koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
- Topicstarter Oscar
- Startdatum
waar zijn deze auto's te koop en wat kost zoiets ?
bij je LHS (lokale hobby shop) en kosten vanaf ongeveer 230 euro (tamiya f104), zonder electronica. Alles rijklaar moet je rekenen op minimaal 350 euro (als je nog niks hebt)
En anders mogen ze mij een pb sturen ik heb namelijk een complete F104 met alle toebehoren te koop staan.
ja, er zijn niet veel WGT rijders en degene die dat wel zouden willen hebben nu andere prioriteiten helaas. Eerlijkheidshalve kijkende naar de MACH indoor circuit is het ook meer geschik voor 1/12 dan voor de 200mm wgt. Het is best klein. Met 1/12 is er meer ruimte wat het wat makkelijker maakt kwa bewegingsvrijheid.
Ik ben er nog niet uit maar wellicht dat ik volgend jaar ook 1/12 ga rijden en de pro10 voor buiten. De 1s hobbywing heb ik al een jaar of wat en nooit gebruikt dus hoef alleen een servo te kopen (naast de 1/12 dan)
Joost K.
Forum veteraan
Hangt er een beetje vanaf wat je wil gaan rijden. Wil je F1 rijden, WGT of Pro10???
Voor F1 kun je inderdaad bij de LHS terecht en betaal je wat memphis_maffia ongeveer aangaf.
WGT is even afhankelijk van welk merk je wil gaan rijden. Xray, Serpent en Corally zijn goed te bestellen bij de nederlandse modelbouwzaken en sommige winkels voeren hier zelfs wel voorraad in. De Asso RC10R5.1 moet besteld worden bij een winkel die zaken doet met Thunder Tiger en zal je nergens op voorraad zien liggen ben ik bang. Maar deze chassis zijn wel wat prijziger dan een F1 en komen in totaalprijs dus ook hoger uit. De totaalprijs is natuurlijk wel ook afhankelijk van welke spullen je in de auto monteerd
Pro10 (235mm) is weer een ander verhaal, Serpent en Corally zijn net als de WGT redelijk goed te krijgen/bestellen waarbij de Corally de enige is die standaard een 235mm versie kan leveren en Serpent een knappe verbredings set heeft. Dit brengt uiteraard ook weer wat kosten met zich mee. Ga je in deze klasse het uiterste opzoeken in de vorm van een RC-Devil chassis dan red je het lang niet met 230 euro voor alleen een chassis. Deze is al een stuk duurder maar zoals ik al zei, dat is de uiterste stap en de duurste in deze klasse. Daaronder komt qua prijs het zelf bouwen van een chassis wat ook gewoon erg prijzig is.
Tussen de nieuwe kits van Serpent, Corally, Xray, CRC en RC-Devil en het zelf bouwen van een auto zit gelukkig nog een goede optie.
Zoeken op E-bay o.i.d. naar een knappe RC10L2 (of chassis van gelijke strekking). Deze auto's zijn ouder maar lopen prima mee op de races van vandaag de dag (vraag maar aan Alexander, die rijd er mee... En goed!!). Deze chassis kan je, als je mazzel hebt, soms voor een mooi prijsje kopen en er zijn nog bergen met onderdelen voor te krijgen maar bij de oudere chassis komt er wel een grote vorm van zoek-, denk-, en zelfbouw werk om de hoek kijken omdat je niet alles meer kan krijgen en dus soms moet gaan improviseren. Dit is voor mij persoonlijk een zeer aantrekkelijk deel in deze klasse maar kan begrijpen dat andere dat niet willen.
Kortom, je kan echt alle kanten op met pancars en het zo gek maken als je zelf wil. Voordeel is wel dat áls je inversteerd in een goed 235mm chassis, dit chassis gewoon jaren mee kan gaan en als je dat dan weer afweegt tegen (wat de meeste toch doen) elk jaar bijv. een nieuwe TC kopen dan is de klasse best goed betaalbaar. Alleen loop je in deze klasse soms tegen uitgaven aan die één keer groter zijn maar waar je lang plezier van hebt. Denk dan aan chassis en banden bijv.
M7H
Forum veteraan
Xray weg natuurlijk!...
De keuze is aan jou.
De verbredingsset van Serpent voor je S100 moet je ook weer kopen natuurlijk, terwijl je Xray al breed is.
Wel is het een feit dat de "opschroef" verbredingsset zoals jij hem hebt, en zoals ik hem een tijd terug ook had op mijn CRC, een "leuke" oplossing is, maar het eigenlijk net niet is.
De hoeveelheid roterende massa die je hebt, scheelt toch echt in acceleratie, en vibratie mocht je een band "chunken"...
Was je Xray ook al met tubes?
Even als tip voor degene die een rc10l2 zoeken. Kijk goed naar de RC10L2 bouwbeschrijving. Er worden namelijk regelmatig RC10L's of andere auto's verkocht onder de naam RC10L2.
