Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer
- Topicstarter Garnaal
- Startdatum
Ga eerst die KG ABS maar eens wegprinten 
PLA is makkelijker dan ABS, is mijn ervaring. Niet zozeer vanwege calibratie en het printen, maar vanwege het 'warpen'. Daarvan heb je eigenlijk alleen last bij grote prints, en die zul je eerst toch niet gaan doen.. en zo wel, weet je waar het door komt.
PLA is makkelijker dan ABS, is mijn ervaring. Niet zozeer vanwege calibratie en het printen, maar vanwege het 'warpen'. Daarvan heb je eigenlijk alleen last bij grote prints, en die zul je eerst toch niet gaan doen.. en zo wel, weet je waar het door komt.
Hoe weet je dat je bed-aanhechting goed is?
Als je printer dit goed weglegt bij de eerste poging:
Zo ziet het er nog wat rommelig uit, dit zijn ook nog 'hulplijntjes' die cura tekent, maar een hoop kleine details en nagenoeg allemaal zijn ze er wel..
na even printen wordt het dan duidelijker:
maar wat wordt het?
Als je printer dit goed weglegt bij de eerste poging:
Zo ziet het er nog wat rommelig uit, dit zijn ook nog 'hulplijntjes' die cura tekent, maar een hoop kleine details en nagenoeg allemaal zijn ze er wel..
na even printen wordt het dan duidelijker:
maar wat wordt het?
Hoe werkt het trouwens met support dingen met cura?
Ik had laatst zitten kijken naar een design op Thingiverse waarbij er een paar "overhangende" delen waren. (was zelf van mening dat support er onder wel handig zou zijn voor tijdens het printen)
Gaat dit van zelf of moet je hier rekening mee houden?
Ik had laatst zitten kijken naar een design op Thingiverse waarbij er een paar "overhangende" delen waren. (was zelf van mening dat support er onder wel handig zou zijn voor tijdens het printen)
Gaat dit van zelf of moet je hier rekening mee houden?
Dit is instelbaar, zowel in Cura als in Slic3r. Beiden hebben verschillende opties voor support structuren.
Support is alleen nodig als dingen uitsteken onder een scherpe hoek, bv. 80 of 90 graden, of als er andere 'onmogelijke zaken' zijn.
Zodra het ook maar even niet nodig is, wil je het liever niet gebruiken, tenminste, niet op een printer zonder dual extruder en oplosbaar support material. De reden hiervoor; het is gewoon hetzelfde plastic en smelt dus aan je object vast. Op zich laat het zich doorgaans makkelijk verwijderen (alhoewel ik ook wel al eens echt heb moeten breken en slopen om het eruit te krijgen), maar het vernaggeld wel volledig je oppervlakte, maw je ziet het.
Ook bv. bij gaten, die worden er kleiner door, je verwijderd wel het support-material, maar de 'interfacelaag' (de laag tussen support en object') kan nagenoeg onverwijderbaar zijn.
Ik prober het zoveel mogelijk te vermijden, of dingen zo te tekenen/op te splitsen, dat support niet nodig is. Dit lukt eigenlijk atlijd.
In sommige gevallen, zoals bv. bij mijn extruder, heb ik zelf in autodesk 'support' getekend. Dit omdat ik op die stukken wel support wilde hebben, maar niet in het hele object.
Deze print van de lego duplo rails, is zonder support geprint. Je kunt aan het verschil tussen de 1e laag en het eindproduct wel zien dat de printer daarvoor gaten heeft moeten vullen, oftewel 'bridgen'.
Het is dus erg prettig als je printer goed bridged en voor veel mensen is dat een lastig punt. Nu zijn die rails nog met mijn slechtste bridging geprint (want vanuit cura, waar ik daar nog niets aan gedaan heb), maar je ziet dat hij het toch mooi vlak krijgt. Dit heeft wel een 2~3 lagen geduurd.
Had ik 'm met Slic3r gesliced, dan was dat in de 1e laag al goed gegaan, daar ik die al ingesteld heb.
