilt namelijk wel heel blijven in de eerste de beste bocht bij zo'n noodgang.
Desondanks ben ik een voorstander van alles, dat geen absolute sterkte geeft, licht houden en dan nog iets minder als het kan....
Daartoe reken ik zeker de afwerking van een model en daar zie ik nog veel te vaak staaltjes van nodeloos dood gewicht waar de honden geen beschuit van lusten...

Je zal een primer kunnen gebruiken die ook als filler werkt. Dit sluit de poriën van het hout tot 0.1 micron. Daardoor trekt de verf niet meer in het hout maar blijft het op de onderlaag liggen.

Nadeel is dat het ervoor kan zorgen dat de structuur van het hout niet of niet goed meer te zien is.

@Bruno van Hoek ik heb het papier inmiddels binnen en ik vroeg me eigenlijk iets af.
Misschien weet jij het of heb je er ervaring mee.
Zou je er ook een ribbenvleugel mee kunnen bekleden?
Dus een niet volledig ingedekte vleugel.
Eventueel met spanlak?

GJ

Zeker kan dat.
Alleen moet je er rekening mee houden dat het andere eigenschappen heeft dan bijv. Oracover light.
Dat laatste is veel taaier en daar door beter bestand tegen schade, tissue zal makkelijker scheuren bij contact met bijv. wat stugge struiken of andere beplanting waar je model in kan belanden. Ook een onhandige helper knijpt er soms even fijn voor je doorheen.
Gek genoeg is de torsiesterkte van gelakt tissue wel beter, dus uit constructieoogpunt is het idealer.
Bij de laatste traditionele bekleding van F2B modellen zie je dan ook zijde op de open stukken en vervolgens over alles heen het dunste tissue.
Zijde levert de treksterkte en "puncture resistance", terwijl het tissue het weefsel fixeert waardoor de torsiesterkte enorm toeneemt.
Maar het is, vergeleken met 'even' wat folie er op strijken, flink meer gedoe.