Lijm
- Topicstarter bosch
- Startdatum
beetje afhankelijk van materiaal en belasting. Meeste werk kan je prima doen met witte houtlijm.
Motorspanten, vleugelbevestiging vaak met iets als uhu-endfast.
Secondelijm eigenlijk weinig nodig.
Vindt het zelf fijn om gelaagd balsa, b.v. tipblokken of neuslijsten met uhu-hart te lijmen, ookal doet de naam anders vermoeden, dit levert vrijwel onzichtbare naden op.
Motorspanten, vleugelbevestiging vaak met iets als uhu-endfast.
Secondelijm eigenlijk weinig nodig.
Vindt het zelf fijn om gelaagd balsa, b.v. tipblokken of neuslijsten met uhu-hart te lijmen, ookal doet de naam anders vermoeden, dit levert vrijwel onzichtbare naden op.
Pas geleden een toestel van folie ontdaan om hem op te knappen..... de lijmverbindingen vielen heel gemakkelijk van elkaar, dit bleek uhu hart te zijn .... anderen zweren erbij
Denk dat dit gewoon een kwestie van je eigen smaak is, zelf lijm ik constructies voornamelijk met witte houtlijm met hier en daar een drup secondenlijm om het aan elkaar te hechten, verder lijm ik ook veel minder belaste delen met secondenlijm waarbij ik wel wil vermelden dat ik uitsluitend Zap gebruik omdat dit veel taaier is dan de meeste secondenlijm.
Denk dat dit gewoon een kwestie van je eigen smaak is, zelf lijm ik constructies voornamelijk met witte houtlijm met hier en daar een drup secondenlijm om het aan elkaar te hechten, verder lijm ik ook veel minder belaste delen met secondenlijm waarbij ik wel wil vermelden dat ik uitsluitend Zap gebruik omdat dit veel taaier is dan de meeste secondenlijm.
Arnold 85
Vriend van modelbouwforum.nl
-hout
☆ houtlijm (vleugelconstructies, balsa I dekking etc.)
☆secondelijm (soms even iets vastpikken)
☆epoxy (zwaarder belaste onderdelen denk aan servo/accu tray, landingsgestel)
-schuim
☆epoxy (bijna altijd repareer ik met epoxy, zit lekker vast!)
☆uhu por werkt prima voor kleine reparaties ter plekke (indoor)
☆bruislijm/constructielijm gebruik ik voor balsa op schuimkern.
☆secondelijm is op schuim not done! Vooraf testen!
☆ houtlijm (vleugelconstructies, balsa I dekking etc.)
☆secondelijm (soms even iets vastpikken)
☆epoxy (zwaarder belaste onderdelen denk aan servo/accu tray, landingsgestel)
-schuim
☆epoxy (bijna altijd repareer ik met epoxy, zit lekker vast!)
☆uhu por werkt prima voor kleine reparaties ter plekke (indoor)
☆bruislijm/constructielijm gebruik ik voor balsa op schuimkern.
☆secondelijm is op schuim not done! Vooraf testen!
Uhu hart en witte houtlijm, geen secondenlijm want dit kun je niet gladschuren.
- Houtlijmen diverse soorten! De witte melklijm geldt als thermoplast. Bij verhitten tot redelijke temperatuur kan je weer aaneenkleven.
Waterbasis en waterbasis-vinyl. Deze laatste droogt in om niet meer watergevoelig te zijn. Edoch niet voor duikboten.
Een andere kwaliteit en 'alipathic glue' of resin. Sterke lijm, uitgehard, zeer hard, tijdig schuren maar goede hechting. Gebruik het meest.
Ali heeft niets met express van doen...
De PU-bruislijm... uitgereageerd, maar nog niet uitgehard goed te schuren. Gelijmde delen zou ik het liefst afschermen met lak. Het blijft doorreageren met zuurstof, en brand stuk op UV licht.
met 5 jaar wordt het een zachte spons en heeft niets meer met verlijming van doen. Afgelakt met G4 of lamineer epoxy, dus afgeschermd houdt het beter vol. Ben er nu voorzichtig mee met wat ik verlijm. Maar een hoogteroer of rudder, als gesloten balsadoos, waarbij PU iets vult, gaat prima, via folie voldoende ingepakt.
