VOLVO F16 470 pk Zwaar Transporttrekker 8x6/4 met Goldhofer Smalbed Dieplader met Interdolly (5x3 )
- Topicstarter VOLVO FH 16 750
- Startdatum
Macrabbit
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo Pieter,
Voor wat het waard is. Ik heb een tooltje gemaakt van messing waar de snijplaat invalt. De voorkant is dus rond met een kamer erin gefraisd waar de snijplaat precies inpast, een inbus boutje in de zijkant zodat de plaat vastgezet kan worden. Aan de achterkant heb ik de ronde staf teruggedraaid naar 16 mm zodat deze in de boorkop van de losse kop past. Op deze manier is de snijplaat exact uitgelijnd op de klauwplaat. Met de hand de lossekop tegen de staf in de klauwplaat drukken en met de hand de klauwplaat draaien. Met name voor het starten van het draadsnijden is dit wat gemakkelijker ( vind ik dan) Je hoeft ook niet de losse kop naar de klauwplaat te draaien dat gaat na de eerste gang vanzelf. De losse kop schuift over het bed.
Voor wat het waard is. Ik heb een tooltje gemaakt van messing waar de snijplaat invalt. De voorkant is dus rond met een kamer erin gefraisd waar de snijplaat precies inpast, een inbus boutje in de zijkant zodat de plaat vastgezet kan worden. Aan de achterkant heb ik de ronde staf teruggedraaid naar 16 mm zodat deze in de boorkop van de losse kop past. Op deze manier is de snijplaat exact uitgelijnd op de klauwplaat. Met de hand de lossekop tegen de staf in de klauwplaat drukken en met de hand de klauwplaat draaien. Met name voor het starten van het draadsnijden is dit wat gemakkelijker ( vind ik dan) Je hoeft ook niet de losse kop naar de klauwplaat te draaien dat gaat na de eerste gang vanzelf. De losse kop schuift over het bed.
Hallo Macrabbit,
Bedankt voor de tip, dit is ook een oplossing.
Ik zet de losse kop niet vast op het bed en draai dan de boorkop tegen het messing/staal/aluminium aan.
Door de losse kop niet vast te zetten, heb al het ware toch een slippende koppeling, zodat de druk niet te hoog wordt tegen het messing/staal/aluminium materiaal en als het ware de snijplaat vanzelf begint te snijden op het materiaal.
Ik draai de klauwplaat met de hand rond door met een messing rondstaf van 8 mm in de vierkanten van de klauwplaatsleutel te steken en rond te draaien hierdoor kan ook de snijplaat ook terugdraaien om de verspaning te lossen uit de snijplaat., c.q. tappen.
Waarom een 8 mm rondstaf van messing gebruiken ?
Staal op staal is niet echt fijn.
Deze manier van draadsnijden doe ik al meer dan 40 jaar, naar te volle tevredenheid.
Tja, het is maar net wat je gewend bent, ik heb hier al eens foto's van geplaatst in dit topic.
Bij draadtappen met een tap gebruik ik de zelfde methode van werken, dan zet ik de tap vast in het wringijzer, die weer tegen de boorkop aankomt.
Nogmaals bedankt voor de tip.
Dit is leuk dat (mede) forumleden meedenken, ik ben/ je bent nooit te oud om te leren, ik leer nog elke dag, ook van mijn eigen fouten.
Nadeel van jou methode is, dat je dan meerdere tooltjes moet maken, als je een snijplaat gebruikt van een groter formaat.
Maar ja, dat is maar eenmalig, als je de tooltjes eenmaal gemaakt hebt, kan je steeds weer gebruiken.
Ik heb inmiddels een behoorlijke bak vol met allerlei tooltjes, die ik gebruik op de draaibank, freesbank en de kolomboormachine.
Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
Hallo Leon,
Bedankt voor je compliment en het petje.
Zo krijg ik nog een hele verzameling verschillende merken petjes !
Wow, respect wat je allemaal tovertknap staaltje werk !
Hallo Dobermann,
Bedankt voor je compliment.
Update : 425
Hallo allemaal,
Even ter informatie :
De Goldhofer 5 bij 3 dieplader (1:1) die ik aan het nabouwen ben, heeft ook stangbesturing.
De Goldhofer 5 bij 3 dieplader is van november 2010.