Belangrijkste factoren: temperatuur, een fan en de juiste e_steps instelling icm bridge flow instelling in slic3r.
Dit is een bekend testobject, de eerste keer dat ik 'm printte kwam er uberhaupt geen bridge uit. Inmiddels kan ik die 9 van de 10 keer perfect printen, die 1ne keer krijgt ie het ook dicht, maar 'knapt' er een draadje.
https://www.thingiverse.com/thing:12925
De truuk is; eerst je temperatuur zo laag mogelijk, dat je print nog mooi is en stevig, maar niet verder dan dat. Dan je e_steps goed calibreren. Dan een fan op het geheel, en dan dat testobject gaan printen.
Grofweg kun je dan zeggen:
- gaan de draden doorhangen, verlaag de bridge flow rate in slic3r
- knappen de draden, verhoog de bridge flow rate in slic3r
- blijven de draden niet aan de steunpilaren hangen, verlaag de snelheid
Ik print normaal materiaal nu, zowel in cura als in slic3r, met 90mm/s. Voor een mooie bridge moest ik de bridge-snelheid terugzetten naar 25mm/s.
ABS deed het eigenlijk meteen wel goed, voor PLA heb ik echt wel even zitten tunen voordat het begon te bridgen.
Bij dit ontwerp bijvoorbeeld, hier staat in de beschrijving:
Hitman playing piece for Catan robber by HunterGreen - Thingiverse
De technologie heeft z'n beperkingen. Zomaar ergens 'in thin air' printen, kan domweg niet. Als je naar dat model kijkt, bedenk je dan dat je printer het in laagjes van beneden naar boven print (tenminste, onze printers wel).
Zonder support materiaal, worden de problemen dan direct duidelijk. Die stropdas bv. die begint zomaar ergens in het luchtledige. Zelfde geld voor de panden van de jas. Maar kijk bv. ook naar de armen, die gaan van het lichaam af en omlaag, wat inhoudt dat het laagste punt van de arm, de elleboog, ook iets is wat zomaar 'in thin air' komt.
Dus, zonder aanpassingen aan het ontwerp, is dat ding domweg onprintbaar zonder support. Dat kan gewoon domweg niet, niemand niet.
Dan.. hoe dan wel printen. Er zijn meerdere opties. Je kunt support gaan gebruiken. Als je bv. water-oplosbaar PVA gebruikt, ben je 'home free'. Dan heb je dus een machine me dual extruder nodig, die zal dit ding zonder al teveel problemen printen - voor zover mogelijk (*).
De volgende optie is 'met support' tekenen. Het probleem nu nog van support in slic3rs, is dat het een beetje een alles of niets kwestie is. Cura heeft nog wel 1 keuze (touching buildplate of everywhere) maar meer dan dat is het niet.
Dat zou dus inhouden dat werkelijk voor alles wat overhang of in de lucht lijkt te hangen (zoals bv. het kruis van het poppetje) zal worden voorzien van support.
Dan komt de schaal van het ding naar boven. Het hele ding is maar 3cm hoog, dus we hebben het echt over minieme details. Dan loop je dus tegen het probleem aan wat ik al eerder beschreef, het support materiaal is hetzelfde materiaal en wordt met dezelfde minimumdikte geprint, en dan wordt het bij dit model dus verdomd lastig e.e.a. nog van elkaar te scheiden. Je krijgt het dan niet meer mooi, je moet je voorstellen dat we het dan over lijndiktes van 0.5mm hebben.
Dus wat die man stelt, is gewoon waar. Tenzij je een oplosbaar support hebt, is dat model, zoals daar uitgevoerd, onprintbaar.
Toch heeft ie niet gelijk, hij denkt namelijk teveel vanuit het model en te weinig vanuit de techniek waar je het mee print. Hij wil als eindproduct een staand poppetje, dus wil het ook zo printen. Dat kan domweg niet.
Wat zijn dan de opties? De meest voor de hand liggende, is het object splitsen in meerdere afzonderlijk te printen delen. Haal de armen en het voetstuk er eens af, en print het ding op z'n kop, dus hoofd eerst. Dan ben je er al vermoed ik.
Een andere optie is zelf support printen. Ik denk als je wat support onder de ellebogen, de panden van de jas en de stropdas toevoegt (de kin.. zeg maar elk punt wat in het luchtledige valt) dat je dit ding ook al prima kunt printen.
Of je snijdt hem bv. in lengterichting doormidden en legt die delen plat.
Wat ook zou kunnen, is de houding van het poppetje veranderen. Laat 'm bv. z'n handen helemaal omhoog steken, en 'm ook omhoog kijken. Dan hou je eigenlijk alleen de stropdas en de jaspanden nog over, waar ook nog wel wat mee te doen valt, waarom moeten die bv. uithangen, laat die gewoon 'tegen het poppetje' aanvallen.
In dit specifieke geval denk ik dat het laatste de beste oplossing zou zijn. Verander gewoon de houding van dat menneke zodat het beter printbaar wordt.
Maar.. ik weet zeker, ook als je het in deze houding en staand in 1 keer wilt printen, zonder dual extruder, kan dat echt wel. Je zult dan alleen zelf wat support ervoor moeten ontwerpen wat echt alleen de hele kritische punten doet.
(*) Maar uiteindelijk blijf je met de grenzen der techniek zitten. Dat poppetje is gewoon erg klein met erg veel detail. Zelfs al zou overhang, uitstekende delen, etc, geen probleem zijn, dan blijft het een lastige print die voornamelijk heeeeel langzaam geprin zou moeten worden.
Zonder support materiaal, worden de problemen dan direct duidelijk. Die stropdas bv. die begint zomaar ergens in het luchtledige. Zelfde geld voor de panden van de jas. Maar kijk bv. ook naar de armen, die gaan van het lichaam af en omlaag, wat inhoudt dat het laagste punt van de arm, de elleboog, ook iets is wat zomaar 'in thin air' komt.
Dus, zonder aanpassingen aan het ontwerp, is dat ding domweg onprintbaar zonder support. Dat kan gewoon domweg niet, niemand niet.
Dan.. hoe dan wel printen. Er zijn meerdere opties. Je kunt support gaan gebruiken. Als je bv. water-oplosbaar PVA gebruikt, ben je 'home free'. Dan heb je dus een machine me dual extruder nodig, die zal dit ding zonder al teveel problemen printen - voor zover mogelijk (*).
De volgende optie is 'met support' tekenen. Het probleem nu nog van support in slic3rs, is dat het een beetje een alles of niets kwestie is. Cura heeft nog wel 1 keuze (touching buildplate of everywhere) maar meer dan dat is het niet.
Dat zou dus inhouden dat werkelijk voor alles wat overhang of in de lucht lijkt te hangen (zoals bv. het kruis van het poppetje) zal worden voorzien van support.
Dan komt de schaal van het ding naar boven. Het hele ding is maar 3cm hoog, dus we hebben het echt over minieme details. Dan loop je dus tegen het probleem aan wat ik al eerder beschreef, het support materiaal is hetzelfde materiaal en wordt met dezelfde minimumdikte geprint, en dan wordt het bij dit model dus verdomd lastig e.e.a. nog van elkaar te scheiden. Je krijgt het dan niet meer mooi, je moet je voorstellen dat we het dan over lijndiktes van 0.5mm hebben.
Dus wat die man stelt, is gewoon waar. Tenzij je een oplosbaar support hebt, is dat model, zoals daar uitgevoerd, onprintbaar.
Toch heeft ie niet gelijk, hij denkt namelijk teveel vanuit het model en te weinig vanuit de techniek waar je het mee print. Hij wil als eindproduct een staand poppetje, dus wil het ook zo printen. Dat kan domweg niet.
Wat zijn dan de opties? De meest voor de hand liggende, is het object splitsen in meerdere afzonderlijk te printen delen. Haal de armen en het voetstuk er eens af, en print het ding op z'n kop, dus hoofd eerst. Dan ben je er al vermoed ik.