- Epoxy's in veel variëteiten. 5 minuten (minst sterke) blijft altijd iets rubberig na de reactie. 30 minuten van Zap, Z-Poxy. Bijzonder goede kwaliteit gebruik ik prominent.
Kan deze verdunnen met spiritus... kan je rap effe een motorcompartiment brandstofresistent maken.
Alcohol trekt wel water aan, dus de epoxy verliest sterkte. Maar je kan er dus meer meer grappen doen uitvreten dan slechts plakken...
Epoxy tot plamuur, snelplamuur. 5 minuten of 30 minuten. Aanlengen met glasparel en airosil (verdikkingsmiddel, zakt het minder uit), katoenvlokken.
Dat kan ook met lamineeropoxy tot plamuur. Verwerkingstijd van de harder en lamineer is meestal een 24 uurs rekening mee houden. Vandaar de 30 minuten epoxy voor tempo.
Stop je een klein werkstukje in de elektrische oven, dat tussen 50 en 70 graad. Dan kan je snel weer voort. Wel oppassen met hoeveelheid.
Moet geen bellen gaan blazen. Menig experiment met gevoel en inzicht vervaardigd. Maar je kan zo fantastische dingen maken, al dan niet in een matrijsje, en in hoog detail.
- UHU-hart... hoelang moet de kist mee 45 jaar tot je het crashed? 10 jaar moet het zeker volhouden. Celluloselijm was het dacht ik.
In het jaar 0 vorige eeuw mijn Svenson Westerly mee gebouwd. Alles. Nooit gefolied, nooit gevlogen, en altijd schuilen op zolder. Niet eerlijk, nog steeds heel. Nâh!
Amper UV belasting. Dat zal het zijn. De lijm is dus nog puiker dan puik.
In oude kits... 1965!? Zitten nog tubes UHU. Die zijn nog soepel. Hoe bijzonder!
Altijd gesloten geweest. Recentere kitjes met epoxy of Stabelit Express... Heinkel, zijn gaan lekken... en afgestorven. Stabelit Express reageert door tot het elastiek is geworden. Heeft dan geen lijmstabiliteit meer. UV en oxidatie? Treft het vaak gebruikt in oude modelbootjes. Met een soldeerboutje stook je het snel stuk en steek je het pardoes weg. Zal nimmer van plan zijn dat spul te gebruiken. Toen top of the bill.
Tubes UHU-Coll nog mooi zacht. Van voor 1980! Leut en wonderlijk!
- Een nifty kunststoflijm is 'Araltdite'. Alleen peperduur, en slecht te bewaren na openen. Komt in vele gedaanten en lijmnummeringen. Gesloten tubes ook beperkt houdbaar. Moet met een speciaal pistoolgreepje gepest worden, en altijd onpasselijk dure mengtuitjes.
Methylacrylaatlijm. Lijmt ABS zeer goed. Industrielijm. Veel toegepast in autoinpustrie en consumentenproducten. Ook op bootjes getest, dus dan is het goed! Zit al 17 jaar puik op een model, schroefassen mee verlijmd. Lijm duurder dan assen en motoren! Nog steeds rock solid.
Komt thans ook in betaalbaarder merken. Die hoge prijzen zijn aandelengedreven.
Onbetaalbare lijm is geen lijm.
Jammer dat ik Methacrylaat niet als lamineer-resin ben tegen gekomen. Dan kan je fraai een ABS romp oplappen... daar zou ik wel schik in hebben... Haha... uhhhh Mach-One....
Dat ABS is geen huis tuin en keuekn ABS. Dat is veel harder. Dat wat je in rompen tegenkomt heeft een veel hoger rubberaandeel. Maakt bekisten met epoxy wel mogelijk, maar de verkleving is niet optimaal. Met Methyacrylaat ontstaat er een betere chemische verbinding.
