Als iemand nog een spur te koop heeft van Kimbrough 48 pitch en 75-78 tands hoor ik het graag! Gisteren een beetje te hard geremd!
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
- Topicstarter Oscar
- Startdatum
Het zou eventueel de afstand van de tanden kunnen zijn van de spur en pinion. Enne te vroeg op het gas (ik heb de DRRS punch wel op level 1 staan).
Of de diff goed instellen.
Wat doe ik fout, Kees?!
er zijn nog al wat problemen geweest met de plastic lagerhouders/hoogte verstellers van de achteras van corally.
Het plastic is al teruim of word teruim na een tijdje,daardoor vreet je auto spurgears.Vooral tydens remmen aan het eind van een recht stuk b.v.
Ten eerste controleer of er speling op je achteras zit(op de lager houders dus).
Zorg ervoor dat je i.i.g geen zijdelingse speling hebt op je achteras.
de spelling tussen je spur en pinion zo klein mogelijk laten en dit controleren op meerdere punten op je spur(dus ff ronddraaien en nog eens controleren etc)
Heb je spelling op de lager houders(check nmr 1 2 3 uiteraard),dan kun je het beste voor de alu versie gaan.
Tot die tijd(want ze zijn niet goedkoop) kun je verschillende truukjes uithalen.
Ik zelf heb destijds mijn lager houders ingekort zodat het lager eigenlijk ruste tegen de alu buis van de pod.Bekijk dit maar eens bij je auto dan zie dat de buis eigenlijk tekort is.
Soms hebben ze bij het inelkaar zetten van de pod iets teveel lijm gebruikt,dit polijste ik altijd weg(daar waar de hoogte versteller op de alu buis word geschoven).
Dit om de hoogte versteller zogoed mogelijk tekunnen monteren(vooral de ingekorte versie)
Ook kogellagers met kraagje werken vrij goed,ook hier weer goed opsluiten met de zijdelingse spelling op de as.
Andere tijdelijke oplossing is met sec lijm de alu buis wat opdikken zodat de hoogte versteller goed klemt op de alubuis(meestal ff nood oplossing op een wedstrijd dag).De sec lijm zeer dun opsmeren en dan met activator erover.
Voor modified lijmde(met loctite of dergelijke) we de lagers zelfs vast op de achteras,de lagers vreten bij het geweld in op de as (as draaide sneller als het lager).
Het inkorten van de lagerhouders kan vrij simpel,ik deed altijd een stukje carbon fiber achter in de houde en hield de houder tegen de zijkant van een slijpsteen.het plaatje diende dan als aanslag als het ware.
ik hoop dat je hier wat aan hebt.en mischien dat mathijs nog een tip heeft?
ik zal ook nog ff wat linkjes voor je opzoeken die post ik hier nog wel.
Het plastic is al teruim of word teruim na een tijdje,daardoor vreet je auto spurgears.Vooral tydens remmen aan het eind van een recht stuk b.v.
Ten eerste controleer of er speling op je achteras zit(op de lager houders dus).
Zorg ervoor dat je i.i.g geen zijdelingse speling hebt op je achteras.
de spelling tussen je spur en pinion zo klein mogelijk laten en dit controleren op meerdere punten op je spur(dus ff ronddraaien en nog eens controleren etc)
Heb je spelling op de lager houders(check nmr 1 2 3 uiteraard),dan kun je het beste voor de alu versie gaan.
Tot die tijd(want ze zijn niet goedkoop) kun je verschillende truukjes uithalen.
Ik zelf heb destijds mijn lager houders ingekort zodat het lager eigenlijk ruste tegen de alu buis van de pod.Bekijk dit maar eens bij je auto dan zie dat de buis eigenlijk tekort is.
Soms hebben ze bij het inelkaar zetten van de pod iets teveel lijm gebruikt,dit polijste ik altijd weg(daar waar de hoogte versteller op de alu buis word geschoven).
