Bouwverslag MR Hawker Hunter
- Topicstarter elcees
- Startdatum
Mooi werk cees,
Ik ben ook een poging aan het wagen om een vorm te gieten van mn tiptanks van de L39.
Ik heb een afdruk in klei gemaakt en giet deze dan vol met gips, kijken of het werkt en anders pb ik je nog eveb voor advies
Dat had ik al gezien, zou ook moeten lukken. Ik vroeg me alleen af waarom het nodig was de klei te laten drogen? Je hebt kans dat de mal dan krimpt. Het gips kan je volgens mij ook in de vochtige klei gieten. De klei kan je dan ook na uitharden van het gips makkelijk(er) lossen lijkt me.
groeten,
Cees
Maakte ooit de meest vreemde vormen, middels kaarsvet/stearine.
Makkelijk te verwerken.
Gewoon de glasmat eroverheen en afwerken. Indien gereed, het werkstuk even met de fohn verwarmen ( of in heet water leggen), en het spul loopt eruit.
Kan je weer gebruiken voor een volgend werkstuk.
Makkelijk te verwerken.
Gewoon de glasmat eroverheen en afwerken. Indien gereed, het werkstuk even met de fohn verwarmen ( of in heet water leggen), en het spul loopt eruit.
Kan je weer gebruiken voor een volgend werkstuk.
Airbreak
Na bijna een jaar weer een update. Tot de zomervakantie weinig tijd gehad om aan de Hunter te werken maar sinds een aantal weken zit de gang er weer in.
Onder de romp zit een airbreak. Deze wordt van glasvezel plaat en proskin gemaakt.
Om een goede aansluiting met de romp te krijgen bouwen we de klep op de romp. Na het aanbrengen van beide lagen proskin en de scharnierpunten in de romp ziet het er van onderen zo uit:
Hierbij moesten ook nog een paar bevestigingspunten van printplaat worden gefreesd want hoe de klep aangestuurd moet worden moet je (zoals de meeste zaken bij deze kit) zelf maar uitzoeken.
De klep wordt bij 'de echte' met een hydrauliek cylinder aangedreven. Dus aansturing met een luchtcylinder bij het model? Het lijkt er wel op maar ik wil de klep met een servo bedienen. De snelheid is beter regelbaar en ik heb niet het risico dat ik teveel lucht gebruik. Daarom de volgende oplossing:
Cylinder van messing buis en van verenstaal een doorgaande cylinderstang. Aan het uiteinde van de stang zit een aansluiting voor een kwiklink. Zo ziet het er in de romp uit:
Met de koppeling aan de servo arm doormiddel van een koolstof staaf krijgen we de volgende foto:
Servo houder in de ronding van de romp uitgefreesd. De stang moet best een behoorlijke slag maken van bijna 60 mm. Bovendien komt er bij volle snelheid een behoorlijke kracht op de remklep. Dus een Hitec servo gebruikt welke een slag heeft (programmeerbaar) van 180 graden. Hierdoor kan de servo arm relatief kort blijven. Voordeel van deze constructie is ook dat de servo arm bijna in het verlengde van de koolstof staaf ligt bij volle uitslag waardoor het koppel op de servo bij volle uitslag van de klep nog wel mee valt.
Bij dit ontwerp blijft de koolstof staaf ook laag in de romp. Dit is belangrijk want er komt nog een jetpijp in de romp te zitten.
Alleen nog alle verbindingen nog goed vast zetten dan is dit deel klaar. Volgende klus wordt het neuswiel met aansluring en wieldeuren.
groet,
Cees
Na bijna een jaar weer een update. Tot de zomervakantie weinig tijd gehad om aan de Hunter te werken maar sinds een aantal weken zit de gang er weer in.
Onder de romp zit een airbreak. Deze wordt van glasvezel plaat en proskin gemaakt.
Om een goede aansluiting met de romp te krijgen bouwen we de klep op de romp. Na het aanbrengen van beide lagen proskin en de scharnierpunten in de romp ziet het er van onderen zo uit:
Hierbij moesten ook nog een paar bevestigingspunten van printplaat worden gefreesd want hoe de klep aangestuurd moet worden moet je (zoals de meeste zaken bij deze kit) zelf maar uitzoeken.
De klep wordt bij 'de echte' met een hydrauliek cylinder aangedreven. Dus aansturing met een luchtcylinder bij het model? Het lijkt er wel op maar ik wil de klep met een servo bedienen. De snelheid is beter regelbaar en ik heb niet het risico dat ik teveel lucht gebruik. Daarom de volgende oplossing:
Cylinder van messing buis en van verenstaal een doorgaande cylinderstang. Aan het uiteinde van de stang zit een aansluiting voor een kwiklink. Zo ziet het er in de romp uit:
Met de koppeling aan de servo arm doormiddel van een koolstof staaf krijgen we de volgende foto:
Servo houder in de ronding van de romp uitgefreesd. De stang moet best een behoorlijke slag maken van bijna 60 mm. Bovendien komt er bij volle snelheid een behoorlijke kracht op de remklep. Dus een Hitec servo gebruikt welke een slag heeft (programmeerbaar) van 180 graden. Hierdoor kan de servo arm relatief kort blijven. Voordeel van deze constructie is ook dat de servo arm bijna in het verlengde van de koolstof staaf ligt bij volle uitslag waardoor het koppel op de servo bij volle uitslag van de klep nog wel mee valt.
