Traxxas 1/16 e-revo Topic!

zijn wielen staan wel schuin maar hij gaat de bocht niet om zeg maar.. hij lijkt geen grip te hebben, remmen helpt ook niet veel. gas geven wel. ik denk dat het met de stand van de wielen te maken heeft... hoe veel graden schuin hoort alles te staan? en ik heb nog al wat speling, heeft het dan wel zin om het af te stellen? of moet ik dat eerst oplossen? (iemand een goedkoop idee om de speling uit de pivot balls te halen?)
 
speling weg halen? ehhh, nieuwe is het beste, die zijn gewoon uitgesleten. Je zou het beste alu versies kunnen nemen, 20 euro per 2 dus 40 euro in totaal. als je iets goedkoper wilt, ik heb de rpm versies. Ik moest zeggen dat ze al sinds februari goed functioneren. Al moet ik daar wel bij zeggen dat als ze heel hard ergens op klappen dat ze er wel uit ploppen. Plop ze er terug in en je hebt nergens meer last van. en de speling is nog steeds minimaal. Wil je het echt goed doen dan zul je nog steeds de alu versies moeten nemen.


Maar even, ik denk niet dat het ligt aan de axle carriers. Je banden hebben gewoon als ik het zo mag horen onderstuur. Ik weet niet waar je op rijd? Asfalt of ofroad? Voor ofroad kan je voor n tientje op conrad deze of deze kopen(standaard kosten voor 4 ong 40 euro, dus vier paar van deze of 1 standaard en kijk even verder op conrad bij de banden want het gaat voor spotprijzen weg soms. ben ik zelf best tevreden over werken vooral op gras erg goed zeker voor zn geld. Voor onroad banden zou je even aan een ander moeten vragen. Daar hou ik me niet echt mee bezig.

Als het klopt dat de banden wel sturen maar je auto niet draait is dat onderstuur. Als je zelf op je zender stuurt maar je auto niet dan is je servo aan de slappe kant. Kijk even rond in dit topic welke je moet hebben (zie zoek functie binnen topic aan de bovenkant van je scherm net boven de berichten). Of je stuur kolom (zou noem ik het maar even) is versleten. Kijk even of je achterste schroef van je voorste skidplate echt heel erg goed vast staat. En als je hem los schroeft kijk even of of het paaltje versleten is of dat de witte (ja waren ooit wit!) ringetjes versleten zijn. Verder kunnen ook nog de toelinks versleten zijn. Dat gebeurt vaak bij je axle carrier.

als er iets onduidelijk is vraag het gerust! Dan hoef ik niet elke keer een leeg topic te vinden:p. En als er iets niet klopt zeg het ook gerust. Leer ik nog weer wat bij.

Maurice
 
Goedenavond,

Ik ben nieuw op het forum dus dit is gelijk mijn eerste post. Ik heb gister een 2e hands E-revo 1:16 aangeschaft. Het chassis is helemaal nieuw en motor, servo en esc zijn overgezet. De persoon waar ik de auto van kocht reed altijd op straat. Nu het volgende:

Ik rijd graag in het zand. Heb dit vanmiddag ook gedaan. Ging voor een poosje goed totdat de auto stil viel. Kap eraf gehaald en het ledje knipperde rood. Dit was volgens mij de thermal shutdown. De motor was ook gloeiend heet. Laten afkoelen en daarna kon ik wel weer rijden maar kwam het weer voor na enige tijd.

Ik heb gereden met de standaard pinion en 2x lipo 3s 1400 mah. Toen ik thuiskwam ben ik wat gaan neuzen op internet en kwam ergens tegen dat je in het zand beter met 1 accu kunt rijden. Is dit zo? Ook heb ik de pinion vervangen voor een 23t. deze is een stuk kleiner. Ik heb ook een 15T geprobeerd maar die kreeg ik niet goed tegen de spurgear aan. Is de 23 afdoende? Mijn vraag is ook of de motor kapot gegaan zou kunnen zijn?

Ik hoor het graag.

mvg,

Jeroen
 
Laatst bewerkt:
was hij snel of langzaam aan het knipperen? Bij snel heb je idd te maken met een terminal shutdown. Bij langzaam heb je te maken met een low voltage cutoff. Simpelweg, lege accu. Maar het is sowieso door traxxas ten zeerste aanbevolen om als je boven 2S gaat rijden de 23t te gebruiken. De 28 is gewoon om het autotje net op de 50km te krijgen uit de doos. En op 2S aanleen op straat aan te bevelen. Op 3S is het op straat verstandig om 23t te rijden, en maar 1 accu te gelijk. Dat maakt de rijtijd korter maar geeft de motor tussendoor de kans om af te koelen. In paralel 3S komt er en best veel ampere door de moter en een hoog voltage. Laat staan dat je met 28t op 3S in paralel door het zand gaat raggen. Ofroad moet je niet meer als 23t op 2S willen. Anders heb je al snel de kans dat je motor te heet word. Verder is het aan te bevelen zoiets als trx 3374 als heat sink.

O ja en als je van zand hout, tape dan eerst even op zn minst 1 van de gaatjes in de velgen van de banden dicht. Deze maken het namelijk mogelijk dat de band normaal gaat balloonen en niet heel raar vervormen. Maar ze zijn ook een toegang voor zand en vuil wat zich op gaat hopen en dat rijd niet erg prettig en zorgt voor nog meer balloonen.
 
Bedankt voor de nuttige info. Ik vroeg me af of een 19t ook zou passen en of dit dan nog beter zou zijn om in het zand te rijden.Ik ga zeker die heatsink bestellen

Groet,

Jeroen.
 
Ook even handig om te weten (als je dit nog niet wist), als je door het zand gaat rijden slipt je auto veel meer. De motor maakt veel meer toeren en daardoor word hij dus zo heet.
Vandaar dat je dan een wat rustigere setup nodig hebt omdat je de motor al best flink belast.
 
chili123 zei:
Bedankt voor de nuttige info. Ik vroeg me af of een 19t ook zou passen en of dit dan nog beter zou zijn om in het zand te rijden.Ik ga zeker die heatsink bestellen

Groet,

Jeroen.
Klik om te vergroten...

Sjah ,zo'n heatsink is maar weinig toegevoegde waarde , het zal hooguit 2á 5 graden schelen.

Beste methode is de gearing aanpassen en het aantal cellen wijzigen van de lipo .Dus ipv 3 cellen naar 2 cellen te gaan zeker in zand , en als de auto met een huidige buiten temperatuur (6-9graden C )nu al zo heet wordt , denk dan maar eens over als het zomer wordt .Een lager gearing kiezen , bv 21T of 23T pinion, en 50 spur.
Daarbij bij een te warme motor(75celcius >) kan dus demagnetisatie op treden van de rotor wat een sneeuwbal effect heeft ..de volgende keer zal dus de kracht afnemen en dus sneller warm lopen....en gevolg is dat je een nieuwe motor of rotor moet kopen .
Daarbij maakt het bij het rijden met een of twee accu's geen verschil qwa amperage in parallel, dat blijft hetzelfde als bij een enkele, enig verschil is het totale gewicht.
Kijk voor de gearingcharts eens op traxxas.com .
 
motorsports zei:
Sjah ,zo'n heatsink is maar weinig toegevoegde waarde , het zal hooguit 2á 5 graden schelen.

Beste methode is de gearing aanpassen en het aantal cellen wijzigen van de lipo .Dus ipv 3 cellen naar 2 cellen te gaan zeker in zand , en als de auto met een huidige buiten temperatuur (6-9graden C )nu al zo heet wordt , denk dan maar eens over als het zomer wordt .Een lager gearing kiezen , bv 21T of 23T pinion, en 50 spur.
Daarbij bij een te warme motor kan dus demagnesatie op treden van de rotor wat een sneeuwbal effect heeft ..de volgende keer zal dus de kracht afnemen en dus sneller warm lopen....en gevolg is dat je een nieuwe motor of rotor moet kopen .
Daarbij maakt het bij het rijden met een of twee accu's geen verschil qwa amperage in parallel, dat blijft hetzelfde als bij een enkele, enig verschil is het totale gewicht.
Kijk voor de gearingcharts eens op traxxas.com .
Klik om te vergroten...


Bedankt voor alle info. Ik heb die heatsink al besteld :) ik heb nu een 21t pinion erop gezet. Ik zal eens kijken hoe groot die spur is. Ik ga straks weer even proberen. Mooie auto om aan te knutselen. Moet me nog gaan verdiepen in het shimmen. Weer wat te doen. Net nog even gekeken. De spur is 50. Ik zag dat er ook nog een 55 op kan. Dat de motor zo snel heet wordt kan dat al het einde van de motor betekenen?

Groet,

J.
 
Dat is hier moeilijk te bepalen. Je motor heeft geen sensor met terminal shutdown. Dus die kan onbeperkt heet worden (ligt natuurlijk wel ergens een grens maar anders). Ik zou er gewoon mee doorrijden. Je moet gewoon even opletten of je motor op straat snel heet wordt. Ik rij op 2S en 87mm bandjes als ik het goed heb. En met dit koude weer geen enkel probleem (o ja 23t pinion). Ter overweging als je ooit een nieuwe body nodig hebt. Een proline slipstream body maar dat heb ik ook maar van youtube. Niks verplichts maar als je toch ooit een nieuwe nodig hebt. Deze heeft er gaten in zitten die lucht over de motor lijden en dan weer naar buiten laten. En als het een warme(20 graden) dag is na 15 min ofroad stoppen en af laten koelen (bij echt warm (30 graden) na 10 min al:rolleyes:) . Als nou blijkt dat hij kapot is moet je idd een motor kopen.....
 
Hoi,

Heb vanmiddag gereden met een 21t pinion en de 2s lipo's die ik heb. Dit is prima gegaan. de motor werd niet echt heel warm. Natuurlijk is voelen met de hand geen graadmeter maar gister werd de motor echt gloeiend heet, als ik mijn vingers mag geloven:???:. Ik moet me alleen nog gaan verdiepen in het shimmen, heb jij dat ook gedaan?

Gisteren was de esc idd langzaam aan het knipperen, dus de accu's leeg.

mvg,

Jeroen.
 
chili123 zei:
Hoi,

Heb vanmiddag gereden met een 21t pinion en de 2s lipo's die ik heb. Dit is prima gegaan. de motor werd niet echt heel warm. Natuurlijk is voelen met de hand geen graadmeter maar gister werd de motor echt gloeiend heet, als ik mijn vingers mag geloven:???:. Ik moet me alleen nog gaan verdiepen in het shimmen, heb jij dat ook gedaan?

Gisteren was de esc idd langzaam aan het knipperen, dus de accu's leeg.

mvg,

Jeroen.
Klik om te vergroten...

Voor iedereen is de pijngrens anders , en geloof , gloeiend heet is bij de één 35graden en bij de ander 60 graden.Het mooiste is om een infrarood temperatuur meter te kopen , hoeft niet duur te zijn , kijk maar eens bij HK .
Dan weet je het zeker van de temperatuur.
Zoals je vanmiddag hebt gereden met de setup , kan je misschien later ook nog eens iets " zwaarder" vertanden voor meer snelheid .
Misschien wil je ook een foto plaatsen van de 3s lipo?, das puur eigen belang.( mag ook per pb)

Suc6
 
motorsports zei:
Voor iedereen is de pijngrens anders , en geloof , gloeiend heet is bij de één 35graden en bij de ander 60 graden.Het mooiste is om een infrarood temperatuur meter te kopen , hoeft niet duur te zijn , kijk maar eens bij HK .
Dan weet je het zeker van de temperatuur.
Zoals je vanmiddag hebt gereden met de setup , kan je misschien later ook nog eens iets " zwaarder" vertanden voor meer snelheid .
Misschien wil je ook een foto plaatsen van de 3s lipo?, das puur eigen belang.( mag ook per pb)

Suc6
Klik om te vergroten...

Hoi,

Bedankt voor je reply. Leer zo elke keer weer wat bij. Ik heb

2 merken 3s lipo's

turnigy nano-tech 1400 40-80 discharge(auto gaat in mijn beleving echt hard) mijn zoontje rijd met een gravedigger, daar heb ik de velineon brushless ingezet. Hij rijd met 5000 nihm. Dat vond ik al hard. Heb nu 2s lipo 4000mah voor hem besteld, ook van Turnigy.
TCR 1600 30c

De TCR heb ik nog niet gebruikt.

Heb op youtube zitten kijken naar filmpjes over dat shimmen. Ziet er misschien moelijker uit dan het is?

Groet,

J.
 
Sjah , shimmen ....

Ik heb zelf nog nooit een diff geshimd van traxxas , ik heb met e-maxx,stampede 2wd, rustler , slash, slash 4x4 , slash 1/16 , e-revo 1/16 ,gereden, en daarbij nooit een enkel diff geshimd.
Ik rij ruim 2 jaar met de rally 1/16 en heb middendiff erin gehad en dan weer niet , daarbij heb ik ook nog geen diff geshimd , wel vervangen naar een jaar , maar dat was meer ivm slijtage kroonwielen .Ja goed afvullen met olie ,dat wel.Maar er zullen ongetwijfeld gevallen bekend zijn die het tegen over bewijzen :wink:

Ongetwijfeld zal het wel effekt hebben, echter mis ik het niet .De rally wordt bijna elke week wel uitgelaten, omdat die standaard in de 1:1 auto ligt en er bij de minste geringste tijd en plek ik even ga rijden ....;)
Bedankt voor de specs van de lipo , daar ga ik even naar kijken ....

Greetz
 
Ok,

Dan laat ik dat shimmen voorlopig maar even zitten. De Lipo komt bij hobbyking vandaan. Niet duur als je het mij vraagt en hij werkt prima.

Gr,

Jeroen.
 
shimmen, is echt niet moeilijk en kost bijna niets, en het helpt de levensduur echt heeeeel erg verlengen, ik rij ook veel op 3s en dan gaan de difjes als ze niet geshimt zijn maar heel kort mee, als de speling weg is dan blijft het tot nog toe goed gaan.
 
bobbeldorp zei:
shimmen, is echt niet moeilijk en kost bijna niets, en het helpt de levensduur echt heeeeel erg verlengen, ik rij ook veel op 3s en dan gaan de difjes als ze niet geshimt zijn maar heel kort mee, als de speling weg is dan blijft het tot nog toe goed gaan.
Klik om te vergroten...

Dat heel erg lang geloof ik niet , omdat je de speling eruit haalt op de kroonwielen,maar niet de flex in het plastiek diff huis en diff en lagers , maar de kroonwielen zelf hebben het meeste te lijden en die gaan echt slijten geshimd of niet , betere olie in het diff en goed afgevuld zijn heeft naar mijn idee meer nut , shimmen zou je echt kunnen doen als er een redelijke speling is op de kroonwielen , nieuw uit de doos, bij ingelopen kroonwielen heeft het bijna geen nut ..
Op 3s langdurig krijg de gehele aandrijflijn het behoorlijk zwaar , en zullen ander slijtage's sneller gaan op treden , lagers , assen, kruiskoppelingen ect ...Bij de e-revo 1/16 was dat dus wat het eerste kapot ging , de diff's pas veel later.
 
Laatst bewerkt:
het helpt in ieder geval wel. Gewoon een setje halen bij de modelbouwwinkel. 8mm en gewoon eentje waarin 0.05 0.1 en 0.2mm in zit.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top