Brushless aandrijving en werkschepen: voor elkaar gemaakt, of niet? (praktische tips, ervaringen, po

Ja maar zo kun je dus niet rekenen heh, verschaling van vermogen. De omgeving, hier te noemen 'het water' is namelijk niet verschaald Daarom moet je rekenen vanuit de snelheid en of de bladen nou geel of zwart zijn, maakt geen reet uit wat de aspect ratio oid is..
Vermogen uit de motor = vermogen aan het water = snelheid.

734 toeren zit aan de hoge kant maar niet te gek veel voor een 1 m schroef, vraag maar iemand met een motorboot..

5500 toeren is inderdaad wel aan de hoge kant voor een 3-blads 55 mm schroef... Mijn ASD 4-blads schroeven van 55 mm draaien op vol vermogen ook 'maar' 3500 toeren en dan spuit ze uit het water met 2x 22W..
Aan de andere kant zit het origineel op het randje qua wat mogelijk is en zal je model dit ook hebben. Zeker als je middenschroef nog kleiner is. 8 km/uur voor een modelboot is niet misselijk! Maar wel schaalsnelheid hier

Je ontkomt inderdaad niet aan een dikke brushless (ik zou er zelfs 2 doen) die minstens 10A bij 12V verstookt.. (of het voltage omhoog gooien naar 24 met alle nadelen van dien)..
Behoorlijk speedboot terrein hier..

Dat laswerk aan die romp ziet er trouwens geweldig uit, is deze boot echt van 1955? Je maakt een grapje zeker!?

Gr.
Pim

 

Pim, klopt als een bus! Water en lucht laten zich niet verschalen.

Toerental van de schroef? Ja en nee...onbekend, wel las ik dat de propellers van de Duitse Schnellboote Diameters 1080 mm en 1100 mm ook een toerental haalden van tegen de 1.000 rpm. Ook hoge spoed. 1.6!
3 op een rij. Maakten ze minder efficiënt. Had men een weer truckje om dat weer te verbeteren. Hoppa 42,5 knoop 7500 PS. Je verhaal maakt het dus prima inzichtelijk. Zo ook de reductie lijkt me voorstelbaar.

Concept van het schip dateert uit 54/55 en het eerste schip uit de serie werd in 56 gebouwd, januari 57 te water gelaten. Schepen bouwen konden ze toen goed, hebben ze altijd gekund.
De foto's van het getoonde schip is de derde in rij, in 60 van de werf gekomen. Het staat in het Deutsches Museum in München. Een polytechnisch museum, maar daarbij een echt schitterende scheepvaartafdeling. En een heuse afdeling modelbouwtechniek. Trek er maar een dag voor uit. Rokende voeten. Echt een aanrader. Daarna grote glazen Beiers bier XXL.

Schip vertegenwoordigde toen het beste wat er toen aan overijverige wederopbouw technologie aanwezig was. De compacte verstelbare schroeven, reductiekasten en motoren. De diesels zaten in ikonische diesellocs (model VW spijltjesbus) Zo ook de communicatie was het modernste wat er aan boord van schepen maar te vinden was.

Dubbelwandige scheepshuid, diende ook als koelelement voor de motoren, (branstof en watertanks) tot een specifiek vermogen. Dan werd met warmtewisselaar gewerkt en zeewateropname.
Bouw in staal en aluminium. Werf Fr. Schweers (Later Lürssen).
Over de rompvorm hebben ze behoorlijk zitten piekeren... ga het hele verhaal hier maar niet uittikken De rompvorm was zo stinkend geheim dat de tekeningen voor modelbouwers aangepast werden. (daar ga je al onderuit met je weergave!)
Kruising tussen kwaliteiten van een rondspantschip en een V bodem. De vlakke bodem van het achterschip, iets hol, een tunneling, "stau-keil" voor tegendruk om de stampbeweging te minderen, rondspant wegens zelfrichtendheid, en een scherpe steven met 'maierform' boeg om golven te splijten en af te wikkelen ipv te slaan, een hogere snelheid uit het samenstelsel te halen. En toch een planeerromp.

