Bouwverlag Engelse stoomsloep GWYNETH
- Topicstarter Zeiler
- Startdatum
OK, goede tips voor het vastzetten van dun hout tijdens het schaven in de vandiktebank! Ik ga wel even wat rondneuzen en experimenteren, ik heb ook wel ervaring met tapes die de nerf uit het hout trekken - dat is nou juist niet de bedoeling.
Bij gebrek aan scherpe messen in de vandiktebank waarmee ik de planken wil maken vandaag toch nog iets kunnen doen voor de toekomst, mogelijk dat ik daarmee straks nog weer (doorloop)tijd bespaar. Ik heb de twee mallen gemaakt uit restanten meubelplaat waar de twee balkjes omheen gebogen kunnen worden. Uit de twee balken worden straks de planken 7 tot en met 11 gemaakt.
De basis van de mal is een eikenhouten vloerdeel van 18mm dik en 20cm breed om in ieder geval iets te hebben wat niet zo maar meegeeft.
Het stomen heb ik deze keer in buisfolie gedaan, dat is folie waar ze onderdelen mee kunnen verpakken, het wordt geleverd op rol. Een voordeel is ook dat hier weinig energie in gaat zitten bij aanvang van het stomen. Ik heb nu de balk voor plank 7, 8 & 9 in het folie gestoken, de slang van de behangstomer er in gestopt, strategisch een emmer opgesteld en na 2 uur dampen was het zo ver om de balk om de mal heen te plooien. Het staat nu lekker binnen te drogen en zijn uiteindelijke vorm aan te nemen... Ik ben heel benieuwd hoeveel terugvering er straks in zit, anders moet ik het proces nog een keer herhalen.
Trouwens, de kachel staat nu aan in de schuur om al het vocht weer een beetje kwijt te raken, achteraf had ik het liever buiten gedaan. Volgende keer beter.
Bij gebrek aan scherpe messen in de vandiktebank waarmee ik de planken wil maken vandaag toch nog iets kunnen doen voor de toekomst, mogelijk dat ik daarmee straks nog weer (doorloop)tijd bespaar. Ik heb de twee mallen gemaakt uit restanten meubelplaat waar de twee balkjes omheen gebogen kunnen worden. Uit de twee balken worden straks de planken 7 tot en met 11 gemaakt.
De basis van de mal is een eikenhouten vloerdeel van 18mm dik en 20cm breed om in ieder geval iets te hebben wat niet zo maar meegeeft.
Het stomen heb ik deze keer in buisfolie gedaan, dat is folie waar ze onderdelen mee kunnen verpakken, het wordt geleverd op rol. Een voordeel is ook dat hier weinig energie in gaat zitten bij aanvang van het stomen. Ik heb nu de balk voor plank 7, 8 & 9 in het folie gestoken, de slang van de behangstomer er in gestopt, strategisch een emmer opgesteld en na 2 uur dampen was het zo ver om de balk om de mal heen te plooien. Het staat nu lekker binnen te drogen en zijn uiteindelijke vorm aan te nemen... Ik ben heel benieuwd hoeveel terugvering er straks in zit, anders moet ik het proces nog een keer herhalen.
Trouwens, de kachel staat nu aan in de schuur om al het vocht weer een beetje kwijt te raken, achteraf had ik het liever buiten gedaan. Volgende keer beter.
Laatst bewerkt:
Vandaag een klus afgemaakt in afwachting van de nieuwe messen voor de vandiktebank. De klus was een aanpassing aan mijn 'rabbet plane' of sponningschaaf. Aan de blokschaaf heb ik aan beide zijden een tufnol aanslag bevestigd op 5mm vanaf de zijkanten. De aanslag druk ik tegen de zijkant van de plank aan waardoor ik een sponning maak van exact 5mm breed.