RC10L of RC10LS zijn ouder en geen RC10L2's. De RC10L2 heeft wat verbeter punten tov de RC10L auto zoals symetrische T-bar, een ander chassis plus wat andere zaken die verschillend zijn. Neemt niet weg dat je met een goed getunede RC10L of RC10LS nog gewoon mee kan komen met de rest maar is jammer als je denkt een RC10L2 te hebben gekocht en het blijkt iets anders te zijn. Het is duidelijk te zien in de bouwbeschrijving. Waarom het nog steeds door elkaar wordt gehaald is mij onduidelijk maar let er op.
RC10L of RC10LS zijn ouder en geen RC10L2's. De RC10L2 heeft wat verbeter punten tov de RC10L auto zoals symetrische T-bar, een ander chassis plus wat andere zaken die verschillend zijn. Neemt niet weg dat je met een goed getunede RC10L of RC10LS nog gewoon mee kan komen met de rest maar is jammer als je denkt een RC10L2 te hebben gekocht en het blijkt iets anders te zijn. Het is duidelijk te zien in de bouwbeschrijving. Waarom het nog steeds door elkaar wordt gehaald is mij onduidelijk maar let er op.
banden diameters
even om me geheugen op te frissen
wat is een goede start diameter van de band zowel voor als achter
en welke roll out met een 10,5 turns
rijden jullie op de mach
en zal dit een beetje een goede accu wezen
http://corally.com/anubizz/corally....dunid=DE27C6E4EC7F299380257972000BCFBA&Taal=2
kan ik dat ook in orde gaan maken
bedankt maar weer
even om me geheugen op te frissen
wat is een goede start diameter van de band zowel voor als achter
en welke roll out met een 10,5 turns
rijden jullie op de mach
en zal dit een beetje een goede accu wezen
http://corally.com/anubizz/corally....dunid=DE27C6E4EC7F299380257972000BCFBA&Taal=2
kan ik dat ook in orde gaan maken
bedankt maar weer
Laatst bewerkt:
59-61 achter en 59-60 vóór afhankelijk hoe ver je zelf het wilt afdraaien. Ik start met ca. 61mm rondom anderen rijders starten met wat minder.
Ga tussen de 38 ~ 45 mm rollout zitten kwa pinions. Dan heb je op de mach niets meer nodig. Ik gebruik een 75 spur met ca. 3 verschillende pinions om de rollout te houden. (op elk circuit kom ik daar goed mee weg)
Succes.
ps:
De intellects 2s lipo's zijn goede ervaringen mee.
Ga tussen de 38 ~ 45 mm rollout zitten kwa pinions. Dan heb je op de mach niets meer nodig. Ik gebruik een 75 spur met ca. 3 verschillende pinions om de rollout te houden. (op elk circuit kom ik daar goed mee weg)
Succes.
ps:
De intellects 2s lipo's zijn goede ervaringen mee.
Nee die side tubes was een aparte ombouw set... Ik kijk wel even wat is ga doen.. misschien zijn er wel mensen die op zoek zijn naar een Pro10 dan mogen die zich melden..Xray weg natuurlijk!...
De keuze is aan jou.
De verbredingsset van Serpent voor je S100 moet je ook weer kopen natuurlijk, terwijl je Xray al breed is.
Wel is het een feit dat de "opschroef" verbredingsset zoals jij hem hebt, en zoals ik hem een tijd terug ook had op mijn CRC, een "leuke" oplossing is, maar het eigenlijk net niet is.
De hoeveelheid roterende massa die je hebt, scheelt toch echt in acceleratie, en vibratie mocht je een band "chunken"...
Was je Xray ook al met tubes?
"Ga tussen de 38 ~ 45 mm rollout zitten kwa pinions. Dan heb je op de mach niets meer nodig. Ik gebruik een 75 spur met ca. 3 verschillende pinions om de rollout te houden. (op elk circuit kom ik daar goed mee )"
Misschien een dome vraag,maar rollout =is omtrek van pion? Of moet ik iets anders achter zoeken? Ik probeer hier zo veel mogelijk info verzamellen zo mijn excusses voor onwetenheid.
Misschien een dome vraag,maar rollout =is omtrek van pion? Of moet ik iets anders achter zoeken? Ik probeer hier zo veel mogelijk info verzamellen zo mijn excusses voor onwetenheid.
Verplaatsing, oftewel 'rollout' = de afstand dat je wagen aflegt per motoromwenteling.
Ratio = het aantal omwentelingen de motor doet, om het aangedreven wiel 1 omwenteling te laten maken. (deel het aantal tanden v/d spur door die van de pinion)
Berekening is heel eenvoudig aan de hand van volgende voorbeeld.
Gegevens :
diameter wiel = 60mm
spur = 75 tanden
pinion = 16 tanden
(60mm X 3,14) / (75/16) = 188,4 /4,6875 = 40,192
afgerond is dit 40,2mm of gewoon 40mm verplaatsing.
Nog wat meer info :
RC Tuning
Makkelijk is om een excel tabel te gebruiken, die je naar je eigen noden aanpast, er zijn online wel voorbeelden te vinden.