Of het op de grens van het kunnen was? Vast? Maar dan weer typisch Duits "Autobahn fest" maar dan op zee.
De technische kennis van de Duitsers was voor en tijdens WOII enorm. Straalmotor, hydrofoil, turbo-diesel etc.
Zijn ze gelukkig aan zelfoverschatting ten onder gegaan. Pfoe!
Techniek en kennis schrijden voort.
Verklaart een beetje dat ze met het schip er flink de gang mee in konden zetten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weer on topic.

55 mm propeller gaat echt niet passen. 50mm gaat net. Schaal is 52,5 mm en 37,5 voor de kleintjes. Of... alle drie gelijk zetten... de krachten evenredig verdelen. Een serieuze optie.
Maar ik vrees dat ik moet mikken op iets van 47 mm om gepaste afstand van de romp te houden. (5 mm)

Even zien.. toerental as:
5950 x 4(mm) x 0,0001 = 2.38 Wat
Stel dat je uitkomt op -neem maar een getal- 3500 rpm kost je dat 1,4 Watt ipv 1 Watt meer... ietsje gewonnen.
Die propeller hoeft dan niet te staafmixeren. Een Raboesch spoed 1.1 gaat caviteren vrees ik.
Vandaar een hogere spoed, ander merk lager toerental.

Vanuit de berekeningen uit de jaren 70 (door een TH-Delftenaar) die ik nu hanteer voor een aantal stappen...
Deze stelt dat als het schroef 100% schaal is. Rekening houdend met een schaaleffect, verondersteld de 734 rpm (1:1), het schaal toerental zal bedragen:

Ns = 1.15 x No x Va (schaal toerental = 1,15 x origineel toerental x wortel uit schaalgetal)
Ns = 1,15 x 734 x 4.47
Ns = 3774.9

Goede planetair heeft een rendement tussen de 95 en 98% (Kontronik en Reisenauer etc) Daar verlies je ook iets op. Een riemaandrijving kost weer iets meer aan vermogen. Maar krijg je weer een interessant koppel cadeau.

Zou het mogelijk zijn in je calculator een reductie in te breien. Andere motor (minder zwaar)
Ampere zal zakken, motor anders in de belasting?

Weer even verder inlezen en kruinen krabben...
Tot zovers,
Gr Bas

 

Dat boekje ken ik ook Bas maar die berekingen gaan uit van een perfect verschaalde schroef en mits jij een CNC-machine hebt en de origenele schroeftekeningen is dit voor een model onmogelijk.
Blijft dus sowieso altijd een schatting en het vermogen een stuk hoger dan de berekeningen van de heer Feenstra aangeven.
Test het maar eens uit en kijk waar je op uit komt, zal zeker niet ver van 5500 tpm afliggen maar zeker gteen 3700!
Een optie is om 4-blads of zelfs 5-blads te gebruiken om de asverliezen te compenseren en de schroef in een iets aangenamer toerental te laten draaien. Echter die 1 of 2 W meer efficiency doet een modelbouwer niet veel...

Gr.
Pim

 

Pim.
We gaan het testen in hoeverre we in de buurt van de 120 Watt komen. Het is immers een discussiestuk.
Kan je aangeven waar het exact fout gaat bij Veenstra, en hoe/waar de correctie in die berekening aan te brengen?

Proof of the pudding is in the eating immers
Gr Bas

 

ipv MITS zeker TENZIJ lezen?

 

Brushless met reductiekast

Eindelijk wat kleine vorderingen kunnen maken.
Langzamerhand zijn alle bestelde spulletjes binnen aan het sijpelen.