Een andere optie is zelf support printen. Ik denk als je wat support onder de ellebogen, de panden van de jas en de stropdas toevoegt (de kin.. zeg maar elk punt wat in het luchtledige valt) dat je dit ding ook al prima kunt printen.
Of je snijdt hem bv. in lengterichting doormidden en legt die delen plat.
Wat ook zou kunnen, is de houding van het poppetje veranderen. Laat 'm bv. z'n handen helemaal omhoog steken, en 'm ook omhoog kijken. Dan hou je eigenlijk alleen de stropdas en de jaspanden nog over, waar ook nog wel wat mee te doen valt, waarom moeten die bv. uithangen, laat die gewoon 'tegen het poppetje' aanvallen.
In dit specifieke geval denk ik dat het laatste de beste oplossing zou zijn. Verander gewoon de houding van dat menneke zodat het beter printbaar wordt.
Maar.. ik weet zeker, ook als je het in deze houding en staand in 1 keer wilt printen, zonder dual extruder, kan dat echt wel. Je zult dan alleen zelf wat support ervoor moeten ontwerpen wat echt alleen de hele kritische punten doet.
(*) Maar uiteindelijk blijf je met de grenzen der techniek zitten. Dat poppetje is gewoon erg klein met erg veel detail. Zelfs al zou overhang, uitstekende delen, etc, geen probleem zijn, dan blijft het een lastige print die voornamelijk heeeeel langzaam geprin zou moeten worden.
Bedankt voor je antwoord, ik was inderdaad ook al er van overtuigd dat printen in mid air niet gaat lukken.
Vandaar dat ik me af vroeg wat de support opties zouden zijn met verschillende programma's.
Aangezien ik mijn printer nog niet hem ontvangen is het lastig om zo iets even te proberen.
Wel ben ik aan het proberen me zo goed mogelijk te verdiepen in wat er wel en wat er niet mogelijk is. Ik hoop zo een "vliegende" start te maken als de postbezorger voor m'n deur staat met mijn verjaardagscadeau
Het printje maakt inderdaad veel duidelijk qua details waar je het over had. Het is inderdaad nog nauwelijks te herkennen voor wat het was.
Alweer wat geleerd
Vandaar dat ik me af vroeg wat de support opties zouden zijn met verschillende programma's.
Aangezien ik mijn printer nog niet hem ontvangen is het lastig om zo iets even te proberen.
Wel ben ik aan het proberen me zo goed mogelijk te verdiepen in wat er wel en wat er niet mogelijk is. Ik hoop zo een "vliegende" start te maken als de postbezorger voor m'n deur staat met mijn verjaardagscadeau
Het printje maakt inderdaad veel duidelijk qua details waar je het over had. Het is inderdaad nog nauwelijks te herkennen voor wat het was.
Alweer wat geleerd
C
coolallard
Guest
Hebben jullie er nooit last van dat het object niet goed hecht aan het glasplaatje?
Ik ben begonnen met printen, ik gebruik etos haarspray extra strong, die eerder op dit forum werd aangeraden maar heb regelmatig dat:
1. Bij het begin de eerste laag niet lukt omdat het filament niet goed hecht. Vooral wanneer de eerste laag uit meerdere losse vlakken bestaat.
2. Soms laat een object halverwege los waarna alles mislukt. Dit is behoorlijk frustrerend.
Ik overweeg over te stappen op kapton-tape; Wanneer ik het forum doorlees treedt daar het probleem niet op?
Ik ben begonnen met printen, ik gebruik etos haarspray extra strong, die eerder op dit forum werd aangeraden maar heb regelmatig dat:
1. Bij het begin de eerste laag niet lukt omdat het filament niet goed hecht. Vooral wanneer de eerste laag uit meerdere losse vlakken bestaat.
2. Soms laat een object halverwege los waarna alles mislukt. Dit is behoorlijk frustrerend.
Ik overweeg over te stappen op kapton-tape; Wanneer ik het forum doorlees treedt daar het probleem niet op?
Micropuller
Forum veteraan
Ik denk eerder dat je printer niet goed gecalibreerd is, of dat je instellingen voor de eerste laag niet goed zijn.
Kijk eerst eens of de printkop in de z-home positie overal even hoog boven het printbed staat (ik ga meestal uit van 0.05-0.1mm) Kijk ook even bij de hoogte-instelling voor de eerste laag. Deze heb ik meestal op 150% staan. Ook de hoeveelheid geëxtrudeerd materiaal is belangrijk. Hier stel ik voor de eerste laag meestal 150-200% in.
Heb je wel een verwarmd printbed?
Kijk eerst eens of de printkop in de z-home positie overal even hoog boven het printbed staat (ik ga meestal uit van 0.05-0.1mm) Kijk ook even bij de hoogte-instelling voor de eerste laag. Deze heb ik meestal op 150% staan. Ook de hoeveelheid geëxtrudeerd materiaal is belangrijk. Hier stel ik voor de eerste laag meestal 150-200% in.
Heb je wel een verwarmd printbed?
C
coolallard
Guest
Dank voor je reactie.
Ik heb inderdaad een verwarmd bed met daarop een spiegel. Om de eerste laag goed te kunnen kalibreren heb ik fingerprints toegevoegd zodat de afstand van de spiegel optimaal is. De eerste laag 150% instellen lijkt me een goed plan, alleen vraag ik me af of dit het probleem oplost dat objecten halverwege loslaten.
Ik heb inderdaad een verwarmd bed met daarop een spiegel. Om de eerste laag goed te kunnen kalibreren heb ik fingerprints toegevoegd zodat de afstand van de spiegel optimaal is. De eerste laag 150% instellen lijkt me een goed plan, alleen vraag ik me af of dit het probleem oplost dat objecten halverwege loslaten.
Micropuller
Forum veteraan
Als je eerste laag goed hecht, komt de print normaal gesproken zelden los (tenzij je met ABS print en je last hebt van warping)
Wat zijn fingerprints? Die uitdrukking zegt me even niets. Of bedoel je fingerwheels?
Wat zijn fingerprints? Die uitdrukking zegt me even niets. Of bedoel je fingerwheels?
C
coolallard
Guest
Ja ik bedoelde inderdaad fingerwheels.
Helaas heb ik er wel last van met PLA, ik ga maar eens kaptontape aanschaffen.
Helaas heb ik er wel last van met PLA, ik ga maar eens kaptontape aanschaffen.
Micropuller
Forum veteraan
Ik ben bang dat dat je probleem niet op gaat lossen. Ik gebruik tegenwoordig overal haarlak voor en moet objecten met een groot contactoppervlak soms met een kunststof hamer los tikken van de bouwplaat. Als je eerste laag niet hecht is er iets anders aan de hand.
Hoe stel je uiteindelijk de nozzlehoogte in? Welke temperatuur heated bed?
Hoewel ik een zeer tevreden gebruiker ben van kapton tape, ben ik het wel met Micropuller eens, haarlak zou moeten werken, er zijn genoeg mensen die dat aangeven.
Waar heb je de sensor van je heated bed zitten? Hoe dik is je spiegel?
Laat je printer de normale routine (auto home, etc) even doorlopen, zet dan de kop in het midden van het heated bed, leg een A4-tje op het glas, en laat de kop langzaam zakken tot z=0. Bij de overgang van z=0.1 naar z=0 zou je moeten voelen dat de kop het papier raakt, maar niet muurvast op het bed zet.
Ik laat Slic3r een skirt van 3 loops printen op 1cm van het object. Je hebt dan 3 rondes lang de tijd om eventueel bij te stellen met de fingerwheels als het niet lekker lijkt te gaan. Op zich is het niet zo dat je in het beginproces moet zitten 'scratchen' als een 'dj' met die fingerwheels, dan is je z-hoogte gewoon niet goed.
Neem in de startop-volgorde voor printen op dat je wat materiaal extrude en verwijder dat van de nozzle vlak voor de print begint.
Als je siliconen ('slang') koppelingen hebt op de z-as spindels en motoren, helpt het ook deze te vervangen voor metalen of desnoods geprintte.