Dit om de hoogte versteller zogoed mogelijk tekunnen monteren(vooral de ingekorte versie)
Ook kogellagers met kraagje werken vrij goed,ook hier weer goed opsluiten met de zijdelingse spelling op de as.
Andere tijdelijke oplossing is met sec lijm de alu buis wat opdikken zodat de hoogte versteller goed klemt op de alubuis(meestal ff nood oplossing op een wedstrijd dag).De sec lijm zeer dun opsmeren en dan met activator erover.
Voor modified lijmde(met loctite of dergelijke) we de lagers zelfs vast op de achteras,de lagers vreten bij het geweld in op de as (as draaide sneller als het lager).
Het inkorten van de lagerhouders kan vrij simpel,ik deed altijd een stukje carbon fiber achter in de houde en hield de houder tegen de zijkant van een slijpsteen.het plaatje diende dan als aanslag als het ware.
ik hoop dat je hier wat aan hebt.en mischien dat mathijs nog een tip heeft?
ik zal ook nog ff wat linkjes voor je opzoeken die post ik hier nog wel.
MOOSI MASTERS - Home of Pan Cars
ik weet alleen niet of je een account hebt bij onze duitse vrinden.Maar mischien heb je er wat aan.
De lijst met oplossingen voor het probleem kon je destijds opvragen bij mix dit is de duitse distrubiteur voor corally .Deze lijst is ook op verzoek van mix nooit openbaar gemaakt(goh?)
.
Je zou hem evt nog een mailtje kunnen sturen,mischien dat hij je nog kan helpen.(en hij heeft volgens mij nog de specialisd rc alu hoogte verstellers in zijn assortiment)
ik weet alleen niet of je een account hebt bij onze duitse vrinden.Maar mischien heb je er wat aan.
De lijst met oplossingen voor het probleem kon je destijds opvragen bij mix dit is de duitse distrubiteur voor corally .Deze lijst is ook op verzoek van mix nooit openbaar gemaakt(goh?)
.Je zou hem evt nog een mailtje kunnen sturen,mischien dat hij je nog kan helpen.(en hij heeft volgens mij nog de specialisd rc alu hoogte verstellers in zijn assortiment)
Waarschijnlijk bij sommige al bekend:
Pro10-Classics
http://http://www.pro10-classic.com/index.php
Leuke site over de oudjes... die het overigens nog goed doen
Halewijn
Pro10-Classics
http://http://www.pro10-classic.com/index.php
Leuke site over de oudjes... die het overigens nog goed doen
Halewijn
Ik heb mij nu ook ingeschreven voor de paasrace.
De 10X ng heb ik altijd gereden met de plastic blokjes. Zelfs met modified. Ging eigenlijk altijd goed. Zal wel komen door mijn oude-oma rijstijl van bocjt-uit gas rustig opbouwen en de auto rustig de bocht in laten rollen met weinig remmen.
Wat sowieso helpt is op je zender of regelaar de maximale remkracht begrenzen. Scheelt spurs in noodsituaties wanneer je ineens hard moet remmen.
Wat je aan de auto kunt doen heeft Kees voor het grootste deel al verteld.
Een paar kleine tips nog:
Als je speling vindt tussen rijhoogteblikje en de alu buis, buig de buis dan voorzichtig wat open.
Ik doe dit door een dichte punttang erin te duwen. Zo kan je de buis mooi gecontroleerd fractioneel open buigen. Evt laat ik je dat bij de paasrace wel zien.
Als je riohoogteblokjes speling hebben en je hebt even geen vervanging, dan kun je met secondelijm of teflon-tape (wat je op een kraan in je huis gebuikt) het gat een beetje opvullen. Maar dit zijn echte noodoplossingen.
Vandaag ook twee Nissan P35's binnen gekregen... Binnenkort zal ik jullie shockeren met een totaal nieuw kleuren schema...
