Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer

Garnaal zei:
@micropuller: tsja, als je zaken niet weergeeft zoals in de werkelijkheid, dan is elke method makkelijker. Wat je vergeet te vertellen, is hoe het gaat als je dat plaatje schoon moet maken.
Even onder de warme kraan houden?
En de overspray van de haarlak die overal gaat zitten kleven
Nog geen last van gehad, jij wel?
de stank
ik vind het wel lekker ruiken, maar da's natuurlijk persoonlijk.
Plus dat het netto gewoon duurder is (als je van zo'n rol kapton uitgaat).
Ik heb vorig jaar 6 bussen gekocht á 2 Euro. Ben nu denk ik ongeveer halverwege de eerste bus.

@spattex: als je kapton had gebruikt, had je niet dat hele plakkaat plastic onder je extruder hoeven te printen ;)
Hoeft ook niet. Ik print over het algemeen zonder raft, brim, of wat dan ook.

Cura sliced snel, maar het grootste probleem van cura, is dat hij fouten domweg negeert. Dan ziet het er op het scherm goed uit, denk je, nou dat wordt een mooie print, en dan tijdens het printen gaat het alsnog fout.
Slic3r is veel minder stabiel en zal dan crashen of een fout geven tijdens het slicen.
Nog nooit meegemaakt.

Ik heb mijn eigen extruder uitdenlijk geprint met support gegenereerd door Slic3r, maar had oorspronkelijk zelf support ingetekend (omdat er niet overal support nodig is). Nu blijkt, als je in Autodesk inventor iets vanaf het grondvlak omhoog maakt, en dan van de hoogte weer omlaag naar het grondvlak, dat er iets scheeft komt te zitten in de STL, waardoor slicers niet zien dat beide stukken het grondvlak raken.

Hiermee kreeg ik ook precies dat fenomeen, slicer wilde het niet slicen, cura wel, maar cura ging tijdens het printen alsnog door de knieen.. en irriranten was, op 95% ofzo, dus dan is er al weer 7 meter filament en 5 uur verloren gegaan :(

Wat in zo'n geval nog kan helpen, is netfab basic installeren, en daar de .stl in te openen en te laten repareren. Netfab zal je dan ook vertellen wat er mis mee was.
Vreemd. Ik teken in Autocad en gebruik helemaal geen grondvlak. Nog nooit zoiets meegemaakt. Heb je het model wel "op het bed geplaatst" (in Repetier is hier een knop voor) Het mooie aan Repetier/Slic3r vind ik, dat je een vrij betrouwbare preview te zien krijgt. Als je die goed bekijkt voordat je op "print" drukt, kun je de meeste problemen ondervangen
Klik om te vergroten...
...
 
Mbt. de discussie haarlak vs. kapton; vrij zinloos denk ik. Het is een persoonlijke voorkeur :)

Met 'grondvlak' bedoel ik niet dat je een echt grondvlak hebt, maar het vlak wat in principe de onderkant van je object is, dat noem ik dan het grondvlak.

Als je nu bv. een extrusion omhoog maakt, dan een uitsnede, en van daar weer een extrusion omlaag, krijg je dit fenomeen.

Hoe dan ook, waar het uiteindelijk om ging, cura klaagt hier dus niet over en laat gewoon een mooi voorbeeld zien, maar gaat dan onderuit tijdens het printen.

Slicer geeft dan een foutmelding tijdens het slicen.

Ik heb hoegenaamd geen voorkeur overigens; als het maar gesliced wordt zodat ik het kan printen, vind ik het goed. Ik heb zowel repertier, als cura, als pronterface, etc, geinstalleerd. Een andere, hele snelle slicer, is kisslicer.

In de praktijk gebruik ik echter voornamelijk pronterface. Waarom? Ik durf het niet te zeggen, kennelijk werkt die voor mij prettiger. De GCODE gaat dan op de SD kaart en die in de printer en kloar.
 
Voor de goede orde; de 'gregs wade extruder', of mijn eigen remake hiervan, zijn zeker niet 'het baste van het baste'. Die micro-extruder die micropuller hier post, is ook een mooie, Bowden-extruders zijn mooi, enzovoort.

Het is niet mijn doelstelling 'de beste printer allertijden' te maken hier, maar te beschrijven hoe ik een standard prusa i3 bouw, instel, en vervolgens verbeter.

Dat verbeteren zit 'm soms in rare dingen. In de prusa i2 had men de z-as aan beide kanten ingeklemd, dus boven, onder en dan in het midden waar het 'carriage' zit.

Dat had als gevolg dat als je draadeinden niet perfect recht waren, je iets kreeg wat men (imo foutief) 'z-wobble' noemt. Tijdens het draaien van de z-as wordt de gehele x-as dan verplaatst door het bewegen van die z-as. Dat zie je in de print terug in x en y richting.

In een poging dat op te lossen, zit bij de i3 de z-as niet aan de bovenkant ingeklemd, heeft hij daar bewegingsvrijheid. Deze oplossing blijkt niet te werken, ik heb 1 draadeind wat niet helemaal recht is, en zie dat terug in de print.

De oplossing is de z-as toch weer aan beide kanten inklemmen, en dan de x-as te laten rusten op een 'ontkoppeler'. Dit houdt in dat de beweging in z-richting wel wordt doorgegeven aan de x-as, maar 'wobble' in x en y richting niet.

Tot nu toe is dit het meest 'print-verbeterende' onderdeel wat ik geprint heb. In die print zie je ook gelijk terug wat met die wobble bedoeld wordt, het ding is geribbeld. Dat zijn niet de sporen van de print zelf, maar een marginale verplaatsing in x en y richting tijdens het printen. Het zwarte onderdeel is een gekocht onderdeel, en geprint op 0.3mm laaghoogte. Het witte heb ik zelf geprint, op 2mm laaghoogte. De 1e laag valt altijd iets breder uit, ik heb niet de moeite genomen dat bij te werken.

In dit onderdeel zit aan de onderkant de moer. De moer die in het bewegende deel zat, heb ik er dus uitgehaald en dat gat is groter gemaakt, zodat de as daar ruimte heeft en niet de hele x-as meenemt in z'n beweging.

foto.jpg


Dit werkt als de spreekwoordelijke tiet, zelfs met de z-as nog niet ingeklemd aan de bovenkant, zijn mijn prints gelijk beter geworden.
 
Laatst bewerkt:
Dat ie één van de eerste dingen die ik vervangen heb. Aangezien ik de basis van mijn printer in de USA had gekocht, zaten daar vrij dunne Amerikaanse trapeziumspindels voor de z-as bij. Die slingerden dus behoorlijk. Ik heb op de Duitse Ebay dikkere, metrische trapeziumspindels met de bijbehorende moeren gekocht. In combinatie met een paar zelfgemaakte starre koppelingen draaien deze 100% slingervrij.
 
Dat was eigenlijk één van de vragen die ik nog had, of iemand al trapeziumspindels of zelfs ballscrew spindels had geprobeerd.

@micropuller: welke dikte trapeziumspindels heb je gebruikt?
 
Zelf moeren maken zal niet meevallen, tenzij je over heel specifiek gereedschap beschikt. Ik heb gewoon moeren gekocht en zelf iets aangepast. Was voor 3 tientjes + wat verzendkosten klaar.
 
Dat is natuurlijk de beste oplossing, maar met de oplossing die ik nu heb, maakt het slingeren dus ook niet uit. Dus een makkelijk toe te passen goedkope oplossing.

Toch, als purist, vind ik rechte spindels ook mooier. Heb je een link waar je ze vandaan gehaald hebt, micropuller?

Ik heb de i3 nu bijna helemaal goed, het enige waar ik nu nog 'last' van heb in prints, is ook de achillishiel van de 'standaard single sheet i3', namelijk dat het frame (de alu plaat) maar op 2 plaatsen aan de y-tafel is verbonden, en dus aan de bovenkant best wat bewegingsruimte heft. Zo lang je de snelheid niet te hoog maakt, heb je daar niet veel last van, maar het kan beter.

