Welke koppelingen moet ik gebruiken voor aandrijving SS Minerva?

Beste forumleden,


Ik heb een vraag, maar daar is wat inleiding voor nodig.

Ik ben mij eens aan het buigen over de aandrijving van mijn nieuw te bouwen SS Minerva, circa 1.20 meter lang, maar met die Raboesch catalogus kom ik er niet helemaal uit. Ik bouw met een Krick Max Gear motor met een vertragingskast die leidt naar circa 2600 t/min, een motoras van 6 mm, een schroef van 75 mm die een as kan hebben van 4 mm die lekker kort is. (186 mm). Ik wilde eigenlijk een schroef van 80, maar die komen bij raboesh alleen met M5 heb ik begrepen en dan wordt mijn as weer langer. Zoals jullie inmiddels begrijpen, als beginneling op dit gebied wil ik gebruik maken van standaard elementen waar ik 'alleen wat inbussleutels en borgingsmiddel' bij moet gebruiken.

Het motorplan ziet er alsvolgt uit:

Nou dacht ik van de motoras van 6 mm gelijk naar 4 mm te gaan met een vaste koppeling om daarna met een dubbele kruiskoppeling met siliconenslang nog wat 'asflexibiliteit' (of hoe noem je dat) in te bouwen. Maar hoe maak ik die vaste koppeling van M6->M4 nou vast aan die dubbele kruiskoppeling? Is daar een specifiek asje voor te vinden? Of zelf maken?

Mochten jullie nog suggesties hebben om mijn setup te vereenvoudigen, ik hoor het graag. Ik dacht ook nog aan een veerkoppeling gelijk van 6 naar 4 mm, is dat de meest eenvoudige weg? Dat motor inbouwen is nieuw voor mij, dus alle opmerkingen over zijn welkom.

Groet,

Martijn
Haarlem

 

Hallo Martijn, Kijk eens bij RC-point en neem daar een 4-4 en een 6-4 mm kruiskoppeling. Zet die twee met een stukje 4 mm as aan elkaar en dan ben je van je motoras op je schroefas. Let er wel op dat je de twee kruiskoppelingen goed tegen elkaar zet. De vorkjes van de twee delen moeten in elkaars verlengde liggen. Anders worden de koppelingen bij het buigen langer en korter. In principe hoeft er geen siliconenslang om. Hoop dat het zo duidelijk is.
Gr. Klaas.
https://www.rc-point.nl/index.php?action=page&group_id=10000257&lang=nl

 

Dank Klaas, kan dat tussenasje gewoon rond 4 zijn of moet dat platgeslagen zijn of zo...gewoon een stuk as kopen en zagen neem ik aan...groet!!

 

Martijn, Om te voorkomen dat de koppeling gaat slippen kun je ter plaatse van de schroefjes een plat stukje aan de as vijlen. Stukje 4 mm ronde as zien op te snorren, of een paar lange 4 mm bouten.
Je zou een as kunnen bestellen bij Banggood, maar dan moet je geen haast hebben.
https://www.banggood.com/nl/Stainle....html?rmmds=myorder&ID=49351&cur_warehouse=CN
Je kunt ook bij RC Point een 4 mm reserveas bestellen. Gaat waarschijnlijk in dezelfde envelop mee als de koppelingen en dan heb je hem over een paar dagen in huis.
Met een beetje geluk blijft er dan een reserve as over. Kijk maar wat je het beste past. Kijk even bij de koppelingen op het tussenasje. Best kans dat de schroefjes 90 graden verdraaid uit komen. Maar dan keer je het 4-4 mm exemplaar om. Gaat wel wat worden denk ik. Gr. Klaas.
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000345&aid=64973&lang=nl

 

Martijn, bij Display in de Herenstraat in Haarlem heeft ook koppelingen van Raboesch.
en ook wel andere onderdelen.
groet Piet

 