Tegenwoordig hebben de nieuwe Goldhofer hydraulische besturingssystemen en wordt de stangbesturing niet meer toegepast.
Verder gegaan met de besturing van de pendelassen in het achterdek.
De messing stangen/buisprofielen afgezaagd, deze moeten nog op de juiste lengte worden afgedraaid.
Messing buisprofiel : Buitenmaat 5 mm binnenmaat 2 mm.
De stangen op juiste lengte gedraaid.
Hmmm, ik hoor jullie denken ?
14 stangen ? je hebt er toch 16 stangen nodig. (2 x 8)
2 stangen per stuurstang.
Zoals jullie inmiddels wel weten, maak ik altijd eerst een proefopstelling.
Dit heb ik ook met de eerste stuurstang gedaan, helaas heb ik daar geen foto's van gemaakt, maar in een later stadium zijn het er toch echt 16 stangen, of te wel 8 stuurstangen.
Wel een foto gemaakt van de complete eerste stuurstang, met 2 stang kogelkoppen met inwendige M 3 schroefdraad.
Compleet met wartel met linkse en rechtse schroefdraad en 2 stang kogelkoppen.
In de stangen de binnendiameter van 2 mm opgeboord naar 2.5 mm.
Daarna aan weerskanten in de stangen M 3 draad ingetapt.
Waarvan bij 8 stangen aan één kant M 3 linkse draad ingetapt,
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
Hallo allemaal,
Even ter informatie :
De Goldhofer 5 bij 3 dieplader (1:1) die ik aan het nabouwen ben, heeft ook stangbesturing.
De Goldhofer 5 bij 3 dieplader is van november 2010.
Tegenwoordig hebben de nieuwe Goldhofer hydraulische besturingssystemen en wordt de stangbesturing niet meer toegepast.
Verder gegaan met de besturing van de pendelassen in het achterdek.
De messing stangen/buisprofielen afgezaagd, deze moeten nog op de juiste lengte worden afgedraaid.
Messing buisprofiel : Buitenmaat 5 mm binnenmaat 2 mm.
De stangen op juiste lengte gedraaid.
Hmmm, ik hoor jullie denken ?
14 stangen ? je hebt er toch 16 stangen nodig. (2 x 8)
2 stangen per stuurstang.
Zoals jullie inmiddels wel weten, maak ik altijd eerst een proefopstelling.
Dit heb ik ook met de eerste stuurstang gedaan, helaas heb ik daar geen foto's van gemaakt, maar in een later stadium zijn het er toch echt 16 stangen, of te wel 8 stuurstangen.
Wel een foto gemaakt van de complete eerste stuurstang, met 2 stang kogelkoppen met inwendige M 3 schroefdraad.
Compleet met wartel met linkse en rechtse schroefdraad en 2 stang kogelkoppen.
In de stangen de binnendiameter van 2 mm opgeboord naar 2.5 mm.
Daarna aan weerskanten in de stangen M 3 draad ingetapt.
Waarvan bij 8 stangen aan één kant M 3 linkse draad ingetapt,
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
Het lijkt mij, dat je het verstel punt juist zo dicht mogelijk bij een van de uiteinden wilt hebben. De spanning op druk is het grootst in het midden van de stang, en daar zit nu juist je zwakste punt.
Ik kan me niet voorstellen dat dit bij de 1:1 ook zo is.. Die afstellingen zitten altijd aan een van de uiteinden.
Ik kan me niet voorstellen dat dit bij de 1:1 ook zo is.. Die afstellingen zitten altijd aan een van de uiteinden.
Stoompomp
In Memoriam
Grappig, ik gebruik dezelfde rateltapkruk als jij.
Maar met één verschil.
Ik zet in het centergat van de tapkruk een aangepunte pen, hierdoor is de tapkruk gecentreerd en kan, daar het centergat enkele mm diep is, niet na een omwenteling losvallen.
Groet, Henk
Hallo Cor,
Ik moet je helaas teleurstellen, bij de Goldhofer 1:1 diep[lader, zit het verstelpunt ook in het midden, dus heb ik dit precies zo nagemaakt.
Hoe het bij andere dieplader merken is/zit, dat weet ik niet.
Bij de Goldhofer 1:1 dieplader zijn dit best zware stangen met zware wartels met borgmoeren
Daarom heb ik gekozen voor dikke pijp van 5 mm uitwendig en 2 mm inwendig en draadeinden van M 3.
