bouw hydromite
- Topicstarter peyke
- Startdatum
We weten natuurlijk wel dat polyester / epoxy brandgevaarlijk en lichtontvlam is ?
Piepschuim brand ook als een fakkel en ik zie nergen gaten waar lucht aangezogen of afgeblazen worden......
Al bij elkaar hoop ik dat je een brandblusser en een goede brandverzekering hebt.
Piepschuim brand ook als een fakkel en ik zie nergen gaten waar lucht aangezogen of afgeblazen worden......
Al bij elkaar hoop ik dat je een brandblusser en een goede brandverzekering hebt.
Dat is een bekend beeld 
pompebled
Forum veteraan
Hallo Peyke,
Als je het met de bestaande regeling niet goed krijgt, zou je een externe temperatuurregeling kunnen toepassen, die regelen over het algemeen veel gevoeliger.
Maar, daar je kacheltje in de oven staat, zal die regelmatig afslaan omdat de ingestelde temperatuur rap bereikt zal zijn.
Mij verwarmings'oven' bestaat uit een omgekeerde grote doos, waar ik middels zo'n kacheltje warme lucht in blaas, waarbij de kachel buiten de doos blijft.
Op de laagste stand van die kachel werkt dat prima en wordt het tussen de 40 en 60°C in de doos.
Wordt het te warm, dan zet ik de doos iets verder van de bodem, zodat de lucht weg kan.
Groeten, Jan.
Met een gloeilamp werkt prima. Een keukenthermometer kan je zo door het schuim steken, om de temperatuur te kunnen zien.
Wat lamineren betreft:
Ik zag een stukje (2 houtjes naast elkaar) in deze thread die wel erg droog waren. Wat je kan doen is het hout dun inrollen, laten uitharden, schuren, dan glasweefsel erop. Met een oude creditcard kan je de hars ook verplaatsen/verdelen. Of een ander stukje plastic natuurlijk.
Eventueel kan je met keukenpapier nadeppen om teveel aan hars op te nemen.
Over de hars: kijk even op de datasheet of het veel nut heeft om de boel na te harden. Koudhardende epoxysystemen worden er niet enorm veel beter van. De maximale temperatuur (Tg, glastemperatuur) van deze systemen is meestal ca. 45-50 graden.
Warmhardende systemen hebben een Tg vanaf ca. 70-80 graden, tot sommige wel 265 graden. Die Tg wordt pas bereikt na een warmtebehandeling. In dat geval is de winst behoorlijk. De Tg zal ca. 15 graden hoger liggen dan de temperatuur die bereikt is. (dus 60 graden in de oven, Tg 75 graden. Let wel, het duurt 18-24 uur voordat e.e.a. zo ver is.)
Wat lamineren betreft:
Ik zag een stukje (2 houtjes naast elkaar) in deze thread die wel erg droog waren. Wat je kan doen is het hout dun inrollen, laten uitharden, schuren, dan glasweefsel erop. Met een oude creditcard kan je de hars ook verplaatsen/verdelen. Of een ander stukje plastic natuurlijk.
Eventueel kan je met keukenpapier nadeppen om teveel aan hars op te nemen.
Over de hars: kijk even op de datasheet of het veel nut heeft om de boel na te harden. Koudhardende epoxysystemen worden er niet enorm veel beter van. De maximale temperatuur (Tg, glastemperatuur) van deze systemen is meestal ca. 45-50 graden.
Warmhardende systemen hebben een Tg vanaf ca. 70-80 graden, tot sommige wel 265 graden. Die Tg wordt pas bereikt na een warmtebehandeling. In dat geval is de winst behoorlijk. De Tg zal ca. 15 graden hoger liggen dan de temperatuur die bereikt is. (dus 60 graden in de oven, Tg 75 graden. Let wel, het duurt 18-24 uur voordat e.e.a. zo ver is.)
dat zo inderdaad ook nog kunnen om de warme lucht gewoon in de doos laten stromen als het ware.
ik heb de kachel nu vervangen door 2 gloeilampen van 40 watt en de temp. blijft nu goed. rond de 40 graden. de temp. blijft nu ook fijn stabiel en schommelt niet meer zoveel.
ik heb nu inmiddels 2 extra lagen epoxy erop gesmeerd, en nu voel ik de structuur van het weefsel niet meer (of nog zeer nauwelijks). dat is dan perfect zo toch?
ik heb de kachel nu vervangen door 2 gloeilampen van 40 watt en de temp. blijft nu goed. rond de 40 graden. de temp. blijft nu ook fijn stabiel en schommelt niet meer zoveel.
ik heb nu inmiddels 2 extra lagen epoxy erop gesmeerd, en nu voel ik de structuur van het weefsel niet meer (of nog zeer nauwelijks). dat is dan perfect zo toch?
kom ik weer met mijn vragen.
