Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.
- Topicstarter Wump
- Startdatum
Beste Bart,
Bedankt voor het compliment. Helaas geen tekeningen.
Ik heb alle tekeningen opgestuurd aan een liefhebber in Spanje, dus daar zaten ook de spant-tekeningen van spant 5 en 9 bij. Die heb ik gebruikt met 5 millimeter extra ruimte voor de binnenkant van de standaard. De buitenkant was improvisatie.
Groeten, Willem
47. Bovenbouw plamuren en voorbereidingen voor het maken van de relingen.
2 maanden niks aan het model gedaan dus een roestig begin van 2023
.
Ben begonnen met het plamuren van de bovenbouw.
Mijn vrouw zegt dat ik net zo plamuur als dat ik boter op mijn brood smeer. Geknoei !
Ze heeft gelijk, maar gelukkig kan het teveel van deze eerste aanzet eraf geschuurd worden.
Toch wat ontmoedigd ben ik maar begonnen met een ideetje hoe ik de relingen mooi strak kan assembleren.
Allereerst maar een voormalig klein kaasplankje van makkelijk te bewerken hout gepakt om daar de afstanden tussen de reling-paaltjes op uit te teken.
Vanuit foto's van de Smit Rotterdam en Smit Londen heb ik bepaald dat de paaltjes op mijn model 2 cm uit elkaar moeten staan. Vervolgens ook de hoogte opgetekend.
Met een Stanley mes een groeven gesneden en met de achterkant van het mesje vervolgens de groeven breder gemaakt zodat de paaltjes in de groeven passsen.
De drie dunne horizontale verbindingen zijn van dun messing-draad. De leuning is van 1,5mm2 installatie-draad. Met een diameter heeft van 1,38 mm is dat even breed is als de paaltjes.
Ik kan dus 9 paatjes in één keer solderen of verlijmen, tenminste dat is de theorie.
Nu nog bedenken of ik ga solderen of lijmen.
Om vervorming door uitzetting en krimping door en na het solderen te voorkomen, denk ik dat ik eerst maar met lijm aan de gang ga. Wordt vervolgd.
PS. Heeft iemand ervaring met dit type heteluchtverwarming. Ik denk erover om de aan te schaffen voor mijn tuinhuis zodat ik bij koud weer toch kan klussen.
2 maanden niks aan het model gedaan dus een roestig begin van 2023
.Ben begonnen met het plamuren van de bovenbouw.
Mijn vrouw zegt dat ik net zo plamuur als dat ik boter op mijn brood smeer. Geknoei !
Ze heeft gelijk, maar gelukkig kan het teveel van deze eerste aanzet eraf geschuurd worden.Toch wat ontmoedigd ben ik maar begonnen met een ideetje hoe ik de relingen mooi strak kan assembleren.
Allereerst maar een voormalig klein kaasplankje van makkelijk te bewerken hout gepakt om daar de afstanden tussen de reling-paaltjes op uit te teken.
Vanuit foto's van de Smit Rotterdam en Smit Londen heb ik bepaald dat de paaltjes op mijn model 2 cm uit elkaar moeten staan. Vervolgens ook de hoogte opgetekend.
Met een Stanley mes een groeven gesneden en met de achterkant van het mesje vervolgens de groeven breder gemaakt zodat de paaltjes in de groeven passsen.
De drie dunne horizontale verbindingen zijn van dun messing-draad. De leuning is van 1,5mm2 installatie-draad. Met een diameter heeft van 1,38 mm is dat even breed is als de paaltjes.
Ik kan dus 9 paatjes in één keer solderen of verlijmen, tenminste dat is de theorie.
Nu nog bedenken of ik ga solderen of lijmen.
Om vervorming door uitzetting en krimping door en na het solderen te voorkomen, denk ik dat ik eerst maar met lijm aan de gang ga. Wordt vervolgd.
PS. Heeft iemand ervaring met dit type heteluchtverwarming. Ik denk erover om de aan te schaffen voor mijn tuinhuis zodat ik bij koud weer toch kan klussen.
voor de relingen kan je beter een grondplan overnemen en de reling paaltjes gewoon recht zetten.
of je plooit 1 draadje mooi in vorm bovenop het dek waar het moet komen. dan plooi je de overige netjes op de zelfde vorm.
Dan schuif je de paaltjes er aan en soldeer je ze vast op de juiste plaats. als laatste doe je de bovenste want die ligt er los op.
hoop dat het duidelijk is en anders lees ik het wel
of je plooit 1 draadje mooi in vorm bovenop het dek waar het moet komen. dan plooi je de overige netjes op de zelfde vorm.