Dat wordt dus de volgende verbetering, twee driehoeken aan de achterzijde van het frame, dit het fixeren loodrect op de y tafel.

Daarna blijven voor mij nog over de afwerkingszaken, zoals de cable tracks/chains (deze heb ik al geprint), een behuizing voor ramps, en een mooiere behuizing voor het LCD scherm.

Wat betreft moeren; je hebt er maar 2 nodig, dat kan je de kop dus niet kosten, denk ik.

Al met al; het is dus wel mogelijk om voor onder de 300 euro gewoon een goed werkende printer te hebben; dat is het punt waar ik nu ben. Als ik de spindels vervang, komt het iets boven de 300 euro uit in total, maar dan heb je ook 'upgrades' toegepast.

Een andere zwakte van alle repraps ben ik inmiddels ook wel achter; het zijn standard 'open' printers. Hoge/grote ABS delen erop printen, zonder behuizing, kun je wel vergeten. Ik heb als eerste reserve x-einden geprint, en zie nu dat zelfs na 2 weken 1 van de twee nog 'kapot' gegaan is door 'warpen'.

PLA is geen enkel problem, dat print gewoon goed.

De oplossing heb ik hier ook al voor; ik heb bij de IKEA een doorzichtige opbergbox gekocht (de grootste maat) en als ik iets groots in ABS wil printen, zet ik de printer aan en dan die opbergbox er op de kop overheen.
 
Mijn prusa i3 zit inmiddels ook al in elkaar!

Nu ben ik bezig met alle assen te kalibreren, echter loop ik tegen een probleem aan bij de z-as. In eerste instantie stond deze bij 'DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT' op 3200/1.25 stappen. Volgens mijn berekeningen moet dit 4000 zijn. Als ik dit aanpas in de software klopt het inderdaad, wanneer ik in pronterface de z-as 10mm omhoog beweegt gaat hij ook werkelijk 10mm omhoog. Maar wanneer ik de z-as naar zijn home willen brengen werk het niet. Het lijkt dan alsof de motoren blijven hangen. Ik heb al gespeeld met de steppendriver om te kijken of deze wellicht te laag stond maar dit gaf geen effect. Ook heb ik de steps per mm in pronterface lager gezet, maar ik dit werkte niet.

Heeft iemand van jullie nog tips voor het oplossen van dit euvel?

:edit: En opgelost! ik heb in de software de feedrate omlaag gezet naar 3mm/sec. en de zjerk naar 1mm/sec.

Gr. Remie
 
Kijk weer een blijde gebruiker, graag nog wat foto's en ervaringen.
Succes met printen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Garnaal zei:
Een andere zwakte van alle repraps ben ik inmiddels ook wel achter; het zijn standard 'open' printers. Hoge/grote ABS delen erop printen, zonder behuizing, kun je wel vergeten. Ik heb als eerste reserve x-einden geprint, en zie nu dat zelfs na 2 weken 1 van de twee nog 'kapot' gegaan is door 'warpen'.

PLA is geen enkel problem, dat print gewoon goed.

De oplossing heb ik hier ook al voor; ik heb bij de IKEA een doorzichtige opbergbox gekocht (de grootste maat) en als ik iets groots in ABS wil printen, zet ik de printer aan en dan die opbergbox er op de kop overheen.
Klik om te vergroten...

Hallo allen.
Ik volg dit draadje al even als een zijdelingse interesse. Het meeste kan ik goed volgen omdat ik al eens met deze materie gewerkt heb bij het maken van een computergestuurde schuimsnijder. Ik kan me echter bij het boven aangehaalde weinig voorstellen. Ik kan me voorstellen dat prints "warpen" door blijvende interne spanningen die ontstaan door ongelijke afkoeling. Maar hoe helpt een doos erover hiermee? Door een hogere temperatuur te handhaven die de spanningen ontlast? Het lijkt mij dat die temperatuur dan toch redelijk hoog moet zijn om het ABS boven zijn verwekingspunt te houden. En wat gebeurt er dan met de printkop? Wordt die zo heet dat het transport gaat weigeren doordat het materiaal te vroeg smelt?