Meestal wordt er M 2 draadeinden gebruikt in de modelbouwwereld.
Pijp buigt namelijk, dat moet jij toch weten, minder makkelijk krom dan een massive as.
Het buigen van de draadeinden bij het verstelpunt zijn meer dan voldoende sterk, dit heb ik namelijk uitgetest, daarom maak ik eerst steeds de proefopstellingen, om het één en ander uit te testen, voordat ik alles in meervoud maak, in de geval acht keer.
De stuurstangen zijn gebaseerd op een druk/trekbelasting en niet op een zijwaartse druk/trekbelasting.
Tja, als je er zijdelings aan gaat trekken, dan zal het zwakste punt geneigd zijn om te buigen, maar breken, nee
Ik kan me ook voorstellen als je de draadeinden heel ver laat uitsteken dat dit een zwakke schakel kan zijn, maar bij mijn zijn ze praktisch helemaal ingedraaid en voorzien aan weerszijden van borgmoer, zoals ook bij de Goldhofer 1:1
Ik heb messing wartels gemaakt/gebruikt, als straks in de praktijk blijkt dat deze messing wartels toch verbuigen, dan zal ik ze vervangen door stalen wartels, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ze niet krom gaan.
We gaan het t.z.t. zien.
Ik zie in de modelbouw regelmatig zaken die (veel) lichter zijn uitgevoerd, dan wat ik zelf maak, dit blijft ook gewoon heel.
Bij de 1:1 Goldhofer dieplader zit dit verstelpunt ook in de midden, omdat je anders achter de velgen/banden en de zijkant van het diepbed de stuurstang moet bijstellen en kan je daar moeilijker bij en moet je altijd de velgen/banden demonteren banden.
En ja, wanneer moet je dit bijstellen, eigenlijk nooit, ik heb het tenminste nog niet meegemaakt.
Als er een stuurstang vervangen moet worden, dan moet deze opnieuw worden afgesteld, maar dit heb ik ook nog niet gemaakt.
Mogelijk is dit de reden dat Goldhofer heeft gekozen om het verstelpunt in de midden te plaatsen, maar zeker weten doe ik dit niet, ik zal dit t.z.t. als ik bij Goldhofer in Memmingen kom, zal ik dit navragen, waarom dit verstelpunt in het midden van de stuurstangen is gemonteerd.
Ik neem aan dat bij Goldhofer hier wel is over nagedacht en dat men dit ook heeft uitgetest.
Ik heb inmiddels al een heel lijstje met vragen.
Ik heb al menige keren hele moeilijke stuurhoeken moeten maken, ook op onverharde wegen/terreinen, met meer dan 100 ton lading, er is nog nooit een stuurstang krom gegaan.
Inmiddels rij ik al tien jaar regelmatig met deze Goldhofer dieplader en heel wat ritjes gemaakt op onverharde wegen/terreinen met moeilijke stuurhoeken, met zware ladingen.
En ja, dat jij iets niet kan voorstellen dat kan, dat mag ook, maar soms is de praktijk toch net iets anders, als jij denkt.
En ja, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in de hedendaagse techniek, de gebruikte materialen zijn heel wat beter dan 40 a 50 jaar geleden en bovendien ook nog lichter ook.
En ja, je moet niet altijd van het negatieve uitgaan en positief blijven denken.
Hallo Henk,
Bedankt voor de tip.
Zo zie je maar weer, iedereen gebruikt zijn eigen methoden/techniek, maar uiteindelijk komt het op het zelfde neer.
Het gaat er uiteindelijk om dat de tap recht in het te tappen materiaal draait.
Hallo Roald,
Klopt, ik ga borstboutjes gebruiken.
Deze zijn borstboutjes niet te koop in deze kleine afmeting en ga ik deze borstboutjes zelf maken.
Hier komen t.z.t weer foto's van.
Misschien een goed idee.
Wat ik in mijn werk als vliegtuig onderhouds monteur veel zie is dat dit soort verbindingen veelal met langere borst bouten gemonteerd is die dan met pasbussen in de gaffel zitten .
Zodat de trekstang speling vrij gemonteerd is.
Als ik het niet vergeet maak ik er morgen een foto van ( ik moet 2 elevators balanceren en monteren op een phenom 300).
Hallo Roald.
Bedankt voor de foto's
Ik ga voor mijn stuurstangen die op de stuurarmen op de draaitafels worden gemonteerd, ook zo iets monteren, maar wel anders.
Dit wordt/is een afneembare beugel voor de beide stuurarmen die ik met 2 M boutjes vastschroef op de stuurarm.
Dit systeem monteren is noodzakelijk, omdat het gewricht anders van de kogelkop kan afschieten en de desbetreffende draaitafel onbestuurbaar wordt.
Dit moet je niet willen, staat een beetje slordig op een rij-demo.
Zie het tekeningetje/krabbeltje
Hopelijk kan je er wijs uit worden, hier komen t.z.t nog foto's van.
De borgring is van messing en iets hol uitgedraaid en drukt op de kogelkop, zodat deze spelingsvrij vastzit.
De borgring draait 0,2 mm vrij van het gewricht/stuurarm, zodat de het gewricht niet van de kogelkop kan afschieten, deze zit nu opgesloten borgring en aan onderkant van de draaitafel.
Tja, het kan iets schuren, maar en beetje kogellagervet er tussen en het schuurprobleem is opgelost.
Overigens maakt de stuurstang geen ronddraaiende beweging, de slag is maar beperkt.
Aan de onderkant hoeft geen borgring, omdat aan de onderkant niet naar boven kan, omdat de kogelkop zit opgesloten in het gewricht.
Het gewricht kan maar aan 1 kant gedemonteerd worden. (aan de bovenkant, niet aan de onderkant.
Het kogelgewricht met stuurarm gemonteerd met een op maat gemaakt borstboutje.
Het geheel is hierdoor wringvrij en spelingsvrij gemonteerd.
Foto's zeggen soms meer dan de geschreven uitleg.
Om een goede stuurafstelling te verkrijgen, is zo min mogelijk speling onderling tussen de stuurassen te realiseren.
Ik denk zelf dat ik door deze constructie daar wel goed in ben geslaagd.
Een Duitse modelbouwvriend had (te) veel speling op zijn stuurstang van zijn Tamiya Scania
Ik heb toen voor hem een nieuwe op maat gemaakte stuurstang gemaakt, op het principe, zoals ik mijn stuurstangen nu heb gemaakt.
Hij heeft deze gemonteerd en kreeg ik een berichtje :
Wirklich wertlos, die Lenkstange schießt immer wieder vom Kugelgelenk.
Ik heb om foto's gevraagd van de montage van de stuurstang en zag dat het geheel niet goed was gemonteerd.
Ik zei :je hebt de stuurstang niet goed gemonteerd op de stuurarmen, geen wonder dat de stuurstang steeds losschiet.
Je hebt aan de bovenkant geen borgring gemonteerd.
Hij begreep niet wat ik bedoelde en zei : Het zal allemaal wel, maar dat kan ik zelf niet maken, want ik heb geen draaibank.
Ik heb 2 borgringen met 2 borstboutjes voor hem gemaakt, die hij zelf heeft gemonteerd.
Met 0.2 mm ruimte tussen borgring en de stuurarm.
Ook hier zit de kogelkop spelingsvrij gemonteerd met het borstboutje op de stuurarm en is de stuurstang nu spelingsvrij tussen de beide stuurarmen, zonder dat het gewricht/stuurarm kan losschieten van de kogelkop.
Zie tekeningetje/krabbeltje.
Na verloop van tijd kreeg ik een berichtje van hem :
Super, es funktioniert jetzt perfect.
En zo zie je maar weer, met een kleine aanpassing, kan je iemand heel blij maken en daar doe ik het voor.
Het is weer een heel verhaal geworden.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het wel.
Bedankt voor de foto's
Ik ga voor mijn stuurstangen die op de stuurarmen op de draaitafels worden gemonteerd, ook zo iets monteren, maar wel anders.
Dit wordt/is een afneembare beugel voor de beide stuurarmen die ik met 2 M boutjes vastschroef op de stuurarm.
Dit systeem monteren is noodzakelijk, omdat het gewricht anders van de kogelkop kan afschieten en de desbetreffende draaitafel onbestuurbaar wordt.
Dit moet je niet willen, staat een beetje slordig op een rij-demo.
Zie het tekeningetje/krabbeltje
Hopelijk kan je er wijs uit worden, hier komen t.z.t nog foto's van.
De borgring is van messing en iets hol uitgedraaid en drukt op de kogelkop, zodat deze spelingsvrij vastzit.
De borgring draait 0,2 mm vrij van het gewricht/stuurarm, zodat de het gewricht niet van de kogelkop kan afschieten, deze zit nu opgesloten borgring en aan onderkant van de draaitafel.
Tja, het kan iets schuren, maar en beetje kogellagervet er tussen en het schuurprobleem is opgelost.
Overigens maakt de stuurstang geen ronddraaiende beweging, de slag is maar beperkt.
Aan de onderkant hoeft geen borgring, omdat aan de onderkant niet naar boven kan, omdat de kogelkop zit opgesloten in het gewricht.
Het gewricht kan maar aan 1 kant gedemonteerd worden. (aan de bovenkant, niet aan de onderkant.
Het kogelgewricht met stuurarm gemonteerd met een op maat gemaakt borstboutje.
Het geheel is hierdoor wringvrij en spelingsvrij gemonteerd.
Foto's zeggen soms meer dan de geschreven uitleg.
Om een goede stuurafstelling te verkrijgen, is zo min mogelijk speling onderling tussen de stuurassen te realiseren.
Ik denk zelf dat ik door deze constructie daar wel goed in ben geslaagd.
Een Duitse modelbouwvriend had (te) veel speling op zijn stuurstang van zijn Tamiya Scania
Ik heb toen voor hem een nieuwe op maat gemaakte stuurstang gemaakt, op het principe, zoals ik mijn stuurstangen nu heb gemaakt.
Hij heeft deze gemonteerd en kreeg ik een berichtje :
Wirklich wertlos, die Lenkstange schießt immer wieder vom Kugelgelenk.
Ik heb om foto's gevraagd van de montage van de stuurstang en zag dat het geheel niet goed was gemonteerd.
Ik zei :je hebt de stuurstang niet goed gemonteerd op de stuurarmen, geen wonder dat de stuurstang steeds losschiet.
Je hebt aan de bovenkant geen borgring gemonteerd.
Hij begreep niet wat ik bedoelde en zei : Het zal allemaal wel, maar dat kan ik zelf niet maken, want ik heb geen draaibank.
Ik heb 2 borgringen met 2 borstboutjes voor hem gemaakt, die hij zelf heeft gemonteerd.
Met 0.2 mm ruimte tussen borgring en de stuurarm.
Ook hier zit de kogelkop spelingsvrij gemonteerd met het borstboutje op de stuurarm en is de stuurstang nu spelingsvrij tussen de beide stuurarmen, zonder dat het gewricht/stuurarm kan losschieten van de kogelkop.
Zie tekeningetje/krabbeltje.
Na verloop van tijd kreeg ik een berichtje van hem :
Super, es funktioniert jetzt perfect.
En zo zie je maar weer, met een kleine aanpassing, kan je iemand heel blij maken en daar doe ik het voor.
Het is weer een heel verhaal geworden.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het wel.
duidelijke schets zo Pieter,
je zou een verstelbare bus in dat afneembare beugeltje kunnen plaatsen of vast solderen, dan een wat langer borst boutje erdoorheen, zodat er geen draad van het boutje tegen het dunne beugeltje aan drukt. dan blijft het ook met veel wringen speling vrij.
die borgringetjes is inderdaad een mooie oplossing zo
mvg,
Roald
je zou een verstelbare bus in dat afneembare beugeltje kunnen plaatsen of vast solderen, dan een wat langer borst boutje erdoorheen, zodat er geen draad van het boutje tegen het dunne beugeltje aan drukt. dan blijft het ook met veel wringen speling vrij.
die borgringetjes is inderdaad een mooie oplossing zo
mvg,
Roald
Hallo Roald.
Vergeten te vermelden, de borgring wordt vast gesoldeerd aan de binnenkant van de beugel.
Het borstboutje komt aan de bovenkant van de beugel heen en ligt precies gelijk met de bovenkant van de beugel, met daarop een sluitringetje op het draadeindje en kan strak aangedraaid worden, zonder dat de beugel vervormt en wordt het één geheel.
Dus het borstboutje gaat ook door de borgring heen.
T.z.t. te zien op de foto's hoe ik het heb gemaakt.
Nog even geduld hebben, A.U.B.