Dan schuif je de paaltjes er aan en soldeer je ze vast op de juiste plaats. als laatste doe je de bovenste want die ligt er los op.
hoop dat het duidelijk is en anders lees ik het wel
Nee , helaas heb ik geen tekeningen meer. Die zijn naar een bouwer in Spanje.
Ik heb mallen van papier gemaakt op basis van hoofdspant 5 en hoofdspant 9 (tussenspanten zijn 1a t/m 12a) met 7mm extra ruimte voor schuimrubber stroken zodat er geen krassen op de romp komen.
De rest van de vorm is pure creativiteit.
48. Straalbuizen positioneren en bevestigen aan de romp - deel 1.
Terug van weggeweest na een lange winterstop. Extra lang omdat ik een fout heb gemaakt bij het wijzigen van mijn email adres in mijn accountgegevens. Daardoor had ik mijzelf buiten gesloten.
Dankzij ingrijpen van Olaf Wevers heb ik nu weer toegang. Bedankt daarvoor Olaf.
Oops . . . . verkeerde foto. Poppenhuis in de maak voor mijn kleindochter. Ze moet nog 3 worden dus ik heb nog even de tijd.
Op de foto is duidelijk te zien dat de steunen waar de straalbuizen aan ophangen massiever van vorm zijn dan ik eerder dacht.
Dat wordt dus opvullen met stukjes hout en 2-componenten houtrotvuller die ik nog had staan.
Door een transparante 'overlay' van de Billing Boats tekening over de foto van het achterschip te projecteren, kan ik de plaatsing van de straalbuis en de hoek van de schroefas bepalen.
Doe hoek is 7 graden. Door die op een vel papier uit te tekenen, stel ik daarna met de laser op een statief diezelfde hoek in.
Als ook de sleepboot waterpas is gesteld, projecteer ik de laserstraal op het schip zodat de kruislijnen precies op het punt vallen waar de schroefas door de romp moet gaan.
Terug van weggeweest na een lange winterstop. Extra lang omdat ik een fout heb gemaakt bij het wijzigen van mijn email adres in mijn accountgegevens. Daardoor had ik mijzelf buiten gesloten.
Dankzij ingrijpen van Olaf Wevers heb ik nu weer toegang. Bedankt daarvoor Olaf.
Oops . . . . verkeerde foto. Poppenhuis in de maak voor mijn kleindochter. Ze moet nog 3 worden dus ik heb nog even de tijd.
Op de foto is duidelijk te zien dat de steunen waar de straalbuizen aan ophangen massiever van vorm zijn dan ik eerder dacht.
Dat wordt dus opvullen met stukjes hout en 2-componenten houtrotvuller die ik nog had staan.
Door een transparante 'overlay' van de Billing Boats tekening over de foto van het achterschip te projecteren, kan ik de plaatsing van de straalbuis en de hoek van de schroefas bepalen.
Doe hoek is 7 graden. Door die op een vel papier uit te tekenen, stel ik daarna met de laser op een statief diezelfde hoek in.
Als ook de sleepboot waterpas is gesteld, projecteer ik de laserstraal op het schip zodat de kruislijnen precies op het punt vallen waar de schroefas door de romp moet gaan.
49. Straalbuizen positioneren en bevestigen aan de romp - deel 2.
Schip waterpas, laser ingesteld op 7 graden. We kunnen verder.
De straalbuizen zijn na het uitharden van de vuller weer netjes geschuurd. De horizontale steunen zijn ook wat taps geschuurd aan de uiteinden. Aqua-dynamischer om maar eens een woord te verzinnen.
Door met de Dremel een klein gaatje -ter grote van de diameter van een saté stokje- te boren in de horizontale steun en ook op de juiste plaats door de kiel heen, kan ik de straalbuis proef-positioneren.
Met behulp van de de 7 graden laser draai ik de straalbuis totdat die in lijn is met de laserstraal.
Tevreden met het resultaat breng ik de lijm aan, stel ik het zaakje opnieuw en fixeer ik de boel met tape.
Het geheel wordt herhaald voor de ander straalbuis.
Nadat de lijm is uitgehard fixeer ik de positie nog extra met schotjes van abachi hout, omdat de verticale steunen niet hoog genoeg blijken te zijn.