Groeten,
Max.
 
Garnaal zei:
Toch, als purist, vind ik rechte spindels ook mooier. Heb je een link waar je ze vandaan gehaald hebt, micropuller
Klik om te vergroten...
Ik heb mijn spullen hier gekocht.

max z zei:
Ik kan me voorstellen dat prints "warpen" door blijvende interne spanningen die ontstaan door ongelijke afkoeling. Maar hoe helpt een doos erover hiermee? Door een hogere temperatuur te handhaven die de spanningen ontlast?
Klik om te vergroten...
Het probleem is, dat 3D printen vrij lang duurt. Met een flink model of een bouwplaat vol ben je zomaar een paar uur verder. De onderste lagen beginnen dan al behoorlijk af te koelen, terwijl een paar centimeter daarboven plastic van ca. 200 graden wordt neergelegd. In het model ontstaan daardoor interne spanningen, waardoor het object gaat vervormen.
Men heeft dit deels weten te ondervangen door met verwarmde bouwplaten te werken, maar bij grotere modellen blijft warping een probleem.
Door nu de printer dicht te maken of in een kast te zetten, kun je de warmte die wordt afgestraald door de bouwplaat vasthouden en het te printen object zo gelijkmatig mogelijk warm houden.
 
@micropuller: thanks.. hoewel ik het probleem nu ondervangen heb, vind ik de oplossing maar zo-zo en dat gewobbel geen gezicht :P

@remie: voor de steps per unit, kun je de calculator van josef prusa gebruiken:
RepRap Calculator3

Voor de instelling van de pot op de stepper drivers, strikt genomen zou je aan de hand van de datasheet moeten kijken welke motorstroom de motor heeft, en dan met een multimeter meten tussen GND en de potmeter welk voltage daar staat. Je kunt dan het gewenste voltage berekenen, en dat instellen. Dat is in principe de allermooiste methode.

@max: zoals micropuller al aangeeft, zijn de tijdsduur en de temperatuurverschillen vijand nummer 1 van voornamelijk ABS. Het heated bed is overigens niet bedoeld tegen warpen, maar om het kleven aan het bed te verbeteren voor de 1e laag. Sterker nog, 1 van de adviezen tegen 'warpen' is om het heated bed na de eerste paar lagen, gewoon uit te zetten.

Wat je namelijk krijgt, is dat de onderkant van de print (als het om een grote print gaat) 'doorgebakken' wordt op ca. 105 graden (110 instellen, is ~105 reeel), de bovenkant van de print wordt geprint met ~235 graden en het gebied er tussen, kan vrijuit afkoelen.

Wat je dan krijgt, is dat tocht en windvlagen, het process net 'over het randje' kunnen schoppen. Zoals al eerder aangegeven, heb ik met het kleven aan het heated bed echt 0,0 problemen met ABS, het gaat dus niet kromtrekken op het bed, maar bv. als ik een print doe van 10cm hoog, zal het zo tegen de tijd dat ik bij de 10cm aankom, zo rond de 6cm hoog gaan delamineren door de interne spanningen welke weer door temperatuursverschillen veroorzaakt worden.

Als je kijkt naar de 'professioneel' verkochte machines, zoals bv. de leapfrog, ultimaker, makerbot, enz, enz, dit zijn nagenoeg zonder uitsluiting 'gesloten' ontwerpen, in de zin van, 'in een kast ingebouwd'.

Toch blijf ik denk ik in de toekomst vnl bij PLA. PLA is in mijn ervaring sterker, maar brozer dan ABS, ABS is meer flexibel. ABS is dus typisch material op plaatsen waar iets tegen een stootje moet kunnen en moet kunnen buigen ipv barsten.

Hoewel ik nog wil experimenteren met methods om ABS te 'curen' (bv. een aantal uur in een oven met een lage temperatuur, of heel langzaam af laten koelen, of printen in een verwarmde ruimte) heb ik gemerkt dat de interne spanningen bij ABS er zijn, ook als je print in eerste instantie perfect gelukt van het bed afkomt.

