Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"

Hallo Viper,

Zolang de V-stelling van de romp van voor naar achter gelijk blijft, kun je met een balsa latje, dat in vorm geschuurd is een heel eind komen.
Verloopt de V-stelling te veel, dat is het aanzienlijk méér werk, omdat je de strakes parallel met de waterlijn van de boot (of met de kiellijn) wilt laten verlopen en het achter/vooraanzicht steeds een horizontale lijn (van de strakes) moet laten zien.

Groeten, Jan.

 

hallo Jan

allereerst bedankt voor je uitgebreide antwoord, daar kan ik daadwerkelijk iets meer mee dan verklooien zonder enig idee of het zin heeft

voor wat betreft de strakes heb je daar iets van een plaatje van, ik zou wel eens kunnen proberen om een 3d mal te frezen van de wiesel zo dat ook rompjes diepgetrokken kunnen worden.

 

Post #22 heeft een schetsje, weliswaar voor een 1:1 boot, maar het principe is gelijk:
Bottom strakes - Page 2 - Boat Design Forums

Groeten, Jan.

 

Hardstikke bedankt Jan,

"omdat je de strakes parallel met de waterlijn van de boot (of met de kiellijn) wilt laten verlopen en het achter/vooraanzicht steeds een horizontale lijn (van de strakes) moet laten zien."


Maar ze hoeven ook niet door te lopen tot aan de boeg correct?

Laten we zeggen halverwege geleidelijk opkomend tot volledig aan de spiegel?

 

Andere motor

Hallo,

Bij het maken van de waterkoeling ben ik er helaas achter gekomen dat de motor er zo niet in gaat passen. Dit komt omdat ik eerst een koelblok met ventilator wilde gebruiken, en ik de schroefas zo horizontaal mogelijk wilde houden. Nu zal er dus een kleinere motor in moeten, wil ik er een waterkoeling omheen kunnen doen. Hieronder de gegevens van de motor die ik er eigenlijk in wilde zetten:

• Type: Mabuchi RS540SH-7617DF
• Afmetingen (l x d): 57,5mm x 35,8mm (ongeveer dezelfde maat als een speed 600)
• Aantal wikkelingen: 21
• Onbelast toerental: 25300 t/min
• Vermogen: 64,8 W
• Stroomverbruik: 9A

Ik ga een 7,2V accu gebruiken, dus dan is 25300 t/min gelijk aan 25300/7,2= 3514 KV (onbelast). De kleinere borstelmotoren hebben misschien wel erg weinig vermogen, dus dan zal het een borstelloze motor moeten worden. De inrunners die ik gezien heb met ongeveer 3500 of 3600KV hebben echter een veel groter vermogen en een veel hoger stroomverbruik. Houdt dit hogere vermogen en stroomverbruik in dat het belaste toerental dichter bij de onbelaste waarde zit dan bij een lager vermogen? Het is namelijk niet mijn bedoeling om meteen een hele snelle motor te gebruiken, ik wil rustig beginnen. De motoren die het dichtste bij komen wat betreft vermogen en KV zijn volgens mij outrunners, maar ik weet niet of die gekoeld kunnen worden in een boot.


Wie kan mij helpen? Ik zoek dus een motor die vergelijkbaar is of iets sneller, en tegelijk ongeveer 6 á 7 mm smaller is dan de motor die ik erin wilde zetten. Is er een manier om te berekenen of een motor met een lager KV maar een hoger vermogen ongeveer net zo veel t/min maakt onder belasting als de motor die ik erin wilde zetten?


Groeten,
Daniël

 

Hallo Daniël,

Heeft die Mabuchi RS540SH-7617DF een afneembare fluxring?
Dan zou je zoiets kunnen maken:



De pijpjes zijn op de fluxring gesoldeerd (terwijl die van de motor af was!), de motor op de foto is een Speed 600.
De pijpjes zijn omhoog gebogen, omdat er ook nog borstelkoeling op deze motor gemaakt is.

Op deze manier gekoeld, kan de motor een 7 cellenpakket (8,4V) NiMH in één keer leegvaren zonder dat de boel te heet wordt.

Als je er ruimte voor hebt, is borstelkoeling aan te raden; je haalt de warmte weg waar 'ie geproduceerd wordt, bij de koolborstels.