Dit laatste laat maar weer een zien dat de Billing Boats tekeningen niet heilig zijn.
Schip waterpas, laser ingesteld op 7 graden. We kunnen verder.
De straalbuizen zijn na het uitharden van de vuller weer netjes geschuurd. De horizontale steunen zijn ook wat taps geschuurd aan de uiteinden. Aqua-dynamischer om maar eens een woord te verzinnen.
Door met de Dremel een klein gaatje -ter grote van de diameter van een saté stokje- te boren in de horizontale steun en ook op de juiste plaats door de kiel heen, kan ik de straalbuis proef-positioneren.
Met behulp van de de 7 graden laser draai ik de straalbuis totdat die in lijn is met de laserstraal.
Tevreden met het resultaat breng ik de lijm aan, stel ik het zaakje opnieuw en fixeer ik de boel met tape.
Het geheel wordt herhaald voor de ander straalbuis.
Nadat de lijm is uitgehard fixeer ik de positie nog extra met schotjes van abachi hout, omdat de verticale steunen niet hoog genoeg blijken te zijn.
Dit laatste laat maar weer een zien dat de Billing Boats tekeningen niet heilig zijn.
50. Straalbuizen positioneren en bevestigen aan de romp - deel 3.
Nadat alle lijm is uitgehard kan het tape eraf en doen we nog een laatste meting alvorens de verticale steun verder vorm te gegeven.
Met de passer teken ik twee cirkels op extra dik papier en knip ze uit. Precies in het midden maak ik een gaatje waar precies een steunstokje van een tomatenstekplant door past.
Nadat ik de cirkels op de straalbuizen heb geplakt, worden de stokjes er doorgestoken en vast geplakt op de plek waar de schroefassen door de romp gaan.
De laser is onverbiddelijk en ieder fout wordt nu zichtbaar, maar ik heb geluk. Het is niet exact 7 graden, maar met 6,8 ben ik ook tevreden.
Op de oude krantenfoto is duidelijk te zien dat de bouwers bij de verticale steun ook 'aqua-dynamisch' te werk zijn gegaan. Dus die tapse afloop van de steun naar die kiel komt ook op het model.
Eerst monteer ik een soort skelet van abachi hout waarna de bovenkant wordt afgedekt. Die bovenkant is dus net zo gekromd als de binnenkant van de straalbuis.
Om die kromming tijdens het uitharden van de lijm te behouden was heel veel kunst- en vliegwerk nodig met zware elastieken rondom de romp en voorgevormde blokjes hout om de boel aan te drukken.
Maar ja . . . het resultaat mag er zijn. De holle binnenkant wordt nog gevuld met stukjes balsa hout en 2-componenten houtrotvuller.
Binnenkort bestel ik keperdoek en epoxy zodat ik dat alvast in huis heb, maar daarvoor moet eerst de romp glad worden geschuurd. Tot dan !
Nadat alle lijm is uitgehard kan het tape eraf en doen we nog een laatste meting alvorens de verticale steun verder vorm te gegeven.
Met de passer teken ik twee cirkels op extra dik papier en knip ze uit. Precies in het midden maak ik een gaatje waar precies een steunstokje van een tomatenstekplant door past.
Nadat ik de cirkels op de straalbuizen heb geplakt, worden de stokjes er doorgestoken en vast geplakt op de plek waar de schroefassen door de romp gaan.
De laser is onverbiddelijk en ieder fout wordt nu zichtbaar, maar ik heb geluk. Het is niet exact 7 graden, maar met 6,8 ben ik ook tevreden.
Op de oude krantenfoto is duidelijk te zien dat de bouwers bij de verticale steun ook 'aqua-dynamisch' te werk zijn gegaan. Dus die tapse afloop van de steun naar die kiel komt ook op het model.
Eerst monteer ik een soort skelet van abachi hout waarna de bovenkant wordt afgedekt. Die bovenkant is dus net zo gekromd als de binnenkant van de straalbuis.
Om die kromming tijdens het uitharden van de lijm te behouden was heel veel kunst- en vliegwerk nodig met zware elastieken rondom de romp en voorgevormde blokjes hout om de boel aan te drukken.
Maar ja . . . het resultaat mag er zijn. De holle binnenkant wordt nog gevuld met stukjes balsa hout en 2-componenten houtrotvuller.
Binnenkort bestel ik keperdoek en epoxy zodat ik dat alvast in huis heb, maar daarvoor moet eerst de romp glad worden geschuurd. Tot dan !