Reden hier voor is als volgt: bij een overnaads gebouwde romp zie je de planken over elkaar geplaatst zijn zoals bij een Zweeds rabbat. Echter aan de uiteinden ter hoogte van de steven en de spiegel loopt dat netjes weg naar één plankdikte. Dit wordt gedaan door 'gerolds', 'rabbets' of sponningen te schaven. Hierdoor vallen de planken netjes in elkaar.
Het messing tooltje dat je naast de schaaf ziet liggen is een hulpmiddel dat het aftekenen van de 5mm moet vereenvoudigen en het gat maakt dat ik altijd precies in het midden van de overlap de gaten kan boren. Ik ben altijd van de hulpmiddeltjes in plaats van het veelvuldig opmeten en aftekenen met de bijbehorende kans op fouten...
Hopelijk komen straks de messen voor de vandiktebank!
Reden hier voor is als volgt: bij een overnaads gebouwde romp zie je de planken over elkaar geplaatst zijn zoals bij een Zweeds rabbat. Echter aan de uiteinden ter hoogte van de steven en de spiegel loopt dat netjes weg naar één plankdikte. Dit wordt gedaan door 'gerolds', 'rabbets' of sponningen te schaven. Hierdoor vallen de planken netjes in elkaar.
Het messing tooltje dat je naast de schaaf ziet liggen is een hulpmiddel dat het aftekenen van de 5mm moet vereenvoudigen en het gat maakt dat ik altijd precies in het midden van de overlap de gaten kan boren. Ik ben altijd van de hulpmiddeltjes in plaats van het veelvuldig opmeten en aftekenen met de bijbehorende kans op fouten...
Hopelijk komen straks de messen voor de vandiktebank!
De nieuwe messen zitten in de vandiktebank en het oppervlakteresultaat is naar wens! Nu kon ook de lintzaag goed afgesteld worden zodat ik vanuit fijn bezaagde planken 3mm dikke geschaafde planken kan maken.
Hier een foto van de opstelling voor het zagen, de bolle geleiding vlak voor het zaaglint werkt fijner dan een hele lange geleiding. Twee skeelerwielen aan een verende arm zorgen ervoor dat de balk hout altijd tegen de geleiding wordt aangedrukt.
En hier op een drager door de vandiktebank, de vuren plank is nu over de hele linie 3mm dik. Ik heb gewoon een dubbelgevouwen stukje schilderstape gebruikt om het vast te plakken. Dun, en het plakt niet enorm gelukkig.
Dat wekt vertrouwen, later weer meer!
Hier een foto van de opstelling voor het zagen, de bolle geleiding vlak voor het zaaglint werkt fijner dan een hele lange geleiding. Twee skeelerwielen aan een verende arm zorgen ervoor dat de balk hout altijd tegen de geleiding wordt aangedrukt.
En hier op een drager door de vandiktebank, de vuren plank is nu over de hele linie 3mm dik. Ik heb gewoon een dubbelgevouwen stukje schilderstape gebruikt om het vast te plakken. Dun, en het plakt niet enorm gelukkig.
Dat wekt vertrouwen, later weer meer!
De zaag heeft gewoon te weinig vermogen om echt meters te maken ben ik bang... ik kon amper aanzetten want dan liep het toerental terug en zat er geen beweging in (de zaagsnede was 8cm hoog). Ook met een grovere zaag kon ik niet meer meters maken dan dit.Misschien nog eens kijken of ik de motor kan reviseren, die zal ook aardig wat uren gemaakt hebben in zijn leven.
We gaan inderdaad door, nog even wat laatste voorbereidende klussen uitvoeren en dan zal ik de eerste echte plank gaan maken en aan de kiel bevestigen.
We gaan inderdaad door, nog even wat laatste voorbereidende klussen uitvoeren en dan zal ik de eerste echte plank gaan maken en aan de kiel bevestigen.
Motor reviseren?
Is deze met koolbortels, of een kooianker?
De machine is er niet voor gebouwd om er een zwaardere motor op te zetten.
Mogelijk dat de machine na motor revisie iets meer vermogen heeft.
Ik weet zeker, ook dit komt goed.
Smeren met kaars kan ook net iets helpen net als vrijloop achter de zaag.
Veel plezier met bouwen,
Willum
Is deze met koolbortels, of een kooianker?
De machine is er niet voor gebouwd om er een zwaardere motor op te zetten.
Mogelijk dat de machine na motor revisie iets meer vermogen heeft.
Ik weet zeker, ook dit komt goed.
Smeren met kaars kan ook net iets helpen net als vrijloop achter de zaag.
Veel plezier met bouwen,
Willum
Als kleine klus tussendoor heb ik een laktest uitgevoerd. Via een bevriende scheepstimmerman heb ik de tip gekregen om Epifanes Rapid Clear te gebruiken voor de boot. Het is een mooie dunne lak die snel droogt en een mat glans achterlaat én UV filter heeft. Hier het resultaat van twee lagen waarna geschuurd is met korrel 220 en daarna is het afgelakt. De foto's zijn buiten genomen.
Ook zat ik te dubben over het lakken van de (in basis koperen) bouten, schroeven en nagels. Ik zou het zonde vinden als door de duur van de bouw de delen oxideren. Daarom heb ik besloten alle nagels te lakken voordat ze in de boot geplaatst worden. Hier heb ik een plankje voor gemaakt dat in de bijenwas staat om vast lakken van de nagels te voorkomen. Ook helpt het als de nagels gemaakt moeten worden bij het aftellen per plank
Ook zat ik te dubben over het lakken van de (in basis koperen) bouten, schroeven en nagels. Ik zou het zonde vinden als door de duur van de bouw de delen oxideren. Daarom heb ik besloten alle nagels te lakken voordat ze in de boot geplaatst worden. Hier heb ik een plankje voor gemaakt dat in de bijenwas staat om vast lakken van de nagels te voorkomen. Ook helpt het als de nagels gemaakt moeten worden bij het aftellen per plank
nagels te lakken?
Met de koperkleur die ze nu hebben
of ga je ze nog eerst trommelpolijsten?
Lakken zou ik zeker doen om de mooie eigen kleur te behouden.
Zaponlak of Epifanes Rapid Clear.
foto's zijn buiten genomen.
Helder duidelijk en kleurecht,
buiten fotograferen heeft voordelen.
Goed bezig Crispijn
Veel modelbouwplezier,
Willum
Met de koperkleur die ze nu hebben
of ga je ze nog eerst trommelpolijsten?
Lakken zou ik zeker doen om de mooie eigen kleur te behouden.
Zaponlak of Epifanes Rapid Clear.
foto's zijn buiten genomen.
Helder duidelijk en kleurecht,
buiten fotograferen heeft voordelen.
Goed bezig Crispijn
Veel modelbouwplezier,
Willum
Het gaat langzaam en gestaag, ondanks de vakantie kom ik niet toe aan voldoende aaneengesloten tijd en geduld waarbij ik echt stappen kan maken. Geen man overboord natuurlijk, maar ik had graag wat verder willen zijn.
Hierbij een korte illustratie van de voortgang aan stuurboord tot nu toe. De tijdelijke passing van de eerste plank zit aan de achterzijde nu helemaal naar wens, alleen de voorzijde is nog even een gepuzzel tussen de vorm van de plank en de vorm van de sponning waar de plank in valt. Aan bakboord moet dat ook nog verder uitgewerkt worden, het is nogal lastig te visualiseren en te beitelen en doe kleine beetjes per keer.
Het klemmen met schuurblokjes gaat het best op de plekken waar veel buiging in het hout zit, er verschuift dan niets.
Hier is te zien dat op de plek van de overlap van de kiel dat de plank iets wijkt van de kiel. Deels komt dat doordat de vorm van de sponning niet goed genoeg is maar ook draagt de stijfheid van de plank hieraan bij. De plank accepteert de twist niet zo eenvoudig. Het stomen van de definitieve plank moet dat makkelijker gaan maken.