Op de foto een 700 motor met borstel- én mantelkoeling (die maar 1 mm aan de diameter van de motor toevoegt, ook een optie voor je Speed 600 motor), de pijpjes zijn aan de aansluitlippen gesoldeerd.

Groeten, Jan.

 

Hallo,

De motor heeft geen fluxring, het is namelijk een automotor. Aangezien ik al een koperplaat heb gekocht om een mantelkoeling te maken, zou ik deze eventueel kunnen gebruiken om een ring om de motor te maken.

De waterkoeling die ik aan het maken was, is een mantelkoeling. Bij mij voegt het alleen wel meer dan 1 mm aan de diameter toe, ik denk dat de motor ongeveer 4 á 5 mm breder wordt. Misschien gebruik ik wel te dik foam? Het koper is namelijk maar 0,3 mm dik. Ik betwijfel echter of het wel gaat passen met een waterkoeling van maar 1mm dikte, de motor raakt namelijk al de bodem van de boot. Dit had ik bij het plaatsen van de motor en schroefas over het hoofd gezien, maar misschien is dit op te lossen met aluminium bodytape (voor kappen van rc-auto's), dit is namelijk hittebestendig. Ik weet alleen niet of dit wel helpt, want dan wordt de warmte alsnog doorgegeven aan de bodem. Daarom zocht ik dus eigenlijk een kleinere motor, die de bodem niet raakt, ook niet als er een waterkoeling omheen zit.

Groeten,
Daniël

 

Deze motor doet het heel leuk in mijn wiesel:
HobbyKing R/C Hobby Store : 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)

Onbelast 28860rpm op 7,4 volt

Groeten

 

Bedankt voor de tip! Dit lijkt me alleen wel een erg snelle motor om mee te beginnen, dit is namelijk mijn eerste boot, en ik wil het eerst nog een beetje rustig aan doen. Of zou de motor door de timing anders in te stellen of door de instellingen op de regelaar te veranderen nog wat rustiger gemaakt kunnen worden?

Is het eigenlijk erg dat de motor de bodem van de boot raakt? Als dit niet erg is zou ik met twee messing buisjes een koeling kunnen maken zoals op de eerste foto uit de post van Jan, dan zou ik niet direct een borstelloze (kleinere) motor nodig hebben. Die 0,3 mm dikte die het koper heeft maakt dan ook niet zoveel verschil.

Groeten,
Daniël

 

Hallo Daniël,

Zolang de uitlijning van de motor met de schroefas er niet door in het gedrang komt, mag de motor de bodem best raken.
Desnoods frees je een schilletje van de bodem af, zodat de motor nét vrij ligt.

Met 0,3 mm is het koper eigenlijk aan de dunne kant om op de motorcan te klemmen, door het erop solderen van de pijpjes zal het gaan trekken en kun je een goede strakke passing eigenlijk wel vergeten.

Ik heb iets dergelijks wel eens gemaakt, maar dan van 0,8 mm dik messing strip, met zes pijpjes erop gesoldeerd.
Het rollen van de strip om een strakke passing te krijgen was nog een hele toer, weet ik nog.



De motor op de foto is een 700 type, zoals je kunt zien nemen de slangen een boel ruimte, iets wat je in een Wiesel niet écht hebt.

Heb je geen zin aan al dat werk, dan kun je ook volstaan met alleen borstelkoeling; begin dan wél met een kleine prop en houdt de motortemperatuur goed in de gaten.

In principe kan een goed afgestelde ECO het met zo'n minimale koeling ook zes-zeven minuten vol gas redden.

Het voorvertinde pijpje wordt op de voorgebogen en voorvertinde aansluitlip gedrukt met een gemodificeerde wasknijper.
De reden hiervoor is, dat je dan maar heel kort hoeft te solderen (met een 80W bout) en de kunststof houders voor de koolborstels (die onder spanning staan) niet zó heet stookt, dat ze vervormen.



Op de foto is het pijpje te lang, zie de foto van de 700 motor in post #1046.

Als de pijpjes op hun plaats zitten, draai je de knijper om zodat je de (weer voorvertinde) aansluitdraden aan de andere zijde van de lip kunt solderen, zonder dat het koelpijpje er weer af valt.

Vergeet de ontstoringscondensatoren niet, anders is je ontvangstbereik ronduit belabberd kort.

Groeten, Jan.

