3d printer vragen van beginner(s)

[gti_killer]

Zelf ben ik druk bezig met bouwen van een prusa i3. Er staat een geweldig topic op dit forum van Garnaal. Om dit topic niet te vervuilen, heb ik dit topic gestart.
Om maar van wal te steken.

Een vraagje over de endstops. Welke zijn het makkelijkst te gebruiken en wat is het verschil eigenlijk tussen de mechanische endstops en de endstops met printplaat?
Quint.

 

[Peterv3210]

Hallo,

Ik volg hier de 3d print topics al een tijdje, en ben onderhand zelf ook een prusa aan het bouwen. Maar nu loop ik nu ook tegen het endstops probleem aan. en dat is dat ik 6 endstops heb drie met en drie zonder printplaatje maar het is mij niet duidelijk welke waar gebruikt moeten worden.

Groet

Peter

 

[gti_killer]

Veel gebruiken gewoon de mechanische, dus zonder het prinplaatje. Is makkelijker te bevestigen in het begin. Het viel mij op dat de meeste kits met printed parts geleverd worden met alleen de houders voor de mechanische. Het verschil in werking is mij ook nog niet duidelijk .

 

[Micropuller]

Het maakt allemaal niet zoveel uit, zolang de electronica maar een signaaltje krijgt dat de as op zijn uiterste punt is. Theoretisch zou je kunnen beweren dat optische eindstops beter zijn, aangezien ze minder aan slijtage onderhevig zijn. Maar je zult al behoorlijk vaak moeten "homen", wil je een mechanische schakelaar verslijten.

Overigens ziet het er naar uit dat ik binnenkort weer een Mendelmax ga bouwen (de onderdelen zijn onderweg, maar ik moet even kijken hoeveel tijd ik de komende weken heb)
Ik zal proberen daar ook een bouwverslag van te maken, zodat er een beetje vergelijkingsmateriaal komt t.o.v. de Prusa.

 

[Peterv3210]

Gebruiken de meeste er maar drie? Elke as heeft toch twee uiterste posities?
Ik heb voor de endstops met print plaatje de volgende stekkertjes gemaakt.
Klopt het dat de verbinding van de "mechanische" endstops de op de volgende manier moet?

In de handleiding van Gadget3d staan volgens mij de endstop-stekertjes verkeerd om aangezien blauw signaal is neem ik aan.

Klopt dit?

Groet,

Peter

 

[Micropuller]

Aan drie eindstops heb je genoeg, omdat je ze eigenlijk alleen gebruikt om te homen (het 0-punt in te stellen) Op grote CNC machines worden ze als veiligheid gebruikt (om te voorkomen dat de boel in de soep draait als er een fout in de code zit), maar dat is bij deze kleine machines niet echt nodig.
Het enige wat de stop doet, is de pin op de electronica naar 0 schakelen (verbinden met de aarde) Of deze dat doet als de schakelaar geopend of gesloten is kun je instellen in de software.

 

[G-Force-1]

Gebruiken de meeste er maar drie? Elke as heeft toch twee uiterste posities?

Ik gebruik ook de drie mechanische endstops. Deze zijn om te "homen" de eindposities van de assen kan je software matig instellen.

Klopt het dat de verbinding van de "mechanische" endstops de op de volgende manier moet??

Je moet rood en zwart omdraaien op je endstops. Blauw is inderdaad signaal maar deze wordt aan massa geschakeld (Normally closed). ligt dus aan massa als endstop niet ingedrukt is.

 

[Micropuller]

Trouwens, het antwoord op deze (en vele andere) vragen, kun je ook gewoon vinden op de reprap wikipedia

 

[Peterv3210]

Trouwens, het antwoord op deze (en vele andere) vragen, kun je ook gewoon vinden op de reprap wikipedia

Klopt, maar sommige dingen zijn af en toe onduidelijk.

@G-Force-1: Thanks!

 

[Peterv3210]

Wat voor kabel gebruiken jullie van de voeding naar het Ramps bordje?

 

[Micropuller]

Klopt, maar sommige dingen zijn af en toe onduidelijk.

Switch requirements
You want a normally closed (NC) switch. Meaning you need a switch which connects two poles when not triggered. (A single pole double throw (SPDT) switch will work, if you wire up to the NC side of the switch -- ignore the NO pin)

Switch wiring
When the switch is off (like in the schematic above), it connects signal to ground. When the switch is triggered, the ground connection is cut and the signal is connected to 5v through the pull up resistor.

Make sure you keep the wires away from the motor leads and / or used screened cable as it is easy to pick up enough noise to get false triggering. [4]

Note: if you use Teacup or Sprinter firmware, then resistor R1 and the connection to 5V are obsolete. The Arduino ATmega has internal pullup resistors which can be turned on in the firmware using the USE_INTERNAL_PULLUPS flag in config.h for Teacup firmware or ENDSTOPPULLUPS in configuration.h for Sprinter and Marlin firmware. Using the internal pullup resistors eliminates the need for external resistors, which simplifies the wiring. If internal pullup resistors are used the switch can simply be connected to the signal and ground pins. Reportedly sometimes the internal pullup resistors have a large tolerance which can in rare cases cause issues. If you are having problems first double check that your wiring is correct and confirm that your firmware is configured correctly before deciding you may have bad internal pullup resistors.

Bron: http://reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop

Mechanical Endstops
The recommended firmware will provide a configuration to use mechanical endstops with just two wires.
Find the area labelled "endstops" in the upper right corner of the board and for each of the X, Y, and Z pairs of pins (label should be below each set) do the following:
- Connect S (top row, labelled to the left) on RAMPS to NC on the switch.
- Connect GND on RAMPS to C on the switch.

Note: The latest firmware such as Marlin seems to use NO as the default pin on the switch. Otherwise you may need to invert the endstops in the firmware. You can use M119 to check your endstops status.

Bron: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

Wat voor kabel gebruiken jullie van de voeding naar het Ramps bordje?

Wire Types
We recommend using 22AWG or 20AWG multi-strand wires throughout your system. 18AWG wires can be used for power, but they may be hard to make connectors with. Your mileage may vary.

The power and communications board will need to be directly connected to the power supply. You will need to wire power to each of your boards from your power and communications board.

The signal wires don't carry much current, so they can be smaller than the other wires. You can usually find these wires pretty easily. Cables such as ethernet and phone cords contain multiple pairs of wires that are perfect for carrying signal... that's what they do! Simply crimp/solder on connectors to these and you're ready to go. Try to avoid solid core wire, particularly for cables that may move as the RepRap operates. Go for the stuff with lots of little strands inside, called - logically - multi-strand wire.

Bron: http://reprap.org/wiki/WiresAndConnectors

 

[Peterv3210]

Ja klopt, ik ben een frequente bezoeker van de reprap wiki.

Wat ik bedoel met de vraag over de draad is, op de wiki hebben ze het over 18AWG ong. 1mm. draaddikte.
Dit draad heeft volgens de tabellen een maximale belasting van 2.3amp.
http://www.keywolf.com/American_Wire_Gauge.php
De printer trekt als ik het goed begrijp in pieken misschien 20amp. (12.5 voor de motoren + 2 x 5amps (60 watt / 12volt) voor de heatbed en extruder).
dat zal niet continu zijn maar gemiddeld zal dat rond de 9 a 10 amps zijn neem ik aan.

Dus was ik benieuwd wat jullie voor een draad gebruiken.
Ik ben geen elektricien en wil koste wat kost brand en ellende voorkomen.

 

[gti_killer]

Ha ik heb m'n printer betrapt op iets waar ik niet helemaal over uit ben. Ik had de snelheden terug gezet op 10mm/sec. Alle calibratie objecten geprint. Aangepast en alles werkt naar behoren. Dus dacht ik een fan mount te printen. Maar op 10mm/sec duurt dat 4 uur dus ik dacht zet slicer op 20mm/sec. De eerste 20 lagen gingen goed. Maar toen ik bij de printer kwam zag ik dat er lagen aan het verschuiven waren.
Alles verschoof in de y richting. Toen zag ik dus dat het bed soms vibreerde en dan weer verder ging.
Denk dat de current dus niet goed staat. Maar duid het nou op teveel of te weinig stroom?

 

[Micropuller]

Als je stappen verliest is de kans groot dat je vref te laag staat: http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board

 

[G-Force-1]

Dus was ik benieuwd wat jullie voor een draad gebruiken.
Ik ben geen elektricien en wil koste wat kost brand en ellende voorkomen.

Ik gebruik voor de voeding 2 draden voor de plus en 2 draden voor de min, dus totaal 4 draden elk van 2,5 mm2. Door 2,5 mm2 kan 16-25 Ampere.

 

[gti_killer]

Als je stappen verliest is de kans groot dat je vref te laag staat: http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board

Opgelost! Stond te vref stond inderdaad te laag. Ben het nu aan het fine tunen. Maar print nu op 50mm/sec en weinig lelijke prints. Verschuiving doe er nog is komt alleen bij hoge prints. Dit is wel minimaal en waarschijnlijk z wobble want 1 van de assen is wat krom. Oplossing word nu geprint, anti zwobble parts. Mocht dat niet werken dan maar een nieuwe asje halen.

 

[Micropuller]

Dus was ik benieuwd wat jullie voor een draad gebruiken.

De zwaarste zekering op het RAMPS bord is 11A (voor de heaters). De andere is 5A. Tussen de voeding en het bord gebruik ik 1,5mm2 (2x + en 2x -) Voor de stroomverzorging van de voeding gebruik ik 2,5mm2.

 

[Peterv3210]

Waar "homed" jullie printer?
Ik heb die van mij nu "printklaar" maar heb nog twijfels over de correcte richtingen van de printer. Hij homed nu t.o.v. het heatbed linksachter en beneden.

Maar toen ik de test kubus probeerde te printen ging hij de verkeerde kant op, hij probeerde zegmaar nog meer naar linksachter te gaan wat uiteraard niet lukte.

Nu de vraag waar moet de printer homen of zijn het instellingen in de uiteindelijke gcode bestand die hier voor moeten zorgen. Ik gebruik nu repetier.

 

[Micropuller]

Het maakt niet uit waar de printer "homed", als je er maar voor zorgt dat de nulpunten van je printbed en de locaties van je eindschakelaars goed zijn ingevoerd (voor x: linkerzijde printbed, voor y: voorkant printbed, voor z: nozzle op (vlak boven) printbed.) Als je home-schakelaar voor je x-as aan de rechterkant van de printer zit, home je dus niet op de min-eindschakelaar, maar op de max-eindschakelaar. Mijn eigen printer homed rechtsvoor op het printbed, dus op x-max, y-min en z-min.

Let ook even op dat het punt waar je eindschakelaar geactiveerd wordt niet automatisch het minimale of maximale punt van je printoppervlak hoeft te zijn. Zowel mijn x- als mijn y-eindschakelaar liggen zover buiten het printvlak, dat de extruder zich niet meer boven het printbed bevindt als de eindschakelaar wordt geactiveerd. Je moet dan een offset-waarde invoeren, zodat de printer weet waar het 0-punt van het printoppervlak zich bevindt ten opzichte van de eindschakelaar.

 

[Peterv3210]

@Micropuller: bedankt, heb nog een paar zaken aangepast en home nu linksvoor. Ik neem dus aan x-min, y-min en z-min. "homen" gaat goed alles stopt netjes waar het hoort. Dit heb ik ook in gevoerd in Repetier, maar op het moment dat hij wil gaan printen probeert de x-as nog meer naar links te gaan wat niet kan.

op regel 32 van de gcode staat dit:
G1 X60.150 Y78.910

Ik zou hier dus eigenlijk een minwaarde verwachten.