Martijn, de schroefaskokers en schroefassen van Raboesch zijn in te korten. De zaag erin, even schuren en het eindstuk erop. Dat geldt voor M4 en M5.
Dus waarom het compromis naar een schroef van 75mm doorsnee met eenM4 as? Begrijp ik niet.
Verder: twee koppelingen op één as, zonder verdere ondersteuning is vragen om problemen. (slingeren)
Het enige wat je nodig hebt is een dubbele kruiskoppeling, samengesteld uit deze:
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=10000257&aid=71714&lang=nl
6mm op je motoras, 5mm richting schroefas
en deze:
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=10000257&aid=70815&lang=nl
Beide koppelingen tegen elkaar zetten met een stukje 5mm as ertussen (klauwen van de koppelingen in één lijn) en je heb

a) het verschil tussen 5 en 6mm opgevangen en
b) een kruiskoppeling die eventuele onnauwkeurigheid bij het plaatsen van de motor opvangt.
c) de schroef die je wilde

Minder complex. Less is more.
Zorg ervoor dat je schroefaskoker in je romp goed in ondersteund. Er komen nogal wat krachten vrij.
Succes.

 

Beste Roel,

Dank voor de reactie, ik spreek met een praktisch man, en nu kom ik erachter dat die schroef van 75 mm toch geen slecht idee was gezien de ruimte die ik over hou in mijn houten schroefraam. Ik hoor je zeggen, 'dan moet je je schroefraam aanpassen'. Maar ik ben nog niet begonnen aan het slijpen van aluminium voor een metalen schroefraam. Dat is les 25. Ik lees ook dat lexaan gebuikt wordt etc, maar leek mij ook een precaire zaak. Ik heb een houten schroefraam uitgezaagd, die impregneer ik met epoxy en schilder 'm met DD lak. Stalen buisjes erdoor om roeras netjes te laten draaien.

Tja, die dubbele koppeling was weer een suggestie van een andere beroepsbotenbouwer en als 'beginnend prutser' (ik dus) onthou je dat soort adviezen. Hij zei, tussen de twee koppelingen een kort asje van 2 a 3 cm fabriceren en dan heb je nog meer 'flexibiliteit' mocht je dat nodig hebben.

Maar misschien kan je mij ergens anders mee helpen. (niet geschoten is altijd mis)

Ik heb een Krick Max Gear motor die 2.95 Ampère in volle werking trekt met een blokkerstroom van 12 Ampère.

Technische Daten
Untersetzung 6:1
Gewicht 270 g
Maße LxHxB 101 x 40 x 47 mm
Abtriebswelle 6 x 15 mm
Höhe Wellenausgang ca. 14 mm
Motorgehäusemaße 36 mm x 50 mm
Spannungsbereich 4,8 - 14,4 V
Stromverbrauch bei 12 V ca. 0,5 A ohne Last
Motordrehzahl bei 12 V ca. 15800 U/min ohne Last
Stromverbrauch bei 12 V ca. 2,95 A bei max. Wirkungsgrad
Lastdrehzahl bei 12 V ca. 13400 U/min bei max. Wirkungsgrad
Blockierstrom max. 12 A
Drehmoment 3,5 Ncm
Vorentstört

Ik heb een Graupner Profi 40R regelaar met BEC met deze specificaties:

Operating voltage: 7.2 ... 12 V
Cell count: 6 ... 10 NiCd, NiMH ,LOOD
Peak current: 200 A
Cont. current, forward: 40 A
Pulse frequency: 1 kHz
BEC: 5 V / 1 A
BEC current, peak: 1.5 A
Dimensions approx.: 41.6 x 38.2 x 16.3 mm
Weight approx. 65 g

Ik wil 2 accu's monteren (laag in de boot) van 10Ah elk, parallel geschakeld,

Accuspecificaties van Cellpower CPC 10 - 12
Merk : Cellpower
Serie : CPC
Soort : AGM accu
Type : CPC 10 - 12
Spanning : 12V
Capaciteit : 10Ah
Afmetingen : 151x65x111mm (lxbxh)


Nou komt ie, wat voor zekering moet ik nou op mijn + pool monteren? Ik heb een aantal threads gelezen hier op het forum maar ik lees wat contradicties. Ik lees in een Engelse handleiding dat je 1,3 maal de blokkeerstroom van je motor moet nemen, dus dat zou 15 a 16 Ampère moeten zijn. Is dat een correcte aanname of te simpel? Glaszekering of zo? Kortdurende?