Ratio = het aantal omwentelingen de motor doet, om het aangedreven wiel 1 omwenteling te laten maken. (deel het aantal tanden v/d spur door die van de pinion)
Berekening is heel eenvoudig aan de hand van volgende voorbeeld.
Gegevens :
diameter wiel = 60mm
spur = 75 tanden
pinion = 16 tanden
(60mm X 3,14) / (75/16) = 188,4 /4,6875 = 40,192
afgerond is dit 40,2mm of gewoon 40mm verplaatsing.
Nog wat meer info :
RC Tuning
Makkelijk is om een excel tabel te gebruiken, die je naar je eigen noden aanpast, er zijn online wel voorbeelden te vinden.
M7H
Forum veteraan
Met de Hobbywing motor zit ik op 45mm op de MACH
Met de LRP X12 reed ik 50mm op de MACH.
De Hobbywing heeft veel minder punch onderuit, maar kan wel een bak meer toeren halen met de vertiming die die van de regelaar krijgt. De LRP motor werd dan gewoon te heet.
Vanwege het karakter van een 2WD pan car, (weinig grip bij lage snelheden) is de Hobbywing motor dus super geschikt voor een Pro10. Ik hoop ook echt dat ik volgend jaar wel de Benelux mee kan doen, want ik wil hem toch echt winnen van jou!...
M7H
Forum veteraan
in theorie zal een kleinere pinion sneller optrekken, maar ik rij zelfs met stalen pinions, omdat die nagenoeg niet beschadigen, en dat vind ik buiten iets belangrijker.
Voor roll-out berekeningen:
Welcome to GearChart.com en dan bovenin klikken op "gearchart creator".
Vanwege het karakter van een 2WD pan car, (weinig grip bij lage snelheden) is de Hobbywing motor dus super geschikt voor een Pro10. Ik hoop ook echt dat ik volgend jaar wel de Benelux mee kan doen, want ik wil hem toch echt winnen van jou!...
Dit jaar heeft Joost ém gewonnen. Zaterdag bij de kwalies en zondag na de 1ste finale dacht ik inderdaad dat komt helemaal goed maar bij de 2de en 3de finale was het meer overleven voor mij "It is not over till the fat lady sings" hahaha. Joost had de slimste keuzes gemaakt met het weer etc en uiteindelijk is het de beste rijder die de beker pakt
. Er zijn er meer die snel gaan dus het wordt voor iedereen een uitdaging. Wel leuk dat je de intentie hebt om mee te doen. Ik ben al bezig met wat aanpassingen om de auto meer te kunnen afstellen dus maar even afwachten hoe dat uitpakt. Moet volgend jaar natuurlijk wel onder de 14 seconden uitkomen ;-)
Laatst bewerkt:
Zoals M7H ook aangaf in theorie ja in de praktijk deden ze vroeger een grote spur en pinion erop om zo de motor naar voren te schuiven in de pod. Dat gebruikte ze als tuningsoptie. Blijkbaar gaf de motor voorin in sommige omstandigheden een beter weggedrag doordat de motor tegen het scharnierpunt aan zat = minder onafgeveerde massa. Dat gaf snellere rondetijden dan dat hele kleine beetje extra gewicht. In andere omstandigheden kan een motor verder van het scharnierpunt ook voordelen hebben dus het is een tuningsoptie.
Dat kleine beetje extra gewicht van de pinion kun je ook gebruiken als vliegwiel als je de bochtensnelheid kunt behouden. Nu helemaal niet zo belangrijk meer maar vroeger in de nicad tijdperk wel toen kon je namelijk nog leeg raken. Ik heb gelezen dat er toen een goede rijder (nicad tijdperk) een muntstuk op de motor schacht deed achter de pinion voor meer vliegwiel effect. Dat ging voor die wedstrijd op dat specifieke circuit zo goed dat sommige het copieerde. Gaat erg ver allemaal en niet zo cruciaal meer met 6000mAh lipo's en brushless.
Ik weet dat er in ieder geval één persoon is die terug verlangt naar die tijd dat behoud van snelheid en fingerspitzen gefuhl alles was om maar niet te dumpen.
Ah ok. Ik hoop dat het lukt, ga graag de strijd met je aan.Uiteraard, ook van Joost wil ik winnen!
Maar een jaar eerder toen ik wel meedeed had jij hem gewonnen, vandaar dat ik daar naar refereer. Laten we hopen dat de kalender goed uitkomt voor mij.
Aha,ik hoop dat ik kom zo ver,dat ik zal over nadenken dat motor 2mm naar voor verbeterd mijn ronden tijden. Ik denk dat op dit moment is belangrijker auto goed uitbalanceren,zodat druk op achterwielen zelfde is. Hoe precies moet dat zijn? Ik wil dat doen met twee zelfde keuken weegschalen(lijkt mij makkelijker en ook goedkoper dan balanceer hulpmiddel). Gaat het hier over grammen of tientallen grammen?
Ps:ik ben Petr en woon in Belgie.Hier draaid het meer over 235 classe?
Ps:ik ben Petr en woon in Belgie.Hier draaid het meer over 235 classe?