Meeste lijmverbindingen gaan stuk boven de 100 graad. Met heet gestookte metjes, pookjes en soms een soldeerföhn kan je ook hardhout losstoken. Motor schotten weer uitbouwen en hergebruiken of vervangingsmateriaal inbouwen. Veel wederopgebouwd en verbeterd. Dan wordt je behendig. Beste is een kit of verzinsel van de grond af op te bouwen op eigen-wijze van bouwen...
Zo maar weer...
Gr Bas
Waterbasis en waterbasis-vinyl. Deze laatste droogt in om niet meer watergevoelig te zijn. Edoch niet voor duikboten.
Een andere kwaliteit en 'alipathic glue' of resin. Sterke lijm, uitgehard, zeer hard, tijdig schuren maar goede hechting. Gebruik het meest.
Ali heeft niets met express van doen...
De PU-bruislijm... uitgereageerd, maar nog niet uitgehard goed te schuren. Gelijmde delen zou ik het liefst afschermen met lak. Het blijft doorreageren met zuurstof, en brand stuk op UV licht.
met 5 jaar wordt het een zachte spons en heeft niets meer met verlijming van doen. Afgelakt met G4 of lamineer epoxy, dus afgeschermd houdt het beter vol. Ben er nu voorzichtig mee met wat ik verlijm. Maar een hoogteroer of rudder, als gesloten balsadoos, waarbij PU iets vult, gaat prima, via folie voldoende ingepakt.
- Epoxy's in veel variëteiten. 5 minuten (minst sterke) blijft altijd iets rubberig na de reactie. 30 minuten van Zap, Z-Poxy. Bijzonder goede kwaliteit gebruik ik prominent.
Kan deze verdunnen met spiritus... kan je rap effe een motorcompartiment brandstofresistent maken.
Alcohol trekt wel water aan, dus de epoxy verliest sterkte. Maar je kan er dus meer meer grappen doen uitvreten dan slechts plakken...
Epoxy tot plamuur, snelplamuur. 5 minuten of 30 minuten. Aanlengen met glasparel en airosil (verdikkingsmiddel, zakt het minder uit), katoenvlokken.
Dat kan ook met lamineeropoxy tot plamuur. Verwerkingstijd van de harder en lamineer is meestal een 24 uurs rekening mee houden. Vandaar de 30 minuten epoxy voor tempo.
Stop je een klein werkstukje in de elektrische oven, dat tussen 50 en 70 graad. Dan kan je snel weer voort. Wel oppassen met hoeveelheid.
Moet geen bellen gaan blazen. Menig experiment met gevoel en inzicht vervaardigd. Maar je kan zo fantastische dingen maken, al dan niet in een matrijsje, en in hoog detail.
- UHU-hart... hoelang moet de kist mee 45 jaar tot je het crashed? 10 jaar moet het zeker volhouden. Celluloselijm was het dacht ik.
In het jaar 0 vorige eeuw mijn Svenson Westerly mee gebouwd. Alles. Nooit gefolied, nooit gevlogen, en altijd schuilen op zolder. Niet eerlijk, nog steeds heel. Nâh!
Amper UV belasting. Dat zal het zijn. De lijm is dus nog puiker dan puik.
In oude kits... 1965!? Zitten nog tubes UHU. Die zijn nog soepel. Hoe bijzonder!
Altijd gesloten geweest. Recentere kitjes met epoxy of Stabelit Express... Heinkel, zijn gaan lekken... en afgestorven. Stabelit Express reageert door tot het elastiek is geworden. Heeft dan geen lijmstabiliteit meer. UV en oxidatie? Treft het vaak gebruikt in oude modelbootjes. Met een soldeerboutje stook je het snel stuk en steek je het pardoes weg. Zal nimmer van plan zijn dat spul te gebruiken. Toen top of the bill.