 

Hallo Viper,

De strakes van mijn boten beginnen bij de boeg en lopen door tot 2/3 van de romplengte.
Het laatste deel van de romp heeft géén strakes in een driehoek die begint op 1/3 romplengte vanaf de spiegel tot aan de beide uiteinden van de zijden.

Als de strakes tot aan de spiegel doorlopen heeft het achterste deel van de romp (te) veel lift en wordt de neus in het water gedrukt.
Ook wordt de boot er érg richtingsstabiel van en worden de bochten behoorlijk ruim.

Strakes toevoegen aan een bestaand ontwerp is een kwestie van trial & error, waarbij je ook met het zwaartepunt moet kunnen schuiven om tot een goed resultaat te komen.

Groeten, Jan.

 

Snelheid is goed te doen, en met de 60A marine regelaar kan ik ook op half gas varen zonder dat de boel heet word!


Groeten

 

Hallo,

Gelukkig, dan kan ik toch nog proberen om deze motor te laten passen! Dat scheelt weer, ik had namelijk al een regelaar liggen voor een borstelmotor.

Dit kost inderdaad wel erg veel ruimte. Zou het ook voldoende koelen met twee buisjes op de ring om de motor? Dan past het misschien net!

Ik betwijfel of borstelkoeling gaat passen. De buisjes zelf zijn niet echt het probleem, maar de slangen die er naartoe/ervan af lopen wel, er is nauwelijks ruimte achter/langs de motor.

Groeten,
Daniël

 

Hallo Daniël,

Ik heb het even opgemeten; zoals ik het monteer, komt er 7 mm bij de lengte van de motor, gemeten vanaf de can (dus niet de bult van het achterlager).
Mijn 600BB HS meet 57 mm zonder de borstelkoeling en 64 mm mét borstelkoeling (inclusief de siliconenslangen).

Alleen twee buisjes op een ring op de motor is érg summier, helemaal als jouw motor geen interne fan heeft.
Heeft de motor wél een fan, dan is het van levensbelang voor de motor, dat de koelsleuven aan de voorzijde, niet door het motorspant worden afgedekt, want dan werkt de fan nauwelijks en wordt er geen lucht dóór de motor heen gezogen.

Ik heb hier nog zo'n 600BB HS liggen met de hele (koel)handel er aan, ik zal er morgen een paar foto's van maken en hier neerzetten, dan kun je het beter beoordelen of je het (al dan niet met enig breekwerk) in je boot kwijt kunt.

Iets anders; bijna iedereen vaart de Wiesel op 6 cellen NiMH (7,2V), terwijl de wedstrijd Eco's al jaren op 7 cellen varen (8,4V). Eigenlijk: voeren, want tegenwoordig varen we op lipo's...
Ik kan je zeggen, dat een cel extra een slok op een borrel scheelt in snelheid...

Groeten, Jan.

 

Hallo,

Misschien gaat dit net passen! Aan de achterkant van de motor heb ik nog iets meer dan 10 mm over (vanaf de can), maar aan de onderkant is dit minder, omdat de motor een beetje schuin staat. De soldeercontacten en de bult van het lager beperken de ruimte alleen wel erg.

Mijn motor heeft wel een interne fan, maar helaas zijn maar 2 van de 4 koelgaten in de voorkant niet bedekt door het motorspant. Wat ik dan wel vreemd vind, is dat dit een automotor is, en in sommige rc-auto's worden de koelgaten in de voorkant volledig afgedekt door de motorsteun. Toch werkt de motor in een auto dan alsnog goed zonder erg heet te worden.

Bedankt voor de tip. Aangezien ik zelf nog een paar 7,2V accu's heb liggen, ga ik die eerst gebruiken. Als ik dan wat meer snelheid wil, kan ik altijd nog een 8,4V accu kopen.

Groeten,
Daniël

 

Hier de beloofde foto's:



Omdat de motor in een boot is gebruikt, waar voldoende ruimte was, steken de aansluitkabels recht naar achteren, ik jou geval moet je die dus parallel aan de buisjes solderen (desnoods de buisjes aan de bovenzijde wat langer laten, zodat je de kabels daarop kunt solderen).

Zijaanzicht:


En voor de volledigheid, eentje van boven:


Dat de motor in een auto minder warm wordt ligt aan het feit, dat er vaak nog rijwindkoeling bij komt, ook drijft de motor daar via een reductie de wielen aan en laat je de auto wel eens uitrijden, in een boot is de belasting permanent en drijft de motor de schroef direct aan, dat zorgt voor meer warmteontwikkeling.