Want mijn regelaar, zie ik in de technische specificaties, trekt 40 Ampère bij volle werking. Houdt die zekering dat?

Enig licht in de duisternis zou fijn zijn. Ik hoor je denken, daar heb je er weer zo een....

Groet,

Martijn
Haarlem

 

Hij ziet er nu zo uit.

 

Martijn, 10 A zekering lijkt me hoog zat. Als je 1,3 x de blokkeerstroom neemt dan weet je zeker dat de motor bij blokkeren uitfikt. Met 10 A zit je 3 x hoger dan het normale gebruik. Ik zou zodra de boot getest wordt de stroom meten bij vollast en eventueel de zekering aanpassen. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Martijn, ik ga helemaal met Klaas mee. Een zekering bedoeld om je regelaar te behoeden voor uitfikken. Als je dan voor de zekering 1,3X de blokkeerstroom neemt, weet je zeker dat je ellende krijgt.

Wat ik meestal doe:
Ik leg de (nieuwe) boot in het water, met een touwtje aan de wal vast.
Ik sluit een amperemeter tussen accu en regelaar aan en geef vervolgens langzaamaan vol gas.
Op die manier heb je de zwaarst mogelijke belasting voor je motor: de motor van een stilgehouden model verbruikt meer dan een model op volle kracht op snelheid.
Noteer die belasting. Stel, die belasting bij jouw model is 7A, dan neem je een zekering waarvan de waarde iets hoger ligt, bijvoorbeeld 10A.
Daarmee bescherm je je regelaar én motor, maar je zekering is dusdanig 'robuust' dat die er niet uitklapt als je een keer bij een noodstop van 'vol vooruit' naar 'vol achteruit' moet slaan.
Oh ja: ik gebruik altijd platte autozekeringen. Lekker makkelijk, zo'n houdertje kun je makkelijk ergens inbouwen.

En het moment dat je schroef geblokkeerd raakt, bijv door visdraad:
ja, dan klapt je zekering er uit en heb je geen voortstuwing meer.
Minder erg dan wanneer je je model midden op de vijver tot de waterlijn ziet uitfikken.

Een hengel met een tennisbal aan de draad is dan een uitkomst.
Of een ander modelschip, waarmee je je boot langzaam naar de kant duwt...

 

Jullie zullen wel denken "daar heb je de zeurkous weer" maar een zekering is niet bedoeld om je regelaar te behoeden voor uitfikken. Dat kan die zekering helemaal niet. Het kan wel maar dan moet je bijvoorbeeld een regelaar hebben die 100A kan verwerken en je gebruikt een zekering van 10A.
Maar waarom dan toch een zekering? Die zekering is een beveiliging tegen nog vervelendere zaken die bij kortsluiting of zware overbelasting kunnen ontstaan. Het zit ook in de naam, zekering. Denk dan aan "verzekering" en aan de andere naam "smeltveiligheid".
Die zekering moet voorkomen dat de zaak in de fik vliegt als er iets fout gaat. Ook dat de accu door overbelasting kapot gaat en in het ergste geval zelfs ploft. En meer van dat soort ellende.

Een zekering is een klein stukje draad die van een bepaalde metaal legering is gemaakt. Dat draadje heeft een bepaalde weerstand en als je stroom door een weerstand laat lopen zal er warmte opgewekt worden in die weerstand dus ook in dat draadje. Hoeveel warmte (het vermogen) is afhankelijk van de stroom en dat gaat hard. De formule is de stroom in het kwadraat maal de weerstand (I² x R). Twee keer zo veel stroom is dus 4 keer zo veel warmte.

Hoe snel klapt een zekering?
Een beetje leentjebuur spelen bij Wikipedia levert de onderstaande tabel:

De standaard IEC 60127 voorziet in vijf typen zekering: FF, F, M, T, TT.[1] Ieder type is gedefinieerd volgens de tijd nodig om 10× de nominale stroom uit te schakelen.
FF (supersnel): max.12 ms
F (snel): max. 20 ms
M (normaal): min. 5 ms, max. 90 ms
T (traag): min. 10 ms, max. 300 ms
TT (supertraag): min. 100 ms, max. 4 s

Veruit de meeste zekeringen die in de modelbouw worden gebruikt zijn van het trage type, de T of TT types. Die plastic mes zekeringetjes zoals in de auto's worden gebruikt zijn erg populair en dat zijn vrijwel allemaal TT (supertraag) zekeringen. Bij die zekeringen kan het dus tot wel 4 seconden duren voordat hij doorslaat als er 10x de maximale stroom loopt. Een 10A zekering kan er dus 4 seconden over doen om door te slaan als er 100A door loopt!. Als er 20A door loopt kan het zelfs minuten duren!
De elektronica onderdelen in een regelaar (maar ook in servo's of wat dan ook) kunnen dergelijke overbelasting nooit zo lang aan en zijn in die tijd al lang en breed overleden. De kans is groot dat ook de bedrading al stevig is gaan roken!

Maar dan kan je toch een FF (supersnel) zekering gebruiken? Ja dat kan maar dat loop je tegen een ander probleem aan. Bij het inschakelen van de regelaar worden een aantal stevige condensatoren opgeladen. Dat lijkt een beetje op kortsluiting, er loopt dus heel even heel veel stroom. Een FF of ook een F zekering kan door zo'n piekstroom al kapot gaan en is dus onbruikbaar. Zelfs een M zekering kan het soms niet aan en kan kapot gaan door die inschakelpiek.
Maar stel dat de zekering die inschakelpiek overleeft dan komt er een tweede inschakelmoment, het moment dat de motor ingeschakeld wordt. Als de motor niet draait is hij ook min of meer een kortsluiting. Ook dan loopt er een fikse piekstroom en die duurt vaak langer dan de oplaadpiek van de condensatoren. De kans dat een FF of F zekering dan doorslaat is heel groot. Het kan zelfs voor een M zekering te veel zijn.

Kijk dus niet vreemd op als je regelaar uitgefikt is terwijl je een zekeing hebt gebruikt en die zekering ook doorgeslagen is. Je elektronica wordt niet beveiligd door die zekering maar je model vliegt niet in de fik en de bedrading blijft (meestal) ook heel als er iets fout gaat.

 

Beste Ernst.
Ja, je hebt gelijk: de zekering is er niet voor om (alleen) je regelaar te behoeden.
Hij is bedoeld om de complete stroomkring (accu-regelaar-motor(en) stil te leggen voordat er dusdanig hoge stromen gaan lopen dat de hele handel uitfikt. In zoverre ben ik het met je eens.

Echter:
Ik vaar ondertussen pas 40 jaar, en op een paar jaar in het begin van mijn RC-carrière na gebruik ik de door jou verfoeide platte auto-zekeringen.
Sterkte bepaald op de wijze zoals hierboven beschreven.
Ondanks dat ik mijn portie ervaring aan vastgelopen schroeven heb gehad (visdraad in de schroef, vastgelopen lagers, wier in de schroef, kroos in de schroef en andere ellende) is het mij nog nooit gelukt om een regelaar om zeep te helpen (of een boot in de fik te krijgen) doordat ik 'trage' zekeringen gebruik.

ELKE keer als ik bovengenoemde ellende had, klapte de zekering er uit.
Tenminste: als ik al niet door had dat er wat loos was.
Motoren, regelaars, bekabeling, accu's...Nema problema.
Troep uit de schroef halen, nieuwe zekering plaatsen, doorvaren.

En ik heb het niet over een l*llig Speed 400tje of zo:
ik heb het over vrij serieuze motoren: Robbe 1000, aanjagermotoren van vrachtwagens, Bühlers.

Met alle respect:
theoretisch klopt je verhaal waarschijnlijk 100%; op het water werkt het blijkbaar toch iets anders.

 

Beste Roel, Klaas en Ernst,

Ik probeer uit te vinden of dat 'UHU Schrauber sicher' nou goed spul is om je schroef en askoppelingen te borgen, maar ik heb even een test gedaan, met een bout en een moer, die heb ik na 24 uur droging een dag in het water gelegd en daarna draaide ik die moer er zo weer af zonder veel kracht te gebruiken. Tja, het heet 'schrauben sicher' maar 'so sicher' ben ik er niet van. Kan ik het ook doen met UHU Endfest of wat gebruiken jullie? Dat Endfest zit altijd muurvast.

Groeten,

Martijn

 

Hallo Martijn, Misschien zijn as en moer een beetje vettig geweest, waardoor de UHU Schraubensicher niet "pakte". Zet er gewoon een contramoer tegen. Al mijn schepen hebben aan de voorkant van de schroef een contramoer en aan de binnenkant tegen de askoker een stelring. Die moer draai ik zover aan dat de as net zwaar gaat draaien. Daarna zet ik de contramoer tegen de schroef vast (schroef vasthouden en moer terugdraaien). Daarmee maak je net een beetje ruimte om de as weer vrij te laten draaien en heb je axiaal minimale speling en weinig lekkage. Zo komen er ook geen axiale krachten op je koppeling. Pas wel op dat de schroefbladen niet in je vingers snijden. En met beleid aandraaien. Ben in de 65 jaar dat ik nu met bootjes in de weer ben nog nooit een schroef verloren. Wel eens een plastic koppeling stuk geslagen toen de messing schroef van mijn Bugsier 3 op de rand van een trailerhelling sloeg. Het anker van de Bühler motor heeft relatief veel massa en dan tikt het door. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Dank Klaas!!

Nou heb ik dus die Raboesh as en daar waar de schroef komt zit ook al een moertje, en dan heb ik ook nog een eindmoer, dat kegelige stuk, kan ik die eerste moer niet gewoon weglaten en de kegel als contramoer gebruiken?

En die aandraaibare stelring met nog een extra ringetje die zit er uiteraard ook op ja aan de binnenzijde.

 

Inmiddels heb ik de servo ingebouwd voor het roer, en eerst maar eens met een servotester gekeken hoe en of het werkte. Ik vind die kunststof hevels wel een beetje precair. Ik moet de gaatjes net wat groter slijpen in de hevel zodat ik de roerstang kon bevestigen. Het schroefraam heb ik van hout gemaakt en daarna geimpregneerd en daarna nog een keer in de DD-lak gezet. Inmiddels ook de schroefas geboord. Ik moet denk ik nog wel een ondersteuning maken tussen motor en achterschip voor de as zodat ie stabiel ligt.

 

Geen dank Martijn! Mooi dat je wat foto's plaatst, dat maakt het een stuk duidelijker. Als er voldoende schroefdraad op de as zit, dan zou ik het moertje voor de schroef gebruiken als borg en als die aangedraaid is de conische moer aan de achterkant plaatsen. Daar hoef je dan niet zoveel kracht meer op te zetten. an de binnenkant van je askoker zie ik een verdikking met tegen de stelring een kogellager? Dan zit er waarschijnlijk ook een G-ring in voor de afdichting. De "open"kant van de G moet richting water wijzen. Doe er een beetje vettigheid (uierzalf) aan om te voorkomen dat de boel tijdens het testen droog draait en de rubber lipseal verbrandt. Had in mijn zeilboot een 25 mm schroefas met een afdichting die op hetzelfde principe werkte. Heeft in de 17 jaar dat wij ermee voeren nooit gelekt. Elke keer als de boot op de wal stond maakte ik de lipseal vet met een beetje watervaste vaseline en terug in het water ontluchtte ik de koker. Het water zorgde voor koeling en smering. Achterlager had ook een rubber voering met langsgroeven. Varend stroomde er water door de langsgroeven en werd door de draaiende as over het rubber verdeeld. Gr. Klaas.

 

Als je de gaatjes groter maakt, loop je kans op speling op het roer. Da's hinderlijk; als je dan een stuurboord bocht hebt gemaakt, blijft je roer na het uitkomen van de bocht een tikje naar stuurboord staan, en moet je blijven corrigeren.
Er bestaan 'kwiklinks' die exact in de gaatjes van de stuurhevels passen. Werken prima, zonder speling.

Prima... Het roer van mijn steamlaunch "Hanja" heb ik eerst in de (verdunde) blanke lak gedoopt, laten uitdruipen en drogen, toen geschuurd en vervolgens in de 100% blanke lak gezet. Zit er al tien jaar op; nergens ellende.

Ja, dat moet je zeer zeker doen, want zoal het nu zit gaat het op enig moment zwabberen. En dat uit zich in weerstand = minder lange vaartijd en wellicht een uitgelubberd lager = water aan boord.
Als ik jou was zou ik sowieso het punt waar de schroefaskoker in de romp verdwijnt goed in de 2-componentenlijm of epoxy zetten; (Boot eerst even uitzuigen aan de binnenkant, daarna schuin zetten op haar kont zetten en een laag 2C-lijm op epoxy hier in laten vloeien; vervolgens goed laten uitharden.)
Bij het achterste spant kun je dat ook doen, maar dan moet je met een paar stukjes afvalhout een vormpje zien te maken waar je de 2C-lijm of epoxy in kan gieten.
En een derde punt is: meteen achter het voorste lager van de schroefas. Op de zelfde manier.
Of (maar dat kost behoorlijk was 2C-lijm of epoxy!) de hele schroefas ingieten tot bijna bij het voorste lager.

 

Heren,

Ik dacht op deze regenachtige ochtend even een schroefas in te lijmen, maar ik merkte wat stroefheid in de as. Dwz, als ik het lagerhuis vasthou en de as ronddraai dan gaat dat zeer stroef, als ik het lagerhuis rond mee laat draaien dan loopt het allemaal lekker. Maar zo´n lagerhuis mag toch niet meedraaien neem ik aan? Tja, het is een Raboesch schroefas...

Groeten,

Martijn

 

Nee, je lagerhuis lijm je vast. Dat mag idd niet meedraaien! Klopt!

Als voorbeeld... Ik heb voor mijn Robbe FL-8 zelfs de schroefassen en kokers gebouwd. Dit kon met Conrad inwendig en uitwendige passende messing buisjes.
Reuze handig. Voor en achter met kogellagers voorzien en van segheringen of wel dichtende oliekerringen 10 x 4 mm (as is 4 mm)

Askoker steunen gelijmd aan messing, zijn passend gevouwen voor goed hechtvlak.
De verloopstukken naar een vrij dunne askoker zijn gesoldeerd...




Alleen de lagercup is gelijmd. De 'knobbels 'op de as zijn voor toerentalmeting, as-vermogen via telemetrie.




'Waterkant' is gesoldeerd en motorkant, de lagercup alleen, is gelijmd met secondenlijm.
Warm maken en de lijm geeft mee, dat is boven de 100 graad een feit. De soldeer geeft dan niet mee.
Dat is voor onderhoud. Heb ik wel RVS lagers en RVS as toegepast en Teflonolie als smeermiddel.

Tijdens het solderen is de as inclusief lagers samengesteld geweest. Om het gericht te houden.
Tijdens de inbouw is het lagerhuis aan de motorkant los geweest en weer toegedaan, geheel ingelijmd. Schroefassen gecontroleerd op rondgang, zo ook bij het verlijmen van het lagerhuis aan de koker, continu gecontroleerd of de schroefas goed rond ging.

De as was voor het monteren soepel? Er zijn geen buigkrachten op gekomen?
Zo ook niet met de koker?
Controleer op een vlak blad, tafel of glasplaat of de schroefas recht is.
Kijk of er nergens lijm in een van je lagers is gekomen.

Een 6 mm staf gaat niet zomaar krom. De askoker zou dat ook niet moeten zijn. Achter heb je een nylon of viton lager? voorop een kogel.
Kijk of het kogellager niet scheef in de cup zit.
Kijk of de zaak niet te zwaar is aangetrokken?

Wat is het schroefdraad kort om zo een brede naaf vast te maken... of steekt er nog draad in het lager? Dan opletten lager niet te beschadigen. Draad is scherp!

Groet Bas