Tubes UHU-Coll nog mooi zacht. Van voor 1980! Leut en wonderlijk!
- Een nifty kunststoflijm is 'Araltdite'. Alleen peperduur, en slecht te bewaren na openen. Komt in vele gedaanten en lijmnummeringen. Gesloten tubes ook beperkt houdbaar. Moet met een speciaal pistoolgreepje gepest worden, en altijd onpasselijk dure mengtuitjes.
Methylacrylaatlijm. Lijmt ABS zeer goed. Industrielijm. Veel toegepast in autoinpustrie en consumentenproducten. Ook op bootjes getest, dus dan is het goed! Zit al 17 jaar puik op een model, schroefassen mee verlijmd. Lijm duurder dan assen en motoren! Nog steeds rock solid.
Komt thans ook in betaalbaarder merken. Die hoge prijzen zijn aandelengedreven.
Onbetaalbare lijm is geen lijm.
Jammer dat ik Methacrylaat niet als lamineer-resin ben tegen gekomen. Dan kan je fraai een ABS romp oplappen... daar zou ik wel schik in hebben... Haha... uhhhh Mach-One....
Dat ABS is geen huis tuin en keuekn ABS. Dat is veel harder. Dat wat je in rompen tegenkomt heeft een veel hoger rubberaandeel. Maakt bekisten met epoxy wel mogelijk, maar de verkleving is niet optimaal. Met Methyacrylaat ontstaat er een betere chemische verbinding.
Meeste lijmverbindingen gaan stuk boven de 100 graad. Met heet gestookte metjes, pookjes en soms een soldeerföhn kan je ook hardhout losstoken. Motor schotten weer uitbouwen en hergebruiken of vervangingsmateriaal inbouwen. Veel wederopgebouwd en verbeterd. Dan wordt je behendig. Beste is een kit of verzinsel van de grond af op te bouwen op eigen-wijze van bouwen...
Zo maar weer...
Gr Bas
Laatst bewerkt:
zeker wel, je moet ook niet met een schuurpapiertje met je vingers gaan schuren... tijdje terug nog een 3d kist gebouwd en balsa 3hoekslijsten binnen de rompconstructie gelijmd met witte houtlijm en gehecht met ZAP groen
de zap zat uiteindelijk toch iets te ver aan de buitenkant en kwam het met schuren tegen, toch rete strak gekregen..
kan niet... bestaat niet
lukt niet .. is een ander verhaal
eps en balsa lijm ik gewoon met witte houtlijm, zit kneitervast en knapt ook niet zomaar los onder belasting.- Houtlijmen diverse soorten! De witte melklijm geldt als thermoplast. Bij verhitten tot redelijke temperatuur kan je weer aaneenkleven.
Waterbasis en waterbasis-vinyl. Deze laatste droogt in om niet meer watergevoelig te zijn. Edoch niet voor duikboten.
Een andere kwaliteit en 'alipathic glue' of resin. Sterke lijm, uitgehard, zeer hard, tijdig schuren maar goede hechting. Gebruik het meest.
Ali heeft niets met express van doen...
De PU-bruislijm... uitgereageerd, maar nog niet uitgehard goed te schuren. Gelijmde delen zou ik het liefst afschermen met lak. Het blijft doorreageren met zuurstof, en brand stuk op UV licht.
met 5 jaar wordt het een zachte spons en heeft niets meer met verlijming van doen. Afgelakt met G4 of lamineer epoxy, dus afgeschermd houdt het beter vol. Ben er nu voorzichtig mee met wat ik verlijm. Maar een hoogteroer of rudder, als gesloten balsadoos, waarbij PU iets vult, gaat prima, via folie voldoende ingepakt.
- Epoxy's in veel variëteiten. 5 minuten (mist sterke) blijft altijd iets rubberig na de reactie. 30 minuten van Zap, Z-Poxy. Bijzonder goede kwaliteit.
Kan deze verdunnen met spiritus... kan je rap effe een motorcompartiment brandstofresistent maken.