51. Straalbuis-rompsteunen en schroefassen positioneren.
Ik ben geen expert op het gebied van scheepsbouwkundige termen, dus wie het weet mag het zeggen.
Om de rompsteunen van de straalbuizen te vullen heb ik het model op zijn neus gezet
en vul ik de holtes met op maat gesneden stukjes balsa hout. Die zet ik rondom in de D3 houtlijm alvorens ze te plaatsen.
Nadat de lijm is uitgehard vul ik de laatste paar millimeter op met 2-componenten Alabastine houtrotvuller.
De papieren cirkelschijven op dun triplex geplakt en daarna met de elektrische figuurzaag weer mooi rond gevormd. Na meting kan er hier en daar nog een millimeter af.
De schijven worden weer met met schilderstape in de opening van de straalbuizen geplakt. Het gaatje in het midden is opgeboord tot 5,5mm zodat de as er met het schroefdraaduiteinde mooi in past.
Na berekening moet de markering voor de as-doorvoer een slobgat worden van 25mmlang en 8mm breed.
Op hoop van zegen! De as past perfect.
De camera toont het niet optimaal, maar van bovenaf gezien loopt de as mooi parallel aan de kiel.
Nadat ook het tweede slobgat is aangebracht en de as is gepast is het schip klaar voor de volgende stap.
Ik ben geen expert op het gebied van scheepsbouwkundige termen, dus wie het weet mag het zeggen.
Om de rompsteunen van de straalbuizen te vullen heb ik het model op zijn neus gezet
en vul ik de holtes met op maat gesneden stukjes balsa hout. Die zet ik rondom in de D3 houtlijm alvorens ze te plaatsen.Nadat de lijm is uitgehard vul ik de laatste paar millimeter op met 2-componenten Alabastine houtrotvuller.
De papieren cirkelschijven op dun triplex geplakt en daarna met de elektrische figuurzaag weer mooi rond gevormd. Na meting kan er hier en daar nog een millimeter af.
De schijven worden weer met met schilderstape in de opening van de straalbuizen geplakt. Het gaatje in het midden is opgeboord tot 5,5mm zodat de as er met het schroefdraaduiteinde mooi in past.
Na berekening moet de markering voor de as-doorvoer een slobgat worden van 25mmlang en 8mm breed.
Op hoop van zegen! De as past perfect.
De camera toont het niet optimaal, maar van bovenaf gezien loopt de as mooi parallel aan de kiel.Nadat ook het tweede slobgat is aangebracht en de as is gepast is het schip klaar voor de volgende stap.
52. Schroefas-doorvoerblokken maken (geen idee hoe ze in het echt genoemd worden) - deel 1.
Met een correct uitvergrootte tekening van Billing Boats op schaal 1:50 bepaal ik de grootte van de blokken.
Als ik de onderkant van de blokken parallel wil laten lopen aan de schroefas dan moet de getekende driehoek iets worden vergroot met de gearceerde gedeelten.
Van een balsa houten balkje van 3 x 3cm zaag ik een moot van 6,5 cm af. Vervolgens zaag ik die voorzichtig diagonaal door met een juniorzaag.
Nadat ik het driehoekige blok verticaal waterpas heb gesteld in de bankschroef, boor ik voorzichtig een 4mm gaatje precies door het hart van het blok.
Daarna boor ik het gaatje op naar 5, 6, 7 en tenslotte 8mm, want dat is de diameter van de buitenmantel van de schroefas.
Proefpassen van de blokken toont dat ze bijna perfect tegen de romp aansluiten
Nu moeten ze nog in vorm geschuurd worden..
Met een correct uitvergrootte tekening van Billing Boats op schaal 1:50 bepaal ik de grootte van de blokken.
Als ik de onderkant van de blokken parallel wil laten lopen aan de schroefas dan moet de getekende driehoek iets worden vergroot met de gearceerde gedeelten.
Van een balsa houten balkje van 3 x 3cm zaag ik een moot van 6,5 cm af. Vervolgens zaag ik die voorzichtig diagonaal door met een juniorzaag.
Nadat ik het driehoekige blok verticaal waterpas heb gesteld in de bankschroef, boor ik voorzichtig een 4mm gaatje precies door het hart van het blok.
Daarna boor ik het gaatje op naar 5, 6, 7 en tenslotte 8mm, want dat is de diameter van de buitenmantel van de schroefas.
Proefpassen van de blokken toont dat ze bijna perfect tegen de romp aansluiten
Nu moeten ze nog in vorm geschuurd worden..