Aan de binnenkant is te zien dat alles netjes aansluit op de 'hog'.
Een ander klein projectje dat ik nu aan het uitwerken ben (en wat in huis kan) is het ontwerp van een frame waar de ketel, machine en andere randapparatuur op komt te staan. Dit geheel moet straks vrij eenvoudig uit de sloep te halen zijn zodat de techniek goed toegankelijk is. De bedoeling is om het frame van aluminium te maken en in elkaar te solderen. De wangen van de profielen zijn 1.5mm dik, het I-profiel 12mm hoog. De gebogen I-profielen zal ik CNC moeten frezen. Er zal een mal moeten komen om alles op zijn plek te houden tijdens het solderen.
Heeft er iemand een tip voor welk soldeer en flux te gebruiken voor het samenstellen van dit aluminium frame? Ik lees veel over Durafix Easy weld maar dat zijn vrij dikke staven en je smeert het echt tegen de twee onderdelen aan, ik wil eigenlijk een mooi soldeer dat tussen de onderdelen vloeit en waardoor de soldeerverbinding visueel de constructie geen geweld aandoet. @willum, kan jij me een zetje in de juiste richting geven misschien?
Later meer, hopelijk lukt het me dit weekend de eerste plank in te stomen!
Hierbij een korte illustratie van de voortgang aan stuurboord tot nu toe. De tijdelijke passing van de eerste plank zit aan de achterzijde nu helemaal naar wens, alleen de voorzijde is nog even een gepuzzel tussen de vorm van de plank en de vorm van de sponning waar de plank in valt. Aan bakboord moet dat ook nog verder uitgewerkt worden, het is nogal lastig te visualiseren en te beitelen en doe kleine beetjes per keer.
Het klemmen met schuurblokjes gaat het best op de plekken waar veel buiging in het hout zit, er verschuift dan niets.
Hier is te zien dat op de plek van de overlap van de kiel dat de plank iets wijkt van de kiel. Deels komt dat doordat de vorm van de sponning niet goed genoeg is maar ook draagt de stijfheid van de plank hieraan bij. De plank accepteert de twist niet zo eenvoudig. Het stomen van de definitieve plank moet dat makkelijker gaan maken.
Aan de binnenkant is te zien dat alles netjes aansluit op de 'hog'.
Een ander klein projectje dat ik nu aan het uitwerken ben (en wat in huis kan) is het ontwerp van een frame waar de ketel, machine en andere randapparatuur op komt te staan. Dit geheel moet straks vrij eenvoudig uit de sloep te halen zijn zodat de techniek goed toegankelijk is. De bedoeling is om het frame van aluminium te maken en in elkaar te solderen. De wangen van de profielen zijn 1.5mm dik, het I-profiel 12mm hoog. De gebogen I-profielen zal ik CNC moeten frezen. Er zal een mal moeten komen om alles op zijn plek te houden tijdens het solderen.
Heeft er iemand een tip voor welk soldeer en flux te gebruiken voor het samenstellen van dit aluminium frame? Ik lees veel over Durafix Easy weld maar dat zijn vrij dikke staven en je smeert het echt tegen de twee onderdelen aan, ik wil eigenlijk een mooi soldeer dat tussen de onderdelen vloeit en waardoor de soldeerverbinding visueel de constructie geen geweld aandoet. @willum, kan jij me een zetje in de juiste richting geven misschien?
Later meer, hopelijk lukt het me dit weekend de eerste plank in te stomen!
Hallo Crispijn,
Goed bezig, mooi werk.
Leuk een directe vraag.
Ja zeker kan ik adviseren.
Heb je even? Zal het kort proberen te houden.
Ik heb heel veel van deze solderen en wrijfsolderen geprobeert.
Nee, niet op mijn werkstukken maar om te testen wat het waard is.
Je ziet zo de eigenschappen, voor en nadelen en natuurlijk het resultaat.
Deze week heb ik nog een draad getest uit China met flux inwendig.