Alcohol trek wel water aan, dus de epoxy verliest sterkte. Maar je kan er dus meer meer grappen doen uitvreten.
Epoxy tot plamuur, snelplamuur. 5 minuten of 30 minuten. Aanlengen met glasparel en airosil (verdikkingsmiddel, zakt het minder uit)), katoenvlokken.
Dat kan ook met lamineeropoxy tut plamuur. Verwerkingstijd van de harder en lamineer is meestal een 24 uurs.
Stopje een klein werkstukje in de elektrische oven, dat tussen 50 en 70 graad. Dan kan je snel weer voort. Wel oppassen met hoeveelheid.
Moet geen bellen gaan blazen. Menig experiment met gevoel en inzicht vervaardigd.
- UHU-hart... hoelang moet de kist mee 45 jaar? 10 jaar moet het zeker volhouden. Celluloselijm was het dacht ik.
In het jaar 0 vorige eeuw mijn Svenson Westerly mee gebouwd. Alles. Nooit gefolied, nooit gevlogen, en altijd schuilen op zolder.
Amper UV belasting. Dat zal het zijn. De lijm is dus nog puiker dan puik.
In oude kits... 1965!? Zitten nog tubes. Die zijn nog soepel. Hoe bijzonder!
Altijd gesloten geweest. Recentere kitjes met epoxy of Stabelit Express... zijn gaan lekken... en afgestorven. Stabelit Express reageert door tot het elastiek is geworden. Heeft dan geen lijmstabiliteit meer. UV en oxidatie? Treft het vaak gebruikt in modelbootjes. Met een soldeerboutje stook je het snel stuk en steek je het pardoes weg. Zal nimmer van plan zijn dat spul te gebruiken.
Tupes UHU-Coll nog mooi zacht. Van voor 1980! Leut.
- Een nifty kunststoflijm is 'Araltdite'. Alleen peperduur, en slecht te bewaren na openen. Komt in vele gedaanten en lijmnummeringen. Gesloten tubes ook beperkt houdbaar. Moet met een speciaal pistoolgreepje gepest worden, en altijd onzinnig dure mengtuitjes.
Methylacrylaatlijm. Lijmt ABS zeer goed. Ook op bootjes getest, dus dan is het goed! Zit al 17 jaar puik op een model, schroefassen mee verlijmd. Lijm duurder dan assen en motoren!
Komt thans ook in betaalbaarder merken. Die hoge prijzen zijn aandelengedreven.
Onbetaalbare lijm is geen lijm.
Jammer dat ik Methacrylaat niet als lamineer resin ben tegen gekomen. Dan kan je fraai een ABS romp oplappen... daar zou ik wel schik in hebben... Haha... uhhhh Mach-One....
Meeste lijmverbindingen gaan stuk boven de 100 graad. Met heet gestookte metjes, pookjes en soms een soldeerföhn kan je ook hardhout losstoken. Motor schotten weer uitbouwen en hergebruiken of vervangingsmateriaal inbouwen. Veel wederopgebouwd en verbeterd. Dan wordt je behendig. Beste is een kit of verzinsel van de grond af op te bouwen op eigen-wijze van bouwen...
Zo maar weer...
Gr Bas
verdunnen van epoxy om een lijmpasta te maken met vulmiddel is niet verstandig, om het te verdunnen om bijvoorbeeld een motorcompartiment te lakken is daarintegen geen enkel probleem
Goed dat je herhaalt... verdunnen voor lijm geeft geen sterkte edoch behoorlijke degradatie.
EPS? of PDF? ABS... dat is nog geen extensie... Op autobumpers... ABS... zijn epoxy's voor, maar worden ook de Methylacrylaten toegepast... etc.
Heb eens met lijm een mooie deuk uit een dorpel getrokken.. scheelde weer een las en rook van verbrande tectyl... haha...
Epoxy wordt pas 'lijm' wordt wel eens gezegd, als je het aanlengt met glasparel. Etc...