53. Schroefas-doorvoerblokken maken en aan de romp bevestigen - deel 2.
Met mijn 43 jaar oude oude Stanley-mes en een nieuw mesblad snij ik voorzichtig met de nerf mee het overtollige hout weg.
Vervolgens gebruik ik mijn 'vlakschuur' opstelling om de eindvorm aan te brengen. Met korrel 150 worden de laatste oneffenheden met de hand weggeschuurd.
Zowel stuur- als bakboord blok blijkt prima te passen.
Beide blokken worden met potlood afgetekend op de romp waarna de schroefassen niet meer nodig zijn voor de verdere montage.
Dat laatste gebeurt met 2 componenten epoxy-lijm waarna de zaak gefixeerd wordt met schilderstape.
Met mijn 43 jaar oude oude Stanley-mes en een nieuw mesblad snij ik voorzichtig met de nerf mee het overtollige hout weg.
Vervolgens gebruik ik mijn 'vlakschuur' opstelling om de eindvorm aan te brengen. Met korrel 150 worden de laatste oneffenheden met de hand weggeschuurd.
Zowel stuur- als bakboord blok blijkt prima te passen.
Beide blokken worden met potlood afgetekend op de romp waarna de schroefassen niet meer nodig zijn voor de verdere montage.
Dat laatste gebeurt met 2 componenten epoxy-lijm waarna de zaak gefixeerd wordt met schilderstape.
Willem, prachtig verzorgt en goed overdacht en gedocumenteerd, zoals je dit model bouwt.
Dus beschouw mijn bericht zeker niet als kritiek, maar ik zou wel iets willen ophelderen.
Wat mij nl. opvalt is dat het op de foto’s (post 132) lijkt of de tunnels niet haaks op de schroefas staan.
En ook bij de laatste foto’s (post 135) lijkt het opnieuw dat de kartonnen ronde schijven wel aansluiten op de achterkant van de tunnels, maar niet haaks op de schroefas zitten zoals ook volgens je eigen tekening wel zo moeten.
Misschien wordt het vertekend door de opname hoek, of heb ik het constructief gewoon fout. En als het correct is dan heb ik niets gezegd. Maar anders lijkt dit het moment om het te corrigeren.
Verder blijf ik natuurlijk volgen en wens ik je vooral veel plezier bij de bouw.
Gr. Jan Blonk.
Dus beschouw mijn bericht zeker niet als kritiek, maar ik zou wel iets willen ophelderen.
Wat mij nl. opvalt is dat het op de foto’s (post 132) lijkt of de tunnels niet haaks op de schroefas staan.
En ook bij de laatste foto’s (post 135) lijkt het opnieuw dat de kartonnen ronde schijven wel aansluiten op de achterkant van de tunnels, maar niet haaks op de schroefas zitten zoals ook volgens je eigen tekening wel zo moeten.
Misschien wordt het vertekend door de opname hoek, of heb ik het constructief gewoon fout. En als het correct is dan heb ik niets gezegd. Maar anders lijkt dit het moment om het te corrigeren.
Verder blijf ik natuurlijk volgen en wens ik je vooral veel plezier bij de bouw.
Gr. Jan Blonk.
Laatst bewerkt:
@Jan Blonk: Ik ga er zeker iets aan doen, want je hebt een punt en ik erger er mezelf ook aan. Bedankt voor je opmerkzaamheid.
54. Straalbuizen haaks op de schroefas.
Jan Blonk heeft me terecht aan het werk gezet en hier is het resultaat van de stuurboor straalbuis.
Zowel aan de voor als de achterkant van de straalbuis en laagje schuin eraf geschuurd. Daarna ook de binnenkant weer in vorm geschuurd.
De winkelhaak hangt er op de foto niet helemaal strak tegenaan, maar de beide kanten van de straalbuis staan nu haaks op de schroefas.
Als laatste toegevoegd de foto van de bakboord kant.
Jan Blonk heeft me terecht aan het werk gezet
en hier is het resultaat van de stuurboor straalbuis. Zowel aan de voor als de achterkant van de straalbuis en laagje schuin eraf geschuurd. Daarna ook de binnenkant weer in vorm geschuurd.
De winkelhaak hangt er op de foto niet helemaal strak tegenaan, maar de beide kanten van de straalbuis staan nu haaks op de schroefas.
Als laatste toegevoegd de foto van de bakboord kant.
Laatst bewerkt:
