Piper Seneca met spanwijdte van 216 cm

Dat word een mooie kist,maar ik vroeg me dit ook af en zijn je hoofdliggers van de vleugel van balsa of een andere houtsoort? En waarom heb je bij de webbing tussen de vleugelribben de fasering van de hout horizontaal gelaten terwijl dit normaal vertikaal moet gebeuren vanwege de sterkte.Ik hoop dat je constructie van de vleugel sterk genoeg is maar dat zal dus blijken.
Succes verder.

 

ik zou idd ook de roeren rechtstreeks met 1 servo aansturen. Zowieso is dat lasdraad als je gaat duwen redelijk slap en je krijgt idd een enorme berg spelling op je roeren.
bovendien kan je met losse servo's zaken als aileron differentiering veel makkelijker instellen.

 

Ieder rolroer en iedere flap z'n eigen servo, in de vleugel.

Absoluut.

Igv. te weinig kanalen heb ik nog intelligente Y-kabels van SM liggen.


jan.


jan.

 

Beetje late reactie. De hoofdliggers zijn van vurenhout. De fasering had idd verticaal gemoeten..

 

Heb je natuurlijk gelijk in. De lasdraad hangt niet helemaal los maar gaat door kleine gaatjes dus veel ruimte om te buigen heeft het niet. De speling valt wel mee maar met een aparte servo zou het strakker hebben gezeten.

 

De mal voor de motorgondels begint ergens op te lijken. Er komt nog een dikke laag epoxy met glasvezel overheen.

 

Ik weet niet meer wat ik toen gedacht heb maar zo zie je de servo's niet.

 

Als je ze netjes inbouwt in de vleugel (en er niet half uitstekend tegenaan schroeft ) ook niet.


jan.

 

dat met die stangen in de vleugel moet prima gaan zo.... ten eerste zit het door elke rib door een klein gaatje dus veel buigen kan het niet, ten 2e is het geen 3d kist waar idioot veel kracht op de roeren komt...
die gondels zijn toch de pluggen waar je een mal van gaat trekken ??? in dat geval zou ik niet een hele dikke glasmat erop lamineren, dan verlies je veel detail en strakheid, een 50 grams is al voldoende, dan in een primer en coating en dan schuren en iets polijsten

 

Klopt, het is een slome schaalkist.

Ik heb er rekening mee gehouden dat er nog 2 mm bijkomt. Glasmat komt alleen over de gladde stukken. De details aan de voorkant krijgen alleen epoxy. Mijn ervaring is dat als je alleen een dikke laklaag doet, je later de houtstructuur er weer doorheen ziet. En ik wil er heel wat afdrukken van kunnen maken dus hij moet wel sterk zijn.

 

lak zakt idd in, aan de andere kant kan je ook het malletje iets opschuren met korrel 2000 en dan even oppoetsen

mooi project, ik volg het met plezier

 

Goed idee, ga ik onthouden voor als het nodig is.

 

Om het lamineren makkelijker te maken heb ik de nacelle in een grill constructie geplaatst. Ik kan overal bij zonder hem aan te hoeven raken. Het lamineren gaat niet echt gesmeerd. De eerste keer werd de epoxy om nog onduidelijke reden ineens heel heet. Te veel aangemaakt en te langzaam verwerkt volgens de winkel. Het was het laatste restje dus snel nieuwe gekocht en deze keer met witte pigment erbij want dan zie het resultaat veel beter. Komt nog een laag glasvezel overheen en dan nog schuren en een paar lagen epoxy.

 

de glasmat die je gebruikt is een CSM (chopped strand mat) en die is bedoeld voor polyesterhars, de binder die de vezeltjes bij elkaar houd lost op in styreen (bestanddeel van polyesterhars)
probeer de volgende keer eens een 80 grams of 160 grams glasweefsel die "Keper" geweven is, die vormt veel mooier om rondingen heen, zodra je deze gebruikt met epoxyhars dan word het helemaal transparant

 

Bedankt voor je tip. Die mat had ik inderdaad ooit gekocht voor een mal van polyester. 160 grams keperwefsel heb ik ook nog liggen, daarvan gaat er ook nog een laag over en daarna misschien nog 30 grams oppervlakte weefsel als dat nodig is. Vandaag heb ik een tweede laag CSM aangebracht en en het zit redelijk goed. De mat bleef vrij stug, als de binder oplost, zoals bij polyester, zou het dus soepeler worden.

 

Na een aantal lagen spuitplamuur begint de mal er nu mooi glad uit te zien. Aanvankelijk was mijn plan de mal in stukken te zagen en de losse stukken te gebruiken voor vacuümvormen. Het plan is nu om van deze mal silicone afdrukken te maken en daar dan weer epoy in te gieten, die uiteindelijk voor het vacuümvormen worden gebruikt. Dat is een stuk duurder maar geeft meer zekerheid dan de mal in stukken zagen.

 

Ik heb van dat omslachtige mallengedoe nooit iets begrepen.
Gewoon het onderdeel opbouwen uit balsablokken en dan de boel in vorm afwerken.
Heeft bij mij altijd de mooiste resultaten opgeleverd.
En het is lichter dan glas met epoxy.

 

Retestrak, mooi werk!

Het kan ook anders, maar zo kan het ook.

Ben benieuwd naar de vervolgstappen en het uiteindelijke resultaat.


jan.

 

Als je een éénmalig product wil, is de balsa methode idd sneller/makkelijker, als je echter een behoorlijk aantal producten wil, is de mallen methode uiteindelijk sneller/goedkoper.

 

Zoals Nico al zei wil ik er een heleboel maken. Dat gaat goed samen met het feit dat de rest van de onderdelen met een lasersnijder worden gemaakt.