Algemeen kan je stellen dat overdaad aan lijm geen extra sterkte geeft, wel extra gewicht.
Goede aansluiting en juiste hoeveelheid geven sterkte. Overdaad wegnemen.
Epoxy met verdikkingsmiddel is spleet vullend.
In de jachtbouw wordt wel eens voorgestreken met G4 of G8 als primer, als poriënvuller en uitgereageert
worden de te verlijmen delen pas verlijmt met de 2K...
Wat je dan daar ook weer ziet is dat component A en B pas mengen of raken bij samenvoegen van de houtdelen.
Maar de bouwtechnieken veranderen voortdurend...
Gebruik alleen balsaplamuur als er na over geglast wordt. Moet ik plamuren dan merk
ik dat de balsa plamuur onder de strijkbout kapot gaat, en gebruik ik eigen aanmaak epoxyplamuur. Die kan het wel aan.
Butsen in balsa kan je uitstomen. Wat sneller werkt is de wonde deppen met sponsje en spaarzaam water op hout. En dan direct de hete bout op 150 graad. er over masseren.
Als sneeuw voor de zon verdwijnt uwen buts! Spuug werkt ook goed... coronavrij het beste...
Hoest werkt niet... boven de 70 graad gaat virus wel stuk.
Bier nimmer geprobeerd als antibutsmedium... Cola ook niet... beter dat toch op te slorperen!
EPS? of PDF? ABS... dat is nog geen extensie... Op autobumpers... ABS... zijn epoxy's voor, maar worden ook de Methylacrylaten toegepast... etc.
Heb eens met lijm een mooie deuk uit een dorpel getrokken.. scheelde weer een las en rook van verbrande tectyl... haha...
Epoxy wordt pas 'lijm' wordt wel eens gezegd, als je het aanlengt met glasparel. Etc...
Algemeen kan je stellen dat overdaad aan lijm geen extra sterkte geeft, wel extra gewicht.
Goede aansluiting en juiste hoeveelheid geven sterkte. Overdaad wegnemen.
Epoxy met verdikkingsmiddel is spleet vullend.
In de jachtbouw wordt wel eens voorgestreken met G4 of G8 als primer, als poriënvuller en uitgereageert
worden de te verlijmen delen pas verlijmt met de 2K...
Wat je dan daar ook weer ziet is dat component A en B pas mengen of raken bij samenvoegen van de houtdelen.
Maar de bouwtechnieken veranderen voortdurend...
Gebruik alleen balsaplamuur als er na over geglast wordt. Moet ik plamuren dan merk
ik dat de balsa plamuur onder de strijkbout kapot gaat, en gebruik ik eigen aanmaak epoxyplamuur. Die kan het wel aan.
Butsen in balsa kan je uitstomen. Wat sneller werkt is de wonde deppen met sponsje en spaarzaam water op hout. En dan direct de hete bout op 150 graad. er over masseren.
Als sneeuw voor de zon verdwijnt uwen buts! Spuug werkt ook goed... coronavrij het beste...
Hoest werkt niet... boven de 70 graad gaat virus wel stuk.
Bier nimmer geprobeerd als antibutsmedium... Cola ook niet... beter dat toch op te slorperen!
Laatst bewerkt:
haha, altijd weer mooi om jouw manier van vertellen aan te horen.... euhhh lezen 
je hebt gelijk wat betreft de G4 G8, een 1 component Poly Urethaan word vaak toegepast als hechtprimer, vooral als er polyester op hout gelamineerd moet worden dan is dit aan te bevelen
ga je met epoxy over hout dan is dit niet nodig
dat van die balsaplamuur dat herken ik, als je dit weer eens gebruikt voeg dan eens een deel van de gele (Aliphatic) lijm toe om er een smeuig plamuurtje van te maken, dan smeert het makkelijker en minder droog (meer als pindakaas) en tevens word het veel sterker.... maar ga niet alvast van te voren de hele pot mengen want dat gaat uitharden in de pot zodra je het wegzet
ennuh...... hout ontbutsen met bier ........
bier is goed als energiedrank tijdens het bouwen, dat smeer je toch niet op hout
kijk dat schattige Bavaria blauwe schaafje dan toch gelukkig zijn
die lange planken zijn geen ski's maar rolroeren (voor wie dat nog niet door had)
je hebt gelijk wat betreft de G4 G8, een 1 component Poly Urethaan word vaak toegepast als hechtprimer, vooral als er polyester op hout gelamineerd moet worden dan is dit aan te bevelen
ga je met epoxy over hout dan is dit niet nodig
dat van die balsaplamuur dat herken ik, als je dit weer eens gebruikt voeg dan eens een deel van de gele (Aliphatic) lijm toe om er een smeuig plamuurtje van te maken, dan smeert het makkelijker en minder droog (meer als pindakaas) en tevens word het veel sterker.... maar ga niet alvast van te voren de hele pot mengen want dat gaat uitharden in de pot zodra je het wegzet
ennuh...... hout ontbutsen met bier ........
bier is goed als energiedrank tijdens het bouwen, dat smeer je toch niet op hout
kijk dat schattige Bavaria blauwe schaafje dan toch gelukkig zijn
die lange planken zijn geen ski's maar rolroeren (voor wie dat nog niet door had)
Laatst bewerkt:
Biâhr? Nuurlijk niet.
Gegist edelnat hoort elders ingegoten te worden.
Maar in je haar werkt het goed, zei mijn moeder...
Als versteviger... met een kegel de deur uit... keurig in de krul...
Jij gooit glasparel door de alipathic? Of krijt?
Ohja... zij die dwepen met mengverhoudingen. Geen witte houtlijm mixen met PU...
Denk je... wel... dan hard het snel, en schuimt mooi... ja, dat gaat vlot... maar de verlijming is meuk.
Getest... niet doen 'smeuk! Dan lijmt yoghurt nog beter... (WOI lijm)
Geen mooiere krul, dan een balsa krul...
Zo genoeg flowerkrul...
Gr Bas
Gegist edelnat hoort elders ingegoten te worden.
Maar in je haar werkt het goed, zei mijn moeder...
Als versteviger... met een kegel de deur uit... keurig in de krul...
Jij gooit glasparel door de alipathic? Of krijt?
Ohja... zij die dwepen met mengverhoudingen. Geen witte houtlijm mixen met PU...
Denk je... wel... dan hard het snel, en schuimt mooi... ja, dat gaat vlot... maar de verlijming is meuk.
Getest... niet doen 'smeuk! Dan lijmt yoghurt nog beter... (WOI lijm)
Geen mooiere krul, dan een balsa krul...
Zo genoeg flowerkrul...
Gr Bas
nee nee, geen glasparel in de aliphatic..... een beetje aliphatic door de alabastine balsafiller 
ennuh PU houtlijm nooit mixen met witte houtlijm das inderdaad vragen om gekut
wat mij ook erg goed bevalt is houtlijm extreem verdunnen en heel licht vernevelen op je geschuurde vleugel / romp, echt heel licht zodat het net an heel licht klammig aanvoelt (en pikkerig)
als dit droog is en heel lichtjes de opstaande vezeltjes hebt weggeschuurd dan word het oppervlak van blasa wat harder en kleeft je folie nog mooier, tevens is je vliegtuigje wat beter bestand tegen ongewilde deukjes
houtlijm gemengd met Glitsa parketlak en dan verdunnen met een mix van water en IPA
(IPA verdampt snel en neemt het water nee omdat water en IPA vermengbaar zijn, hierdoor is het overgrote deel van de verdunning al vervlogen zodra de fijne mist op het balsa land...... en zo klooien we maar wat aan
)
ennuh PU houtlijm nooit mixen met witte houtlijm das inderdaad vragen om gekut
wat mij ook erg goed bevalt is houtlijm extreem verdunnen en heel licht vernevelen op je geschuurde vleugel / romp, echt heel licht zodat het net an heel licht klammig aanvoelt (en pikkerig)
als dit droog is en heel lichtjes de opstaande vezeltjes hebt weggeschuurd dan word het oppervlak van blasa wat harder en kleeft je folie nog mooier, tevens is je vliegtuigje wat beter bestand tegen ongewilde deukjes
houtlijm gemengd met Glitsa parketlak en dan verdunnen met een mix van water en IPA
(IPA verdampt snel en neemt het water nee omdat water en IPA vermengbaar zijn, hierdoor is het overgrote deel van de verdunning al vervlogen zodra de fijne mist op het balsa land...... en zo klooien we maar wat aan
)
Ja... vernevelde houtlijm moet goed kleven... thermoplast...
Serge Pot of Ramses... deden dat ook... lijkt me wel wat.
Wellicht als je dat over epoxyplamuur aanbrengt?
Isopropylalcohol... komt in blauw voor in de winter! Maar dan zit er zeep in... dat maar beter niet... zit toch iets zeep in?
Stof ook verder bekend als ruitenontdooier is spuitflacons.... zeeploos en streeploos... voor de fans!
Gr Bas
Serge Pot of Ramses... deden dat ook... lijkt me wel wat.
Wellicht als je dat over epoxyplamuur aanbrengt?
Isopropylalcohol... komt in blauw voor in de winter! Maar dan zit er zeep in... dat maar beter niet... zit toch iets zeep in?
Stof ook verder bekend als ruitenontdooier is spuitflacons.... zeeploos en streeploos... voor de fans!
Gr Bas
IPA zit inderdaad ook in ruitenreiniger, ik tap gewoon ff een litertje uit de drum op t werk onder het mom van een sample en kan daar weer tijden mee voort
Haha
Nou toevallig heb ik pas eens geëxperimenteerd met epdm lijm. Wij wilden al epdm lijm kopen voor onze dakbedekking, maar aangezien we zoveel over hebben dacht ik: zou dit ook op hout werken? Even opgezocht en blijkt inderdaad dat je het op allerlei ondergronden kunt gebruiken. achterafgezien wist ik dat ook, want mijn broer had het toentertijd voor het hout van zijn tuinhuis gebruikt. Dus mocht je nog wat epdm lijm hebben liggen, dan zou je eens kunnen kijken of je daarmee uit de voeten kunt.
Laatst bewerkt:
Wat bedoel je
Rick NL
PH-SAM
Nog even een opmerking over glasparels. Deze zijn van vol glas wegen ongeveer 2.5 gram/cc en leveren in b.v. epoxy een redelijke sterkte op, maar veel minder dan katoenvlokken, korte glas- of carbonvezels.
Een ander product van glas zijn microballoons ook wel glas bubbels genoemd. die zijn ook van glas, maar zijn hol waardoor een heel stuk lichter, tussen de 0.1 en 0.3 gram/cc. Dit is een heel lichte vulstof voor b.v. epoxy maar het kan vrijwel geen trekkracht overbrengel, waardoor de combinatie weinig treksterkte heeft. Meng er wat katoenvlokken bij en je bent weer goed op treksterkte.
Een ander product van glas zijn microballoons ook wel glas bubbels genoemd. die zijn ook van glas, maar zijn hol waardoor een heel stuk lichter, tussen de 0.1 en 0.3 gram/cc. Dit is een heel lichte vulstof voor b.v. epoxy maar het kan vrijwel geen trekkracht overbrengel, waardoor de combinatie weinig treksterkte heeft. Meng er wat katoenvlokken bij en je bent weer goed op treksterkte.
pompebled
Forum veteraan
Het schijnt niet meer geproduceerd te mogen worden vanwege de gebruikte componenten.
Zo nu en dan vind ik nog eens een restpartij op eBay, maar die is vaak al op leeftijd en wordt hard als je de aangebroken tube niet rap kunt opmaken.
Groeten, Jan.