Bij dit ontwerp blijft de koolstof staaf ook laag in de romp. Dit is belangrijk want er komt nog een jetpijp in de romp te zitten.
Alleen nog alle verbindingen nog goed vast zetten dan is dit deel klaar. Volgende klus wordt het neuswiel met aansluring en wieldeuren.
groet,
Cees
Laatst bewerkt door een moderator:
lineaire actuators.... Leuk alternatief maar dit werkt zo ook prima. De klep zit dus buiten op de romp?
D
Dickie
Guest
En nog meer foto,s
https://www.google.nl/images?q=hawk...m=isch&ei=G9khVPu_OonCsASQsoHYDA&start=0&sa=N
.
https://www.google.nl/images?q=hawk...m=isch&ei=G9khVPu_OonCsASQsoHYDA&start=0&sa=N
.
Laatst bewerkt door een moderator:
Neuswiel
Zoals door Dick hier aangegeven zit de klep buiten de romp.
Verder met het neuswiel. De achterste wieldeur wordt door de poot naar binnen en buiten bewogen.
Met een (1) stang wordt de deur aan de poot bevestigd. Dit zouden er eigenlijk twee moeten zijn, maar dat is lastig omdat de poot van Reeves in zijn geheel roteert en niet alleen het onderste deel bij de 1:1 en bij het model van Ripmax.
De stuurbeweging gaat met een pull-pull systeem. Hierbij zouden de draden slap vallen als het wiel de romp in gaat. Om te voorkomen dat een draad ergens achter blijft hangen is besloten twee trekveren met een stalen ring aan de draden te bevestigen. Hierdoor blijven de draden altijd strak .
Zoals hierboven al ergens aangegeven zit de servo welke de stuurbeweging van het neuswiel gaat verzorgen boven de retract. Helaas iets te dicht tegen een spant geplaatst waardoor ik geen ruimte meer had om een draadspanner of kwiklink te plaatsen. Daarom maar een alternatieve methode verzonnen.
Een wartel (hard) gesoldeerd aan een m2 boutje. Weinig lengte nodig en goed aan te spannen.
Volgende klus worden de wielpoten in de vleugels. Die had ik al gemaakt, maar ik vind ze niet mooi dus daarover de volgende keer meer...
Zoals door Dick hier aangegeven zit de klep buiten de romp.
Verder met het neuswiel. De achterste wieldeur wordt door de poot naar binnen en buiten bewogen.
Met een (1) stang wordt de deur aan de poot bevestigd. Dit zouden er eigenlijk twee moeten zijn, maar dat is lastig omdat de poot van Reeves in zijn geheel roteert en niet alleen het onderste deel bij de 1:1 en bij het model van Ripmax.
De stuurbeweging gaat met een pull-pull systeem. Hierbij zouden de draden slap vallen als het wiel de romp in gaat. Om te voorkomen dat een draad ergens achter blijft hangen is besloten twee trekveren met een stalen ring aan de draden te bevestigen. Hierdoor blijven de draden altijd strak .
Zoals hierboven al ergens aangegeven zit de servo welke de stuurbeweging van het neuswiel gaat verzorgen boven de retract. Helaas iets te dicht tegen een spant geplaatst waardoor ik geen ruimte meer had om een draadspanner of kwiklink te plaatsen. Daarom maar een alternatieve methode verzonnen.
Een wartel (hard) gesoldeerd aan een m2 boutje. Weinig lengte nodig en goed aan te spannen.
Volgende klus worden de wielpoten in de vleugels. Die had ik al gemaakt, maar ik vind ze niet mooi dus daarover de volgende keer meer...
Laatst bewerkt door een moderator:
Wielpoten
Zoals al aangegeven was ik niet tevreden met het hoofdlandingsgestel. Dus maar een nieuw ontwerp gemaakt en onderdeeltjes gefreesd:
Alle onderdelen van aluminium behalve de zuiger welke van 11 mm zilverstaal is. ( en de 3 mm asjes van pianostaal) De veerweg is 22 mm. En zo ziet het er dan uit:
Nagenoeg spelingsvrij, Ik ben niet ontevreden. Het wiel heb ik overigens niet zelf gemaakt maar was besteld bij Mick Reeves.
groet,
Cees
Zoals al aangegeven was ik niet tevreden met het hoofdlandingsgestel. Dus maar een nieuw ontwerp gemaakt en onderdeeltjes gefreesd:
Alle onderdelen van aluminium behalve de zuiger welke van 11 mm zilverstaal is. ( en de 3 mm asjes van pianostaal) De veerweg is 22 mm. En zo ziet het er dan uit:
Nagenoeg spelingsvrij, Ik ben niet ontevreden.