Groeten, Jan.

 

Bedankt voor de foto's!

Waarschijnlijk gaat het op deze manier met een beetje passen en meten wel lukken, ik ga het in ieder geval proberen. Maakt de motor eigenlijk geen kortsluiting door de borstelkoeling? Vervuild water geleidt toch stroom?

Nog een vraagje: welke binnendiameter moet de siliconenslang hebben om goed vast te blijven zitten? Ik gebruik messing buisjes met een buitendiameter van 4mm. Zou een slang met een binnendiameter van 2mm er nog omheen kunnen?

Dan nog iets: Hier staat dat je een messing buisje zo kan buigen:

Of kan ik beter deze manier gebruiken:

Tot slot nog een vraagje: op welke plek kunnen het beste de waterinlaat en -uitlaat geplaatst worden? Vlak achter de schroef?

Groeten,
Daniël

EDIT: Ik kom net dit tegen, 1e vraag al opgelost:

Hoe kun je dan beoordelen of het water niet té vervuild is en er toch kortsluiting ontstaat?

 

Hallo Danïel,

De siliconenslang op de foto's is Ø5 mm buitenwerks met een wanddikte van 1 mm, klemt als een dolle.

Voor het buigen gebruik ik de uitgloeimethode (kersrood stoken in de gasvlam) en dan met vogelzand vullen en buigen,

De inlaat is een buisje, dat schuin naar voren wijst, eventueel met een kleine scoop (niet te gek, want dat remt), de plaats ervan is waar de propwash tegen de romp slaat, daar is de druk het hoogst.

In de praktijk (van achteren gezien) iets rechts van het midden een centimeter of twee achter de prop.

Als je wilt zien of er water uit komt, de uitlaat zo dicht mogelijk bij de motor door de zijkant.
Heb je meer vertrouwen, dan komt de uitlaat onder de romp, met een buisje dat schuin naar achteren wijst.
Dat zorgt voor onderdruk in het koelsysteem waardoor de flow, eenmaal op gang gebracht door een dot gas, ook op lagere snelheid intact blijft.

Op de foto de in- en uitlaat op mijn Arowana:


Bij een Wiesel zit de prop hier dus vlak voor en is het buitenste buisje, de uitlaat, niet in de propstroom geplaatst.

Echt kortsluiting (nou ja, het versneld leeglopen van je accu) heb je alleen in zout water, voor de rest valt het allemaal reuze mee.

Groeten, Jan.

 

In dit draadje, [81909] bouw-wiesel-auto-motor-3cc , wordt al voorgesteld om een nitro aandrijving in de Wiesel te bouwen. Helaas is de poster niet te bereiken en de draad allang in de kast. Ik heb ook nog zo'n zelfde ouwe watergekoelde OS.10 liggen en het lijkt me leuk om die in te bouwen in deze wiesel.
Tips, ervaringen of het evt. resultaat van de boot van TS is waar ik naar op zoek ben.
Hoor het graag!

 

Hallo,

Het begint gelukkig al aardig op te schieten. Vandaag heb ik de onderkant zo vlak mogelijk geschuurd en nu ben ik bezig de waterinlaat en -uitlaat te maken. Als dit klaar is, moet ik nog de waterkoeling maken, en daarna moeten het dek en de binnenkant nog in de epoxy (op het dek epoxy met glasweefsel), dan hoeft er alleen nog wat verf op en ben ik klaar!

Toch nog een paar vraagjes: Op de onderkant van mijn boot zit al epoxy met glasweefsel. Is het nodig om de onderkant nóg een keer in de epoxy te zetten na het plaatsen van de waterinlaat en -uitlaat?

Ik had ergens gelezen dat het beter is om de wateruitlaat breder te maken dan de buisjes en slangen in de rest van de waterkoeling, voor een betere doorstroming. Is het ook voldoende om zowel de waterinlaat als -uitlaat net zo breed te maken als de andere buisjes van de waterkoeling? (dan kan ik namelijk hetzelfde messing buisje gebruiken)

Op pagina 16 heeft iemand het ook over een nitro-wiesel, misschien weet hij (jaimy) er meer over?

Groeten,
Daniël