Ik heb hier een reserve x-idler-end voor de prusa liggen welke na het printen nagenoeg perfect was, sterk, mooi, perfect gebridged, enz. 1 week na dato kwam er echter ineens in het dunste deel een scheurtje.

Het probleem hiervan is, je ziet het niet. Je komt er pas achter als het onderdeel kapotgaat. En dat is een eigenschap, waar ik niet zo van houd.

Dit is ook een van de redenen waarom je op een ABS print nooit een fan moet gebruiken, hooguit om het cold-end te koelen, in de extreme situatie dat dat nodig zou zijn.
 
Garnaal zei:
Het heated bed is overigens niet bedoeld tegen warpen, maar om het kleven aan het bed te verbeteren voor de 1e laag.
Klik om te vergroten...
http://reprap.org/wiki/Heated_Bed

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een ABS onderdeel na langere tijd alsnog delamineerde. Delamineren is meestal een gevolg van printen bij te lage temperatuur, of te grote laaghoogte. Ik heb wel meegemaakt dat een object tijdens de print of tijdens het afkoelen kapot ging. Maar na het afkoelen gebeurde het alleen onder (te) grote belasting, nooit spontaan.

PLA is inderdaad een stuk meer vergevingsgezind. Een van de belangrijkste redenen dat ik af en toe toch met ABS print is, dat je het object dan kunt nabehandelen met aceton om een perfect glad oppervlak te krijgen.
 
Tsja, ik heb een avond met Joseph Prusa zitten praten in het IRC kanaal, en die vertelde mij dat het idee dat het heated bed warpen tegen zou gaan, onjuist is, en dat het juist bij grote prints warpen versterkt. Ik begrijp ook dat dat een controversieel onderwerp is, ik weet niet wat de waarheid in deze is. Overigens een goede tip voor mensen met vragen, het reprap IRC kanaal. Naast Prusa komen daar ook andere printerontwerpers/fabrikanten.

Als je het x-idler-end van de prusa bekijkt, daar zit een M3 gat op iets van 1.5mm van de rand, in een verder 'lang stuk rechtuit', ook nog in het midden van de print. Het is dus een schoolvoorbeeld van een slecht design ivm. materiaaleigenschappen, en een struikelblok voor materiaal waar interne spanningen op blijven staan.

Dat is ook het enige onderdeel waarbij ik schade had na het printen en afkoeling, zonder verdere belasting. Ik heb inderdaad wel andere onderdelen gehad die halverwege de print al gingen warpen.

Dat is overigens ook een belangrijke overweging; het ontwerp zelf. Als je in het ontwerp rekening houdt met deze materiaaleigenschappen, kun je het warpen al voorkomen in het ontwerp.

Hoe dan ook, voor mij was de overweging eenvoudig. Met beide materialen werkt en bridged mijn printer prima, beide materialen leveren onderdelen op die meer dan sterk genoeg zijn voor mijn toepassingen. Koppel daar dan aan dat ABS langer moet opwarmen (want het bed moet naar ~110 toe ipv ~60), giftige dampen afgeeft tijdens het printen en niet biologisch afbreekbaar is, dan is de keuze snel gemaakt.
 
Over rekening houden met de materiaaleigenschappen bij het ontwerp gesproken:

 
Laatst bewerkt door een moderator:
Zeker een mooi voorbeeld, en het werkt dubbelop. Door de gaten onderbreek je de lange rechte lijnen, en zorg je ervoor dat de slicer meer perimeters (buitenranden) print.
 
weer wat aan het testen geslagen en wat met de snelheid aan het spelen geweest.
Zie filmpje hier.

Ik blijf bij haarlak, wat een uitvinding! werkt echt super..

Tevens nog wat aanpassingen gedaan aan mijn Prusa I3.
Zoals filamenthouder met lagers gemaakt.
Mijn display opgehangen met een houder aan het frame.
Z-as en X-as endstops houders gemaakte tevens ledverlichting zodat ik het verloop van het printen goed kan bekijken en een fan aangebracht om het object te koelen.

Op naar de volgende aanpassingen...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
You must log in or register to reply here.
Back
Top