Het wiel heb ik overigens niet zelf gemaakt maar was besteld bij Mick Reeves.groet,
Cees
Laatst bewerkt door een moderator:
wielpoten
Ziet er netjes uit .
Blijft leuk werk.
Ziet er netjes uit .
Blijft leuk werk.
Ripmax Hawker Hunter MK-VI
Je maakt mooie vorderingen , ik moet aan mijn Ripmax hunter nog beginnen ,maar ze bijna gelijk.
Ik hou je wel op de hoogte als ik er mee gaat beginnen ,eerst moet mijn Ripmax Xcalibur af.
Groet Matthijs
Hoy Cees ,
Je maakt mooie vorderingen , ik moet aan mijn Ripmax hunter nog beginnen ,maar ze bijna gelijk.
Ik hou je wel op de hoogte als ik er mee gaat beginnen ,eerst moet mijn Ripmax Xcalibur af.
Groet Matthijs
Hi Matthijs,
Leuk! Nog een Hunter. De Ripmax Hunter is inderdaad gebaseerd op de mallen van MR. Is veel minder werk en het klopt ook allemaal veel beter. Heeft jouw hunter trouwens al de gunports in de romp? Ik weet niet precies welke diameter ik ze moet geven. Het is lastig schalen van de 1:1 foto's die ik op internet kan vinden. Zou jij ze kunnen opmeten op jouw romp (zie onderstaand plaatje, blauwe pijltje)
groet,
Cees
Leuk! Nog een Hunter. De Ripmax Hunter is inderdaad gebaseerd op de mallen van MR. Is veel minder werk en het klopt ook allemaal veel beter. Heeft jouw hunter trouwens al de gunports in de romp? Ik weet niet precies welke diameter ik ze moet geven. Het is lastig schalen van de 1:1 foto's die ik op internet kan vinden. Zou jij ze kunnen opmeten op jouw romp (zie onderstaand plaatje, blauwe pijltje)
groet,
Cees
Laatst bewerkt door een moderator:
tHi Matthijs,
Leuk! Nog een Hunter. De Ripmax Hunter is inderdaad gebaseerd op de mallen van MR. Is veel minder werk en het klopt ook allemaal veel beter. Heeft jouw hunter trouwens al de gunports in de romp? Ik weet niet precies welke diameter ik ze moet geven. Het is lastig schalen van de 1:1 foto's die ik op internet kan vinden. Zou jij ze kunnen opmeten op jouw romp (zie onderstaand plaatje, blauwe pijltje)
groet,
Cees
Hoy Cees hij ziit nog in de doos, ik heb hem even snel bekeken ,ik zag wel de speed brake ,maar de gun ports zitten er niet op.
Als ik effe tijd heb maak ik er wat foto's van
Groet Matthis
Laatst bewerkt door een moderator:
De vleugels maar weer
OK Matthijs, Bedankt voor de reactie. Ik hoor het wel. Inmiddels ook weer e.e.a aan de vleugels gedaan (laatste post over de vleugel was in maart 2013
) :
- Bekabeling naar servo's en navigatie licht.
- Powerleds op de tippen aangebracht inclusief koelplaatje
- Luchtslangen aangesloten op retracts en aangesloten op de connectors die de aansluiting met de romp verzorgen. Dit was ook weer niet zo makkelijk omdat de vleugelbuis niet loodrecht op de wortelrib staat.
Dus alles gereed om de onderzijde van de proskin aan te brengen:
Wat gewicht er op om de skin vlak aan te drukken:
En alles herhalen voor de andere vleugel.
Malletje gemaakt om het servo luikje op de juiste plaats op de vleugel te positioneren
Vervolgens de proskin binnen het raampje verwijderen.
Nu nog de ondersteuning voor het luikje en dan gaan we aan de wieldeuren in de vleugel beginnen.
groet, Cees
OK Matthijs, Bedankt voor de reactie. Ik hoor het wel. Inmiddels ook weer e.e.a aan de vleugels gedaan (laatste post over de vleugel was in maart 2013
) :- Bekabeling naar servo's en navigatie licht.
- Powerleds op de tippen aangebracht inclusief koelplaatje
- Luchtslangen aangesloten op retracts en aangesloten op de connectors die de aansluiting met de romp verzorgen. Dit was ook weer niet zo makkelijk omdat de vleugelbuis niet loodrecht op de wortelrib staat.
Dus alles gereed om de onderzijde van de proskin aan te brengen:
Wat gewicht er op om de skin vlak aan te drukken:
En alles herhalen voor de andere vleugel.
Malletje gemaakt om het servo luikje op de juiste plaats op de vleugel te positioneren
Vervolgens de proskin binnen het raampje verwijderen.
Nu nog de ondersteuning voor het luikje en dan gaan we aan de wieldeuren in de vleugel beginnen.
groet, Cees
Laatst bewerkt door een moderator:
Jee.. wat een mooi spul dat proskin... ken ik helemaal niet..