bouwverslag wiesel.

[Indoorvlieger]

Ik heb net een mailtje van die gestabiliseerde voeding terug, die van 5-7A verkoopt hij ook, voor €15.
Maar deze voeding heeft max 7A, daarmee kan ik dan toch wel een 3S 4000mah opladen? Ik dacht dat daar ook nog 7-9A voedingen stonden, misschien even vragen hoeveel die kosten, anders die van 5-7A.

De voeding is niet het probleem. De B6 lader heeft een top vermogen van 50 watt, dus je kan niet hoger dan 50/12,6 (volle spanning van een 3s lipo)=4A (afgerond) met de laadstroom gaan. Je kan een 3S dus wel opladen, maar niet met de maximaal instelbare laadstroom van 5A.

 

[Edward]

5A is al meer dan genoeg, heb namelijk een 3S 4000mah en dan is 4A, dus dat is genoeg.

Als koeling doe ik er dan 2 aangezien ze niet zo een scherpe bocht kunnen make. Maar ik zal zien of het met langere slangetjes lukt om er dan toch 3 op te zetten.

Edit: even gezocht en als de koelplaat er af is dan zit daar nog een ijzeren plaatje op, en als ik daar de buisjes op soldeer/lijm zou toch genoeg moeten zijn? Ik denk dat dat de kant is waar de FET's onder zitten.

Ik weet niet of jullie de afbeelding kunnen bekijken? Ik niet, dus post even de site waar ik de afbeelding heb gevonden http://www.etotheipiplusone.net/?p=3096 en dan de 6de afbeelding

 

[markjuhh]

Ik denk dat je beter gewoon zoiets kan bestellen: Water Cooling Plate For 50A ESC -Sea Fire & Surge Crucher

 

[RCjeffrey]

Lijmen zal ik niet doen, veel Lijmsoorten worden week als ze warm worden.....
Ook geleiden lijmen niet zo goed warmte. ...

 

[Edward]

Dan solderen? Zo warm kan het toch niet worden, dat het los gaat?

Ik koop liever iets van eu warehouse, omdat de verzendkosten zo lang zijn van het international warehouse, en ander is België of Nederland.

Maar het allerliefst toch wel zelf maken. Omdat het goedkoop is en leerzaam, als ik een fout maak leer ik er ook weer van

 

[RCjeffrey]

Soldeertin smelt pas bij ongeveer 160graden.... Daar zit het smeltpunt ongeveer. ..
En regelaar mocht maximaal 50'c zijn.... ( of zo rond die temperatuur)...

 

[Edward]

Het kan eigenlijk ook niet smelten anders zoude de draden van de regelaar naar de motor en batterij loskomen en ook alles wat is vastgezet met soldeertin.
Dan ga ik eerst eens proberen om het zelf te make en anders een kopen.

 

[Edward]

Als voeding neem ik deze: ? Diverse gestabiliseerde voedingen 12 volt 3-5 A - Overige Hobby en Vrije tijd - Marktplaats.nl en dan de 5-7A versie dat kost met verzending €21,75.

 

[pompebled]

Edit: even gezocht en als de koelplaat er af is dan zit daar nog een ijzeren plaatje op, en als ik daar de buisjes op soldeer/lijm zou toch genoeg moeten zijn? Ik denk dat dat de kant is waar de FET's onder zitten.

Hallo Edward,

In de bijbehorende tekst staat dat dit (aluminium) plaatje aan de driver kant zit.
De te koelen Fets zitten dus aan de andere kant (9 per laag).

Als je pijpjes op een plaatje soldeert, let er dan op, dat dit plaatje goed vlak blijft, anders zul je niet alle Fets van een koeling voorzien en dan is het gauw 'poef' als je vermogen vraagt.

Iets wat al aan de orde geweest is; het vlakken van de Fets, zodat de koeling overal aan ligt.

Op de foto aan 100A Mystery regelaar met het koellichaam er naast; de doffe plekken is waar de fets daadwerkelijk contact hadden met het koellichaam:

Zoals je ziet was dat niet best...

Ik schuur de Fets (schuurpapier op een plankje ter breedte van de Fets) tot ze in één vlak liggen en zet er dan een waterkoeling op die ik zelf maak uit een plaatje aluminium:

Ik gebruik een héél klein beetje warmtegeleidende pasta in plaats van dat geleidende matje, op de foto een originele en een van waterkoeling voorziene regelaar:

Groeten, Jan.