Passende speed 480 flenzen voor de reductiekastjes van Robbe (met dank aan RC-Technics), waar ik nog 500 flenzen op had zitten.
Rondsels via Conrad. 18-tands, modus 0,5 met een asgas van Ø 3,2 mm (exact)
Navy 100A reverse regelaars van HiModel (piepen niet, motoren ook niet)
De Planet-Hoby motoren van Lindinger. Met een asdiamater van Ø 3,2 mm. 260 Watt. Kv 980
LifePO4 4S cellen + balanceerkabel om een +12V pakket van samen te stellen.
Unilog-2 + een aantal sensoren. RPM, stroom en themperatuur. (GPS nog niet binnen)

Om alles sluitend op elkaar te krijgen -motor en gearbox- ging niet als vanzelf. De MP-JET Flenzen net iets anders als van Robbe, waardoor ik met een extra vulring moet werken, om de tandkrans in de kast goed vast te kunnen zetten. De extra ring moest gemaakt worden. Fabrieks-af heb je dit probleem niet. De Robbe kastjes lijken op die van MP-JET, maar toch net iets anders. Opletten bij aanschaf. Ik had ze gekocht om op een borstelmotor te prikken. Robbe heeft de flenzen niet los.

De asjes van de brushless motoren moeten omgezet worden om het rondsel te kunnen moteren aan de motor. Het rondsel steekt in de reductiekast. De koelgaten van de motor worden bij montage afgesloten, ook dat zal ik moeten verbeteren.

Moesten de boorgaten van de montageflenzen worden opgeboord om M3 boutjes in te kunnen laten.
Standaard is M2,5 meegeleverd. (De hele wereld werkt met M3 draad).

De motoren hebben als nullast stroom 0,7 A opgegeven. In de praktijk gemeten met een Jeti shunt 1A.
Met de planeet reductie er aan vast 1,05 tot 1,1A. Geeft iets stroomverbuik.

Met de 100A HiModel regelaar is goed terug te regelen. Zakt de stroom tot onder de 0,5A. Bij het laagst mogelijke toerental gaat de reductie-as zichtbaar rond, niet stapvoets. Traag genoeg.
Houd je de motor tegen, gaat deze schokkend rond. Wellicht als ik de timing van de regelaar via de programmeerkaart nog aanpas, het ronddraaien verbeterd.

Eerst maar eens wat plaatjes van de aandrijvingen.


Koeling verbeteren van de motor. Liever niet, het moet maar.
Houten klemblokje uitgeboord met speedboor op boorstand.
Printje met haakse referenties. Kan het ingespannen uitgefreesd worden.
Rechtsonder nog net zichtbaar
de bout om de collector klemvast te zetten. In het blokje heb ik een sleuf gezaagd...




Hup, onder de boorstand op een Proxxon Koördinatentafeltje KT70,
lager afgeplakt tegen het slijpsel. Turend met dikke brillenglazen en heel veel licht...




Een motor met sleuven, de ander op de reductiekast zichtbaar zonder koelsleufjes...



Ik zal straks in wat plaatjes laten zien hoe je het asje verzet op zo een piep klein 18,- euro motortje...

 

Brushless met reductiekast, motoras uitbouwen.

Hier laat ik even zien hoe je een motoras van een brushless motor uitbouwt.
Dit voor degenen die daar geen ervaring of durf in hebben.

Bij 99% van de brushless buitenlopers kan je de as vervangen. In de vliegerij kan dat wel eens nodig zijn na een 'haasje over' hij een landing....

In dit geval keer ik de as om vanwege de fabrieks-af ingeslepen borgvlakken. (ik had ze liever niet)
Op het vlak klem ik het tandrondsel met borgstift op vast. (Anders had ik de assen slechts verschoven).
Andere manier is het rondsel te verlijmen met Locktite lijm, in dat geval had ik nieuwe assen aangeschaft (Ø 3,2mm).
Aangezien ik van alles wil testen is het handig als het een en ander mooi demontabel blijft.


Eerst neem je bij deze motor de circlip weg.
Oppassen, kan wegschieten. Nodig heb ik hem niet echt meer...




Dan trek je beide motordelen uiteen...




Los je de imbus borgstift...




Om de as straks uit te drijven, moet je de rotor ondersteunen.
Zou je direct op het rotorhuis meppen, sla je de boel krom.
Ik gebruik hiervoor een dopje uit een setje. Een pijpje, pijpsleuteltje zou ook kunnen.
Door het zo te steunen vloeien de reactiekrachten direct via de dop naar het houten onderliggende blok...




Het eerste deel drijf je uit met trefzekere tikken met een kopspijkerhamertje.
Beste is er een stukje messing stift tussen te houden, of als slagstift te gebruiken.
Niet met staal op staal te slaan. Is de kans op beschadigen van de as geringer, ook al is de as gehard staal.
Het laatste deel drijf je door met een dunne doorn (bouwmarktgereedschap)




Alles uitgebouwd... en kan in omgekeerde volgorde weer in elkaar gezet worden...




Motor met flens, de extra vulring in de gearbox. Erachter steekt nog een kunststoffen beschermplaat.
(In elkaar geschroefd wordt zo de losse planeet-tandkrans vast gezet.)




En nu dan ook de drie klaargestoomde units voor de modeltests...




Nog even herhaald. Robbe planetary gearbox 3.33:1 en Lindinger Joker 2834-09 980Kv
Goed voor 780 Watt... kortstondig... (eens kijken waar ik draagvleugels van kan gaan maken...)

Tot zover...
Gr Bas

 

Video met instructies voor vervangen van as. Ook video's voor vervangen van lagers, solderen van Deans- en bullet-connectors, vlakje aan as slijpen, gebruik motor-calculator,
Innov8tiveDesigns.com
-> New How-To Videos Available!

Motoren met dikkere draad wikkelen voor hoger rendement en/of meer vermogen en/of lagere temperaturen, Bert Dekker boekt zeer goede resultaten, populair bij heli-vliegers
Scorpion HK3026, HK4225, HK4020, HK4025, HK4035 buitenloper wikkelen - MBF



Meer over het inwendige van borstelloze buitenlopers, waar het zo'n beetje allemaal mee begon. Tekeningen, foto's, uitleg
www.aerodesign.de/peter
-> LRK (Duits of Engels)

En
www.southernsoaringclub.org.za
-> Articles from Southeasters
-> Electric Motors - part 1 ... part 5

 

@ Ron dank voor de weetjes! LRK is natuurlijk wel (naast Strecker) zeer begerenswaardig HiFi materiaal.

Ik nog even de drie uinits aan de regelaar gehangen. Een unit had een niet zuiver Conrad rondsel en heb ik vervangen door een andere vers uit het laatje. Beetje koffiemolen. Alle drie zoemen ze nu mooi hoopvol rond. Pawa! Tot zover tevree!

RPM's gemeten met een conventionele rpm meter (refectie strip meter). Drie waardes gemeten...?
Uit het Dekker brushless draadje geleerd dat geen Kv per per gelijkwaardige motorgelijk is. Fabrieks of zelf gewikkeld. Altijd enig Kv verschil. Zo ook hier. Gemeten:
3880 toeren
3870 toeren
3660 toeren

Vooruit/achteruit gelijk. Verbruik zo om de 1.1A met gearbox. (moet nog checken of er een meetfout is)

Alle lagers nagesmeerd, zo ook gearboxen, met motorolie 15W40 (Agip)
Motorolie als praktijkgeschikt nog even bevestigd door Robert-10. Als een zonnetje! Top!

Tot zovers update.
Gr Bas

 

LRK is geen merk Bas. Het was de oorspronkelijke aanduiding voor zelfbouw buitenlopers. Het acronym staat voor Christian Lucas (ontwerper bij www.magnetmotor.de ), Ludwich Retzbach (Elektro Modell en Elektroflug redacteur) en Emil Kuhfuss (draaibank). Het zijn/waren de mannen achter het het oorspronkelijk doe-het-zelf buitenloper ontwerp in ElektroModell 2000/2001 artikelen (4 stuks, onder aan pagina). Jij bedoelt de www.torcman.de motoren, ontworpen/kits door Peter Rother en Joch Zaiser, beschreven op genoemde site, en later door Torcman in productie gebracht.

Een buitenloper is een binnenstebuiten gekeerd binnenloper.
Wat animaties

• Binnenlopers, met single step mogelijkheid, 2- en 4-polige rotor
  townbiz.com/animations/animations.html
• Eenvoudig animatie van een 14 polige buitenloper, onderaan pagina
  Why it is is rotating so slow?
• Computersimulaties van buitenlopers, duidelijk te zien dat het magneetveld sneller draait dan de rotor
  • 12polig, 9statorpolen
    home.kpn.nl/ronvans/outrunner/JAMO_0-33Wi10Abig.gif
  • 14polig, 12 statorpolen
    home.kpn.nl/ronvans/outrunner/animation_b.gif (oorspronkelijk op www.wfly.de)

Oorspronkelijk dhz ontwerp uit EM Magazine

 

Ja!

Ron kan jij wat meer vertellen over de aanloopstromen. Onbelast stroomverbruik.

Bij het zoeken van een motor kijk ik naar een zo laag mogelijke 'Leerlaufstrom/no-load'. Probeer onder de 1A te blijven. Met een motor van 150 Watt tot 250 Watt heb heb je voor een model van ongeveer een meter lengte, al meer dan voldoende vermogen. (overkill kan je beter stellen).

Mijn gedachte. Een bl-motor met bijvoorbeeld een no-load van 2A verbruikt dat ook daadwerkelijk (voluit), ook al heeft deze nog geen schroefas of propeller rond doen gaan, of een scheepsmodel doen voorstuwen.
Hoe zit het met het verbruik van een afgeregelde motor? Daar veelal niet met vol vermogen gevaren wordt?

Met de ontwikkeling van de motoren is meer gekeken naar toepassing in de vliegerij, dan het scheepsmodellen werk.
Wil men graag een stille efficiënte direct drive in plaats van iets lawaaierige of turbine-zoemende reductiekast... Bespaart het enigszins in kosten en maakt het de samenstellingen minder complex?

Gr Bas

 

Dat zijn nette getallen Bas, de afwijking van eerste twee valt binnen de meetnauwkeurigheid. Regelaar merk, type, settings heeft ook invloed. Daarom Kv met simpele generatortest bepalen om onderling te kunnen vergelijken.

Kleiner dan bij auto's (vaste grond), groter dan bij vliegtuigen (lucht). Da's zo ongeveer alles dat ik kan zeggen Bij niet-racen (starten) zou ik me er sowieso geen zorgen over maken.

Je kunt beter naar het rendement van motor kijken. Maar ook daarbij wordt er lustig op los gefantaseerd, en meestal wordt het hoogste rendement gegeven. Terwijl wij bij hogere stromen, en daardoor lager rendement, werken.

Verliezen in lagers, weerstandsverliezen in koper, hysteris- en wervelstroom-verliezen in ijzer van stator en rotor, luchtweerstand

Waarop afgeregeld?

Lijkt mij wel, net als in de vliegerij. Maar ik weet weinig van gebruik in boten. Misschien moet je voor boot-toepassingen kijken naar motoren metmeer dan 12 (stator)polen? Zelfs een erkend buitenloper-hater als Steve Neu heeft 24-(stator)polige motoren in zijn programma, de Neutrino/1200



Of nog meerpoliger? Wat dacht je van deze langzaamlopers?
Direct Drive CP heli (T-Rex0) - MBF ‎
zelfbouw Brushless. Floppymotoren voor DD-heli/shocky? - MBF ‎
direct drive main motors, a compilation
60pole stator development
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=612543 en hem.passagen.se/swhbpocl

 

Steve Neu heeft meer moois... planetaire gearboxen met schuine vertanding! Nog stiller!

Ik bedoelde te zeggen... met een brushless regelaar terug geregeld toerental, stroom gemeten tussen accu en regelaar.

Ik heb gemeten via Jeti telemetrie en een 75A MUI (shunt of Hall?)
Ik moet hetzelfde nog meten met Unilog-2, die ik net binnen heb van GJVO.
Ik zal een 400Kv Turnigy buitenloper aan de regelaar aansluiten. Kijken wat ik voor waarde kan meten.

Fantasiewaarden van motoren probeer ik te beperken door keuzes te maken uit de lijsten van eCalc. Kan zijn dat die ook hypothetisch zijn. Ik kijk dan via dit eCalc of de motoren op een zeker gunstig rendement af te remmen zijn naar een schatting van het benodigde schaalvermogen. Kijken in hoeverre dit nu straks in de praktijk ook klopt...
(Zijn er met de propellers al weer zo veel variabelen)

De drie motorjes... RPM gemeten op de as van de reductie (3.33:1)
Opgegeven no-load 0,7A, gemeten met de Jeti 1A.
Unilog zal ook weer een uitkomst geven. Ik laat dat nog even weten.

Generatortest... in de boorstand... rpm meten. (Dan meet je volt dus over gewoon twee van de drie draden?)

Nog een vraag Ron. Beter een grote regelaar of een kleine?
Heb gekozen voor een 100A regelaar. Ook al zal ik dit nooit verstoken. 10A max? Innere weerstand?

Gr Bas

 

hallo,

binnenkort heb ik de Smit Nederland in mijn bezit. nu zitten daar nog gewone motoren in, maar om de boot toch wat sterker te maken wil ik er brushless aandrijving in zetten. maar let op! zonder reductie graag. en om het nog moeilijker te maken wil ik ze bestellen op deze site:
brushless - Free Shipping - DX
ook een regelaar graag (1tje)
spot goedkoop allemaal en gratis verzenden!
dit is een foto van wat er nu allemaal in zit:


gr Brecht

 

Als je twee BL-motoren gaat gebruiken, heb je ook twee regelaars nodig, dat is een gevolg van hoe BL-motoren worden aangestuurd...
Maar waarom zou je die twee monoperms gaan vervangen voor Brushless? Dat zijn al aardige beestjes! Ik zou eerder die regelaars vervangen voor electronische varianten.

 

ga ik ook doen, maar dan maar met 1 regelaar

 

Nu ga je verwarring scheppen, Brecht. Eerst zeg je (met link) dat je brushless motoren wilt en één regelaar.
Dan zegt Diede dat dat niet kan, en vraagt zich af waarom je niet de (monoperm) borstel motoren handhaaft en alleen nieuwe regelaars aanschaft.
Dan zeg je dat je dat ook doet, maar dan met één regelaar.

Even voor de duidelijkheid. Borstelloze motoren vragen ook een speciale borstelloze regelaar, en wel één per motor. Geschikte borstelloze regelaars voor varen (met achteruit) vind je maar zelden op de sites die jij linkt.

Als je de borstel motoren wilt handhaven heb je een borstel regelaar nodig die geschikt is voor varen (met achteruit). Als je maar één regelaar voor twee motoren neemt verlies je de extra manoeuvreerbaarheid die je hebt met twee motoren (en schroeven) kunt hebben.

Groet,

Ad

 

Voor borstelmotorten kan dat, maar met twee onafhankelijk van elkaar aangestuurde regelaars is manoeuvreren een stuk makkelijker ...

Het "nadeel" van borstelmotoren (de "kool"borstels) speelt bij werkschepen niet zo als bij vliegen en autoracen ... de stromen die door de scheepsmotoren lopen zitten (bijna) altijd binnen de fabrieks limieten, waardoor ze probleemloos jaren meegaan zonder merkbare slijtageverschijnselen ...

 

ik wou 1 regelaar op 2 brushless motoren zetten, omdat dat goedkoper is. maar als ik 2 motoren moet kopen en dan ook nog 2 regelaars... dat is te duur. dus ik ga het gewoon laten met wat er in staat en met 1 regelaar. al mijn boten zijn met 1 regelaar en die zijn goed bestuurbaar. dus ik ga gewoon een nieuwe regelaar er in zetten. tenzij iemand nog een goedkope combi heeft.

gr Brecht

 

hallo brecht
op die site vind je geen motor met een max van 800 Kv
de enige die ik weet en betaalbaar zien die zitten in de kriek en komen van robbe uit de roxxy serie
ook de regelaars komen daar vandaan
voor de prijs van 1 BL motor heb je twee regelaars voor de motoren die er nu in zitten
bestel twee robbe rookie's voor je motoren die je hebt en je bent klaar
en een Y kabeltje of naar hier komen en ik soldeer de draden aan elkaar
gr raf