1. mijn roer steekt met de bijgeleverde steeun 4 cm uit vanaf de spiegel is dit voldoende (of teveel)?
2.moet de prop naast het roer komen (om propwalk tegen te gaan) of hoeft dit niet? en hoever zou de prop dan achter de boot moeten uitsteken?
3. hoe hoog moet de prop komen t.o.v. de onderkant van de boot?
4.waar moet ongeveer het evenwicht zitten (28-32%) van de totale boot zonder hardware?
5.ik heb een losse flexas en een losse propas moeten deze aan elkaar gesoldeerd worden of kan ik ze ook gewoon in elkaar schuiven en klaar?
1. mijn roer steekt met de bijgeleverde steeun 4 cm uit vanaf de spiegel is dit voldoende (of teveel)?
2.moet de prop naast het roer komen (om propwalk tegen te gaan) of hoeft dit niet? en hoever zou de prop dan achter de boot moeten uitsteken?
3. hoe hoog moet de prop komen t.o.v. de onderkant van de boot?
4.waar moet ongeveer het evenwicht zitten (28-32%) van de totale boot zonder hardware?
5.ik heb een losse flexas en een losse propas moeten deze aan elkaar gesoldeerd worden of kan ik ze ook gewoon in elkaar schuiven en klaar?
Dirk Jan
Forum veteraan
1) dat lijkt me prima
2) Het roer moet je aan de linkerkant van de spiegel monteren. Zo zit hij op mijn Hydromite:
De prop hoeft niet zo ver achter de spiegel uit te steken. Monteer de strut zo'n 10mm achter de romp m.b.v. bijvoorbeeld 2 alu hoekprofieltjes.
3) Het hart van de prop moet gelijk liggen met de onderkant van de sponsons. Dat is een goed uitgangspunt (zie ook de tekening)
4) Het evenwicht moet 10% van de sponsonlengte (voorste drijvers) achter de sponsons liggen.
5) Ik weet niet precies welke propas en flexas je hebt, maar die moet je hoogstwaarschijnlijk solderen. Hardsolderen met de vlam werkt het best. Zo heb ik het ook gedaan.
dank je wel. ik heb deze prop en flex as.
R2hobbies.com - RC Boat Φ3.17mm*300mm Metal Flexshaft Drive Cable + 300mm Copper Outside Tube + 55mm Drive Shaft, Tube Set, rcbp1837003
dan heb ik nog een vraagje m.t.b. buigen van de flex as. ik heb gelezen dat er 2 manieren zijn, met de flex as erin of met zand erin. nu heb ik me een potje zilverzand gehaald maar hoe kan ik de as het beste buigen. en dan bedoel ik met name de vorm.
dus waar de bocht moet zitten zeg maar. ik neem aan dat het laatste stuk waar de prop komt te zitten recht moet zijn en gelijk moet lopen met de onderkant van de boot?
R2hobbies.com - RC Boat Φ3.17mm*300mm Metal Flexshaft Drive Cable + 300mm Copper Outside Tube + 55mm Drive Shaft, Tube Set, rcbp1837003
dan heb ik nog een vraagje m.t.b. buigen van de flex as. ik heb gelezen dat er 2 manieren zijn, met de flex as erin of met zand erin. nu heb ik me een potje zilverzand gehaald maar hoe kan ik de as het beste buigen. en dan bedoel ik met name de vorm.
dus waar de bocht moet zitten zeg maar. ik neem aan dat het laatste stuk waar de prop komt te zitten recht moet zijn en gelijk moet lopen met de onderkant van de boot?
Dirk Jan
Forum veteraan
Dat heb je goed. Je moet de flexas zo vloeiend mogelijk buigen. Je begint te buigen, daar waar de flexas onder de tunnel uit begint te komen. Ik heb hem gewoon met de teflon binnenbuis en de flexas erin gebogen.
Buig een heel klein beetje per keer. Beter te weinig dan teveel. Maar je kan hem in principe gewoon terug buigen mocht het misgaan.
Buig een heel klein beetje per keer. Beter te weinig dan teveel. Maar je kan hem in principe gewoon terug buigen mocht het misgaan.
ok dank je wel.
ik denk dat ik de volgende keer toch voor een kwaliteit setje ga.
-de flex-as heeft redelijk veel speling in de teflon binnen buis (kan ook normaal zijn)
-de koperen buitenas die moet in de strut als ik het goed begrijp, maar daar draait de propas ook in de koperen buiten as.
- en de prop-as draait niet echt soepel in de strut
maar ja dat krijg je als je voor een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten, denk ik
ik denk dat ik de volgende keer toch voor een kwaliteit setje ga.
-de flex-as heeft redelijk veel speling in de teflon binnen buis (kan ook normaal zijn)
-de koperen buitenas die moet in de strut als ik het goed begrijp, maar daar draait de propas ook in de koperen buiten as.
- en de prop-as draait niet echt soepel in de strut
maar ja dat krijg je als je voor een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten, denk ik
Jah dat kan ik vertellen
Voor de spanten heb je 3 balsa plankjes nodig van 100x1000mm. Ik heb als dikte 3mm genomen maar je kan ook zoals anderen 2.5mm nemen of 2mm. De spiegel en de twee achterspantjes van de sponsons moet je maken van 3mm triplex van de gamma.
voor de beplating aan de bovenkant heb je 2 balsa plankjes nodig van 100x1000mm met een dikte van 2mm.
En voor de beplating onder heb je een plaat triplex nodig van 500x500mm met een dikte van 0.8 mm.
Ook heb je voor het neusje die voor tussen de twee sponsons zitten een dik stukje balsa nodig van 25mm ofzo. Maar die kan je van opelkaar gelijmde 3mm latjes ook maken.
Ik heb zelf ook nog een vuren latje gebruikt van 15x3x1000mm voor de rand waar het kapje op ligt.
Ik zal wel voor de zekerheid meer balsa plankjes kopen voor het geval dat.
Gr.
Tim
Voor de spanten heb je 3 balsa plankjes nodig van 100x1000mm. Ik heb als dikte 3mm genomen maar je kan ook zoals anderen 2.5mm nemen of 2mm. De spiegel en de twee achterspantjes van de sponsons moet je maken van 3mm triplex van de gamma.
voor de beplating aan de bovenkant heb je 2 balsa plankjes nodig van 100x1000mm met een dikte van 2mm.
En voor de beplating onder heb je een plaat triplex nodig van 500x500mm met een dikte van 0.8 mm.
Ook heb je voor het neusje die voor tussen de twee sponsons zitten een dik stukje balsa nodig van 25mm ofzo. Maar die kan je van opelkaar gelijmde 3mm latjes ook maken.
Ik heb zelf ook nog een vuren latje gebruikt van 15x3x1000mm voor de rand waar het kapje op ligt.
Ik zal wel voor de zekerheid meer balsa plankjes kopen voor het geval dat.
Gr.
Tim
Jah dat kan ik vertellen
Voor de spanten heb je 3 balsa plankjes nodig van 100x1000mm. Ik heb als dikte 3mm genomen maar je kan ook zoals anderen 2.5mm nemen of 2mm. De spiegel en de twee achterspantjes van de sponsons moet je maken van 3mm triplex van de gamma.
voor de beplating aan de bovenkant heb je 2 balsa plankjes nodig van 100x1000mm met een dikte van 2mm.
En voor de beplating onder heb je een plaat triplex nodig van 500x500mm met een dikte van 0.8 mm.
Ook heb je voor het neusje die voor tussen de twee sponsons zitten een dik stukje balsa nodig van 25mm ofzo. Maar die kan je van opelkaar gelijmde 3mm latjes ook maken.
Ik heb zelf ook nog een vuren latje gebruikt van 15x3x1000mm voor de rand waar het kapje op ligt.
Ik zal wel voor de zekerheid meer balsa plankjes kopen voor het geval dat.
Gr.
Tim
En wat voor lijmen heb ik allemaal nodig?
(Ben een winkel wagentje aan het maken, kom rond de 20 euro aan hout)
Ik heb het zelf gedaan met uhu hart maar je kan het ook gewoon met watervaste houtlijm doen of bruislijm. Verder heb je nog ongeveer 1.5m2 50gr glasweefsel nodig, ik had die ultra thin glasweefsel van hk en daar had ik er net 3 voor nodig. En verder heb ik nog Epoxy, polyester plamuur, spuitplammuur en pool noodle gebruikt.
eric_laermans
PH-SAM
Secondenlijm (mittelflüssig) is een uitkomst. Balsa koop ik altijd bij mijn lokale Quartel en is niet duur.