Goed maar het is een beetje knoeien. Kost weinig.
Helaas geen foto gemaakt, ding gelijk vernield.
Heb ik lang geleden Alutite getest een smeersoldeer. Knoeien.
Met vloeimiddel apart is het goed te doen.
Ik heb aluminium-zink draden getest met flux apart.
Ik heb zink draad gebruikt met flux apart goed te doen.
Ik heb Castolin hier al eens beschreven zoals Ron van Sommeren ook eens deed.
Met hem daar nog over gesproken. Trouwens hoe is het met Ron?
Draad is ALSI 12 aluminium met selicium 190 en een flux NHR 190.
Die draad is een gewone Tig lasdraad. Lekker goedkoop.
Goed te doen, super sterke verbinding.
Dan gebruik ik vaak voor werkstukken ALSI 12 met als flux van Solvay 726/2Zg
Werkt super. de flux laat precies zien hoe ver je bent met je soldering.
Meestal leg ik afgepaste stukje draad in de soldeernaad om zo de vulling en het uiterlijk van de soldering te bepalen.
Maar Crispijn, hier loopt zacht-en hardsolderen door elkaar.
Ik stel jou voor een aluminium zachtsoldering te maken.
Minder risico dat er iets fout gaat bij een reeks solderoingen op rij.
Kan hier een complete handleiding plaatsen van de werkvolgorde bij dit solderen stap voor stap.
Geen probleem.
Kan jou ook gewoon een compleet setje aluminium hardsoldeer toesturen met deze handleiding.
Natuurlijk aangevuld met alle spullen voor zachtsolderen.
Advies is zo we zo, maak enkele solderingen als oefening.
Uiteindelijk zou ik dit werkstuk zachtsolderen.
Ik hoor het wel?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Goed bezig, mooi werk.
Leuk een directe vraag.
Ja zeker kan ik adviseren.
Heb je even? Zal het kort proberen te houden.
Ik heb heel veel van deze solderen en wrijfsolderen geprobeert.
Nee, niet op mijn werkstukken maar om te testen wat het waard is.
Je ziet zo de eigenschappen, voor en nadelen en natuurlijk het resultaat.
Deze week heb ik nog een draad getest uit China met flux inwendig.
Goed maar het is een beetje knoeien. Kost weinig.
Helaas geen foto gemaakt, ding gelijk vernield.
Heb ik lang geleden Alutite getest een smeersoldeer. Knoeien.
Met vloeimiddel apart is het goed te doen.
Ik heb aluminium-zink draden getest met flux apart.
Ik heb zink draad gebruikt met flux apart goed te doen.
Ik heb Castolin hier al eens beschreven zoals Ron van Sommeren ook eens deed.
Met hem daar nog over gesproken. Trouwens hoe is het met Ron?
Draad is ALSI 12 aluminium met selicium 190 en een flux NHR 190.
Die draad is een gewone Tig lasdraad. Lekker goedkoop.
Goed te doen, super sterke verbinding.
Dan gebruik ik vaak voor werkstukken ALSI 12 met als flux van Solvay 726/2Zg
Werkt super. de flux laat precies zien hoe ver je bent met je soldering.
Meestal leg ik afgepaste stukje draad in de soldeernaad om zo de vulling en het uiterlijk van de soldering te bepalen.
Maar Crispijn, hier loopt zacht-en hardsolderen door elkaar.
Ik stel jou voor een aluminium zachtsoldering te maken.
Minder risico dat er iets fout gaat bij een reeks solderoingen op rij.
Kan hier een complete handleiding plaatsen van de werkvolgorde bij dit solderen stap voor stap.
Geen probleem.
Kan jou ook gewoon een compleet setje aluminium hardsoldeer toesturen met deze handleiding.
Natuurlijk aangevuld met alle spullen voor zachtsolderen.
Advies is zo we zo, maak enkele solderingen als oefening.
Uiteindelijk zou ik dit werkstuk zachtsolderen.
Ik hoor het wel?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Hoi willum! Bedankt voor je uitgebreide reactie weer en wat een genereus aanbod, dat klinkt super! Voor mijn idee: wat zijn de mechanische verschillen tussen aluminium zacht- en hardsolderen? En over welke smelt temperaturen hebben we het dan? De gemaakte solderingen kan ik altijd nog inpakken met natte lappen om lossolderen te voorkomen, dat kan in beide gevallen.
Ik laat het verder even bezinken, later een uitgebreidere reactie!
Ik laat het verder even bezinken, later een uitgebreidere reactie!
Stoompomp
In Memoriam
Heb je weleens nagedacht over een soort van doos- of brugstructuur?
De machinekamer van mijn Dockyard weegt bijna 8kg.
De jouwe zal met de ketel en machine niet minder wegen.
Bij mij staat alles op een aluminium vloer 2mm dik, maar om het doorbuigen te voorkomen heb ik aan de onderkant een trekstrip 40x2mm gemonteerd.
Deze voorkomt het doorbuigen van de de machinevloer, bij voorbaat sorry voor de onduidelijke foto.
De machinevloer heeft een lengte van 465mm en wordt alleen bij de ketel en aan de achterkant ondersteund.
Overigens, ondertussen door voortschrijdend inzicht, heb ik al diverse delen op een andere plaats gezet, klinkmoer bevestiging
Groet, Henk
De machinekamer van mijn Dockyard weegt bijna 8kg.
De jouwe zal met de ketel en machine niet minder wegen.
Bij mij staat alles op een aluminium vloer 2mm dik, maar om het doorbuigen te voorkomen heb ik aan de onderkant een trekstrip 40x2mm gemonteerd.
Deze voorkomt het doorbuigen van de de machinevloer, bij voorbaat sorry voor de onduidelijke foto.
De machinevloer heeft een lengte van 465mm en wordt alleen bij de ketel en aan de achterkant ondersteund.
Overigens, ondertussen door voortschrijdend inzicht, heb ik al diverse delen op een andere plaats gezet, klinkmoer bevestiging
Groet, Henk
Hoi Henk, bedankt voor het meedenken. Het frame dat ik laat zien in post #375 weegt net 100 gram. Voor het vergelijk: als ik het in messing maak dan weegt het ruim 350 gram. Als ik grof de belasting op de lange liggers bereken moet dit ook in aluminium geen problemen geven.
Omdat alle techniek bij mij open en in het zicht staat lijkt het mij wel leuk er een 'vakwerkconstructie' van te maken. Zeker met alle hulp die ik krijg lijkt dat wel goed te komen.
Vraag, kan je bij jou de trekstrip nog verder onder spanning brengen? Het lijkt in de foto hierboven wat door te buigen, heb je daar in situ geen problemen mee?
Omdat alle techniek bij mij open en in het zicht staat lijkt het mij wel leuk er een 'vakwerkconstructie' van te maken. Zeker met alle hulp die ik krijg lijkt dat wel goed te komen.
Vraag, kan je bij jou de trekstrip nog verder onder spanning brengen? Het lijkt in de foto hierboven wat door te buigen, heb je daar in situ geen problemen mee?
Laatst bewerkt:
Stoompomp
In Memoriam
Nee daar heb ik geen probleem mee.
De zware ketel met branders staan op de hoofdvloer, de machine op een soort van subframe voor het juist uitrichten op de schroefas.
Overigens, zou ik deze machinekamer vloer met de kennis van heden maken, dan zou ik deze een voorspanning, een z.g. kattenrug geven.
Achteraf weet je precies hoe het moest.
Groet, Henk.
De zware ketel met branders staan op de hoofdvloer, de machine op een soort van subframe voor het juist uitrichten op de schroefas.
Overigens, zou ik deze machinekamer vloer met de kennis van heden maken, dan zou ik deze een voorspanning, een z.g. kattenrug geven.
Achteraf weet je precies hoe het moest.
Groet, Henk.