 

[andre wels]

Op een versterker van de auto zit volgens mij wika tussen de fets en de koeling. Naar mijn weten geleid dit geen stroom en wel goed warmte ( verbeter mij als dit niet juist is) maar anders inderdaad koelpasta wat te koop is in meerdere nederlandse webshops voor een paar euro

 

[Edward]

Hallo Edward,

In de bijbehorende tekst staat dat dit (aluminium) plaatje aan de driver kant zit.
De te koelen Fets zitten dus aan de andere kant (9 per laag).

Als je pijpjes op een plaatje soldeert, let er dan op, dat dit plaatje goed vlak blijft, anders zul je niet alle Fets van een koeling voorzien en dan is het gauw 'poef' als je vermogen vraagt.

Iets wat al aan de orde geweest is; het vlakken van de Fets, zodat de koeling overal aan ligt.

Op de foto aan 100A Mystery regelaar met het koellichaam er naast; de doffe plekken is waar de fets daadwerkelijk contact hadden met het koellichaam:

Zoals je ziet was dat niet best...

Ik schuur de Fets (schuurpapier op een plankje ter breedte van de Fets) tot ze in één vlak liggen en zet er dan een waterkoeling op die ik zelf maak uit een plaatje aluminium:

Ik gebruik een héél klein beetje warmtegeleidende pasta in plaats van dat geleidende matje, op de foto een originele en een van waterkoeling voorziene regelaar:

Groeten, Jan.

Oke, dan ga ik het eerst is proberen met een plaatje waar de messing buisjes op gesoldeerd zijn, 3 zijn genoeg? En dan ga ik bij de eerste keer varen kijken of het goed gaat.

Die waterkoeling plaatjes die jij zelf maakt, maak je die met een boor? En waarvoor heb je 3 ingangen/uitgangen nodig?

 

[Edward]

Op een versterker van de auto zit volgens mij wika tussen de fets en de koeling. Naar mijn weten geleid dit geen stroom en wel goed warmte ( verbeter mij als dit niet juist is) maar anders inderdaad koelpasta wat te koop is in meerdere nederlandse webshops voor een paar euro

Voor koelpasta of wika ga ik is vragen aan mijn vader en opa.

 

[motorsports]

De zwarte lijnen geven de boorlijnen aan , om zodoende een kanaal te maken waardoor het water stroomt , de haaks boorschacht op de lengte richting wordt dicht gemaakt door de inbus schroef.

 

[Edward]

Ah, oke nu snap ik het bedankt.
Ik ga toch eerst proberen om de buisje op een plaatje te solderen en dan met koelpasta of wika er op de FET's te zetten.
Ik doe eerst deze manier omdat wij geen kolomboormachine hebben, alleen een boormachine.

 

[Edward]

De bodem van de boot is nog niet helemaal vlak, waar de latjes van de onderkant elkaar raken, lijm op waardoor het een klein bobbeltje vormt over de hele lengte van de boot. Moet ik het zodanig veel plamuren dat het helemaal vlak word? Of is dat niet zo erg?
Ik weet niet of jullie het snappen, maar ik zal straks even een fotootje er op zetten op het wat te verduidelijken.

 

[Edward]

De foto´s

hier ziet het erger uit dan het is.

het glinsterden is de lijm die een soort van klein hobbeltje vormt

 

[Thijs Slotman]

oei. zitten hier nou zoveel deuken in of lijkt dat zo! vooral de 1na laatste

 

[Edward]

Het zijn niet echt deuken, maar waar er lijm op zit is het een klein beetje hoger dan waar de lijm niet op zit. Dus eigelijk zie je lijm op balsa en balsa zonder lijm er op, en dat "lijkt" dan op deuken, maar het is minder erg dan het er uit ziet.

 

[Samz11]

neem een stukje hout wat niet snel buigt( gewoon een recht blokje) plak er met dubbelzijdig plakband een stukkie schuurpapier op en zo het bootje zo vlak mogelijk schuren. niet té lang op 1 plek want je bent zo door die 2mm balsa heen! kleine diepe deukjes of ondiepe deuken vallen grotendeels wel wat weg na het lamineren. dan na het lamineren de onvolkomenheden wegplamuren(met een flexibel plamuurmes waarmee je de vorm van de boot goed kan volgen)/schuren(weer met een recht blokje) en zo krijg je een spiegelglad bootje! daarna wat spuitplamuur eroverheen om de allerkleinste plekjes aan het licht te brengen en weg te schuren(deze keer lichtjes met de hand en een fijn schuurpapiertje. kan meteen als primer voor de eindlaklaag gebruikt worden).

Veel succes met het k*tste stukje van een bootje bouwen vind ik dan. al dat stof, grr.... oja, draag er ook maar een maskertje bij op. dat stof doet je longen niet veel goeds.

Gr. Sam

 

[Edward]

Zal ik morgen als het mooier weer is proberen. Hoe groot moet dat blokje ongeveer zijn?