Behalve haarlak of kapton kun je ook blauwe schilderstape van de action proberen, of 'elmers school glue'. Schijnen allemaal voor PLA goed te werken.
Zoals gezegd, gebruik ik kapton voor ABS en PLA. Na het aanbrengen ruw ik de tape iets op met grit 600. PLA gaat er beter door hechten en je krijgt er - vind ik - mooiere 1e lagen van. De 1e laag heeft, zeker als je op 150% print, de neiging overextruded te worden en te glimmen. Door het kapton iets op te ruwen, wordt de 1e laag dof en zie je de printsporen gelijk als overal in het object.
Hoewel ik een zeer tevreden gebruiker ben van kapton tape, ben ik het wel met Micropuller eens, haarlak zou moeten werken, er zijn genoeg mensen die dat aangeven.
Waar heb je de sensor van je heated bed zitten? Hoe dik is je spiegel?
Laat je printer de normale routine (auto home, etc) even doorlopen, zet dan de kop in het midden van het heated bed, leg een A4-tje op het glas, en laat de kop langzaam zakken tot z=0. Bij de overgang van z=0.1 naar z=0 zou je moeten voelen dat de kop het papier raakt, maar niet muurvast op het bed zet.
Ik laat Slic3r een skirt van 3 loops printen op 1cm van het object. Je hebt dan 3 rondes lang de tijd om eventueel bij te stellen met de fingerwheels als het niet lekker lijkt te gaan. Op zich is het niet zo dat je in het beginproces moet zitten 'scratchen' als een 'dj' met die fingerwheels, dan is je z-hoogte gewoon niet goed.
Neem in de startop-volgorde voor printen op dat je wat materiaal extrude en verwijder dat van de nozzle vlak voor de print begint.
Als je siliconen ('slang') koppelingen hebt op de z-as spindels en motoren, helpt het ook deze te vervangen voor metalen of desnoods geprintte.
Behalve haarlak of kapton kun je ook blauwe schilderstape van de action proberen, of 'elmers school glue'. Schijnen allemaal voor PLA goed te werken.
Zoals gezegd, gebruik ik kapton voor ABS en PLA. Na het aanbrengen ruw ik de tape iets op met grit 600. PLA gaat er beter door hechten en je krijgt er - vind ik - mooiere 1e lagen van. De 1e laag heeft, zeker als je op 150% print, de neiging overextruded te worden en te glimmen. Door het kapton iets op te ruwen, wordt de 1e laag dof en zie je de printsporen gelijk als overal in het object.
C
coolallard
Guest
Om eerst antwoord te geven op je vragen:
- Ik stel de nozzlehoogte in door eerst de assen te laten homen, en vervolgens de laatste tienden mm met de fingerwheels.
- De temperatuur van het heated bed heb ik 65 - 70 graden staan.
- De sensor het heated bed zit in het gaatje in het midden van het heated-bed.
- De spiegel heeft een dikte van ca. 4 mm.
Ik ga inderdaad je tips eens uitproberen. Ik heb zelf wel het idee dat de afstand goed is tussen de nozzle en het heated-bed. Wat ook kan zijn is dat de soort haarlak (etos, extra strong) misschien minder geschikt is. Ook verwijder ik het filament op de nozzle en maak ik gebruik van metalen koppelingen op de z-as. Wanneer ik even tijd heb ga ik de tips uitproberen.
- Ik stel de nozzlehoogte in door eerst de assen te laten homen, en vervolgens de laatste tienden mm met de fingerwheels.
- De temperatuur van het heated bed heb ik 65 - 70 graden staan.
- De sensor het heated bed zit in het gaatje in het midden van het heated-bed.
- De spiegel heeft een dikte van ca. 4 mm.
Ik ga inderdaad je tips eens uitproberen. Ik heb zelf wel het idee dat de afstand goed is tussen de nozzle en het heated-bed. Wat ook kan zijn is dat de soort haarlak (etos, extra strong) misschien minder geschikt is. Ook verwijder ik het filament op de nozzle en maak ik gebruik van metalen koppelingen op de z-as. Wanneer ik even tijd heb ga ik de tips uitproberen.