Zolang het niet dit kleurenschema is:
Andy Wallace: Toyota TS010 Group C | Features | octane
Verdomme...de vintage Parma PSE Toyota TS010 Pro10 body die ik net heb geschilderd is aan de achterkant 5 mm te breed...240 mm ipv 235 mm 
Dacht ik een mooie mega-taartschep op de kop te hebben getikt...
Ik heb nog wat andere bodies gecheckt, en kom op de volgende breedtes aan de achterzijde:
Protoform P35, Associated Nissan = 235 mm
Andy's Porsche 962, Jaguar XJR-16, Andy's Nissan = 240 mm (de Mercedes zal dus ook wel 240 mm zijn?)
Tijd om het regelement aan te passen?
Dacht ik een mooie mega-taartschep op de kop te hebben getikt...
Ik heb nog wat andere bodies gecheckt, en kom op de volgende breedtes aan de achterzijde:
Protoform P35, Associated Nissan = 235 mm
Andy's Porsche 962, Jaguar XJR-16, Andy's Nissan = 240 mm (de Mercedes zal dus ook wel 240 mm zijn?)
Tijd om het regelement aan te passen?
Komt volgende week ergens. Morgen eerst wat 90% alcohol van m'n werk jatten om de watervaste stift waarmee ik het design erop had getekend te verwijderen, dan de sidedams van de achtervleugel en wat dunne plekjes verstevigen (wat voor lijm gebruiken?) waar het lexaan wel erg dun is.
Tegen die tijd heb ik hopelijk mijn moter binnen en kan ik mijn elektronica afmaken. En dan krijgen jullie foto's.
Joost K.
Forum veteraan
Inderdaad niet nee
Ik denk ook niet dat jij het weet Kees, waar we nu mee bezig zijn heeft niks met mijn kleuren schema te maken
Verdomme...de vintage Parma PSE Toyota TS010 Pro10 body die ik net heb geschilderd is aan de achterkant 5 mm te breed...240 mm ipv 235 mm
Dacht ik een mooie mega-taartschep op de kop te hebben getikt...
Ik heb nog wat andere bodies gecheckt, en kom op de volgende breedtes aan de achterzijde:
Protoform P35, Associated Nissan = 235 mm
Andy's Porsche 962, Jaguar XJR-16, Andy's Nissan = 240 mm (de Mercedes zal dus ook wel 240 mm zijn?)
Tijd om het regelement aan te passen?
De Andy Sauber Mercedes is inderdaad 240mm aan de achterkant en 223mm aan de voorkant.
De Andy's TOJ is 240mm aan de achterkant en zelfs 232 aan de voorkant.
Er zijn verder ook geen maatvoeringen in het regelement opgenomen kwa kappen behalve dan dat het electro kappen moeten zijn (pro10 kappen). Of dat nu vintage is of de nissan P35, mercedes, peugeots etc etc. Dit is gedaan zodat iemand die nog een vintage kap heeft liggen gewoon mee kan doen zonder de verplichting iets anders te moeten kopen. het is gewoon gaaf om een vintage kap te zien rondgaan.
In het begin van de 1/10 pancars waren de kappen wat breder dan de tijd van de P35 en peugeot's. Zal wel komen doordat de wielbreedte in de loop van de tijd geen 235mm meer waren maar dat ze smaller zijn geworden en meer naar de 230mm zijn gegaan. (corally bijvoorbeeld) Smaller is minder luchtweerstand.
In het regelemnt staat alleen iets over de maatvoering van de gurney die je er extra op kan zetten.
In de originele regels stond zelfs dat de auto's maximaal 250mm breed konden zijn ipv maximaal 235mm. Staat ook nog zo in het Nomac regelement. Zolang het een pro10 kap is is het goed.
heb je een foto van de Parma toyota? En heb je nog een ongeknipte vintage liggen?
Laatst bewerkt: