Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.
- Topicstarter Wump
- Startdatum
Hallo Wump, excuses dat ik me moei met je overigens uitstekende werk.
De roeren hadden een klein balansdeel voor de roeras, en zeker geen beugels aan de buitenzijde.
Ik heb enkele mm hout aan de voorzijde van het roer gelijmd, ter hoogte van de as met epoxyplamuur opgevuld en glad geschuurd en van achter naar voor 2 gaatjes 0,8 mm door hout en as geboord en er een messing pen door gestoken om de bevestiging van hout en messing te zekeren.
(zie ook de opmerking van Marc)
De roeren hadden een klein balansdeel voor de roeras, en zeker geen beugels aan de buitenzijde.
Ik heb enkele mm hout aan de voorzijde van het roer gelijmd, ter hoogte van de as met epoxyplamuur opgevuld en glad geschuurd en van achter naar voor 2 gaatjes 0,8 mm door hout en as geboord en er een messing pen door gestoken om de bevestiging van hout en messing te zekeren.
(zie ook de opmerking van Marc)
Met het ontwerp van de roeren verdient BB niet de schoonheidsprijs. We supernetjes gebouwd door Wump, maar om mee te varen veel te fragiel. De borgpennen door de roerkoningen hebben te weinig grip in het hout en zoals gemeld ontbreekt het balansdeel. Is het een optie om er van dunne messingplaat er een profiel omheen te buigen en dan gelijk het balansdeel "meenen". Je kunt dan de roeren op de roerkoning solderen. Als je dan de roerhakken demontabel maakt dan kan er gemakkelijk onderhoud worden gepleegd. Gr. Klaas.
Hi Marc, Herby en Klaas,
Bedankt voor jullie reacties. Ik was ook precies van plan om pennen door de roerkoning (zo leer ik gelijk ook de juiste terminologie) te borgen in het roer en geen beugels te gebruiken zoals die op de BB tekening staan. En aan het balansdeel wordt nog gewerkt.
Gr. Willem aka Wump
Nog een kleine toevoeging Willem, het gat waarlangs de roerkoning naar buiten komt heet hennegatskoker. Vraag me niet hoe die uitdrukking is ontstaan. In wezen was in de binnenvaart dat gat zo ruim dat het roer met koning langs de roerhak naar onderen kon. Bij de zeevaart zat de roerkoning meestal op het roer geflensd. Gr. Klaas.
: eeuwenoude termen, maar hoe kan het ook anders als je kijkt naar de scheepsbouwgeschiedenis van ons land.71. Laatste klusjes alvorens aan de epoxy te beginnen.
Het positioneren en vastzetten van de schroefas.
De detailfoto van de schroefas op de sloperij laat een extra stut zien in de door mij aangebrachte rode cirkel.
Met een schaafje heb ik die stutten taps geschaafd zowel aan de voor- als aan de achterzijde.
Nadat alles is gedroogd blijken de schroeven nog steeds vrij te kunnen draaien in de kortstraalbuizen.
Bevestiging van het roer aan de roerkoning met 2 pennen door de roerkoning op advies van Marc en Herby63.
Ik zal tevens Herby63's advies over balansdelen opvolgen.
Alleen nu krijg ik de roeren alleen nog maar geplaatst als ik de roerkoningen doormidden zaag.
Dat los ik op door de twee delen van de roerkoning met elkaar te verlijmen d.m.v. een kleinere derde messing buis.
Die laatste stap doe ik pas nadat de romp is voorzien van keperdoek en epoxyhars, geschuurd en geprimed is en dat gebeurt zodra de dagtemperatuur in mijn werkplaats onder de 25 graden blijft.
Het positioneren en vastzetten van de schroefas.
De detailfoto van de schroefas op de sloperij laat een extra stut zien in de door mij aangebrachte rode cirkel.
Met een schaafje heb ik die stutten taps geschaafd zowel aan de voor- als aan de achterzijde.
Nadat alles is gedroogd blijken de schroeven nog steeds vrij te kunnen draaien in de kortstraalbuizen.
Bevestiging van het roer aan de roerkoning met 2 pennen door de roerkoning op advies van Marc en Herby63.
Ik zal tevens Herby63's advies over balansdelen opvolgen.
Alleen nu krijg ik de roeren alleen nog maar geplaatst als ik de roerkoningen doormidden zaag.
Dat los ik op door de twee delen van de roerkoning met elkaar te verlijmen d.m.v. een kleinere derde messing buis.
Die laatste stap doe ik pas nadat de romp is voorzien van keperdoek en epoxyhars, geschuurd en geprimed is en dat gebeurt zodra de dagtemperatuur in mijn werkplaats onder de 25 graden blijft.
En een paar aangeschroefde roerhakken, is dat geen optie Willem? Bij mijn Smit Finland zitten die met M2-boutjes aan de straalbuis geschroefd, waardoor de roeren met koning onderlangs weg kunnen. En daarna achterlangs de assen eruit. Als je de roerkoningen weer in elkaar lijmt krijg je ze er haast niet meer uit. Maar je hebt er zelf de beste kijk op. Gr. Klaas.
Mocht je demontabele roerhakken maken, neem dan metaal. Aanvankleijk had ik ze van styreen plaat gemaakt, maar dat materiaal was te slap. Je stoot er gauw ergen mee tegen. Uiteindelijk van alu gemaakt en iets opgebogen. Is niet volgens het "boekje", maar nu blijven ze heel. Zou best eens kunnen dat mijn straalbuizen met 60 mm schroeven te groot zijn, maar daar kom je pas later achter. Ze zaten bij de bouwdoos, die ik midden 80-er jaren 2e hands kocht. Gr. Klaas.
Laatst bewerkt:
Roel van Essen
Forum veteraan
Ook ik heb de roerhakken van mijn (ondertussen verkochte) Smit Salland demontabel gemaakt.
Een plaatje messing in vorm gezaagd en geslepen, met twee boutjes van buiten naar binnen aan de tunnel vastgemaakt.
De boutjes dusdanig gepositioneerd dat ze de schroef niet in de weg zitten, dus eentje aan de voorzijde van de tunnel, eentje aan de achterzijde. En de boutjes dusdanig ingekort dat ze nét de hele schroefdraad van de moer meepakten.
Roerhakken losdraaien, roeren losmaken van de servo, laten zakken en ik kon de schroef met schroefas zó uitnemen voor onderhoud.
Losmaken:
Roerhak demonteren, roeren er uit, koppeling tussen motor en schroefas losmaken, schroef losmaken van de schroefas, schroefas er uit.
Onderhoud:
Schroefaskoker schoonmaken, (Tissues in de machinekamer, anders wordt het een zootje) schroefas (indien nodig) even polijsten*, nieuwe uierzalf in de koker.
Monteren:
schroefas in de koker drukken (met een tissue in de machinekamer om het teveel aan uierzalf op te vangen), Koppeling tussen motoren en schroefas vastmaken, schroeven aan de schroefassen (Merk de schroeven op een of andere manier met SB en BB, anders word je nogal verrast als je de eerste keer weer in het water gas geeft ...
roeren op hun plaats en roerhak monteren, klaar.
* Schroefas polijsten: het ding in de accuboormachine klemmen, tissue met een beetje Brasso en de boormachine op rustig toerental laten draaien. Tissue is daarna gitzwart... maar de schroefas is weer netjes.
Een plaatje messing in vorm gezaagd en geslepen, met twee boutjes van buiten naar binnen aan de tunnel vastgemaakt.
De boutjes dusdanig gepositioneerd dat ze de schroef niet in de weg zitten, dus eentje aan de voorzijde van de tunnel, eentje aan de achterzijde. En de boutjes dusdanig ingekort dat ze nét de hele schroefdraad van de moer meepakten.
Roerhakken losdraaien, roeren losmaken van de servo, laten zakken en ik kon de schroef met schroefas zó uitnemen voor onderhoud.
Losmaken:
Roerhak demonteren, roeren er uit, koppeling tussen motor en schroefas losmaken, schroef losmaken van de schroefas, schroefas er uit.
Onderhoud:
Schroefaskoker schoonmaken, (Tissues in de machinekamer, anders wordt het een zootje) schroefas (indien nodig) even polijsten*, nieuwe uierzalf in de koker.
Monteren:
schroefas in de koker drukken (met een tissue in de machinekamer om het teveel aan uierzalf op te vangen), Koppeling tussen motoren en schroefas vastmaken, schroeven aan de schroefassen (Merk de schroeven op een of andere manier met SB en BB, anders word je nogal verrast als je de eerste keer weer in het water gas geeft ...
roeren op hun plaats en roerhak monteren, klaar.* Schroefas polijsten: het ding in de accuboormachine klemmen, tissue met een beetje Brasso en de boormachine op rustig toerental laten draaien. Tissue is daarna gitzwart... maar de schroefas is weer netjes.
Probeer dat maar eens met Turtle Wax. Brasso is enigszins abrasief en chemisch licht agressief. Turtle Wax dekt de as af en maakt hem gladder.
Ik gebruikte turtle Wax altijd voor de aandrijfassen van de hekrotors in mijn heli's en dat draaide merkbaar lichter.
Roel van Essen
Forum veteraan
Gaan we deze herfst, tijdens het onderhoud na het vaarseizoen eens proberen!
Thanks.
Thanks.
Roeren maken... kan op veel manieren...
De balsa-bouwsels versterken met glasdoek. Verlijmd goed met messing.
Je kunt het balsa vol laten zuigen met secondelijm. Geeft meer sterkte.
Ze bouwen uit gezet/gevouwen 0,5 mm messingplaat, verbindingen solderen met S39 tinoplossing.
Mooi sterk. Messing moet goed gegrond worden. Ervaar verfhechting niet optimaal.
Ze bouwen uit epoxyplaat, zelf gelamineerd op een stukje lexaanplaat of glasplaatje.
Daarbij het oppervlak met los-wax behandelen.
Met zelf gelamineerde plaatje kun je de leukste onderdelen bouwen.
Starten met modellen uit karton, dat worden de sjablonen voor definitiefbouw.
Roerkoning? Messing of RVS rondstaf.
RVS laat zich goed buigen, alleen niet te scherp willen zetten.
Een lichte hoek geeft al een sterke verlijming, en goed verlijmen met UHU-Endfest.
Door in een opstelling bij 60º C in de oven hecht deze lijm zeer goed aan metalen.
Bij UHU-Endfest zit een instructie voor verlijmen op hogere temperaturen.
Dat heb ik dan ook bij de Heuss roertjes toegepast. Mooi hydrodynamisch van vorm geworden.
Iets groter dan schaalgrootte voor meer dwang... en met zeer korte roerkoningen... gevolg van de bouwwijze.
Van schets naar definitief...
Gr Bas
De balsa-bouwsels versterken met glasdoek. Verlijmd goed met messing.
Je kunt het balsa vol laten zuigen met secondelijm. Geeft meer sterkte.
Ze bouwen uit gezet/gevouwen 0,5 mm messingplaat, verbindingen solderen met S39 tinoplossing.
Mooi sterk. Messing moet goed gegrond worden. Ervaar verfhechting niet optimaal.
Ze bouwen uit epoxyplaat, zelf gelamineerd op een stukje lexaanplaat of glasplaatje.
Daarbij het oppervlak met los-wax behandelen.
Met zelf gelamineerde plaatje kun je de leukste onderdelen bouwen.
Starten met modellen uit karton, dat worden de sjablonen voor definitiefbouw.
Roerkoning? Messing of RVS rondstaf.
RVS laat zich goed buigen, alleen niet te scherp willen zetten.
Een lichte hoek geeft al een sterke verlijming, en goed verlijmen met UHU-Endfest.
Door in een opstelling bij 60º C in de oven hecht deze lijm zeer goed aan metalen.
Bij UHU-Endfest zit een instructie voor verlijmen op hogere temperaturen.
Dat heb ik dan ook bij de Heuss roertjes toegepast. Mooi hydrodynamisch van vorm geworden.
Iets groter dan schaalgrootte voor meer dwang... en met zeer korte roerkoningen... gevolg van de bouwwijze.
Van schets naar definitief...
Gr Bas
Bijlagen
Laatst bewerkt:
Mijn favoriete methode voor scheepsroeren is enkele lagen triplex, de middelste laag van dezelfde dikte als de roerkoning, de buitenste twee lagen naar behoefte.
3 x het zijaanzicht uitzagen, in de middelste laag de uitsparing voor de roerkoning.
De drie lagen MET roerkoning met UHU plus verlijmen, en ingeklemd in de oven op plm 75 graden laten uitharden. Dan is het spul binnen een uur uitgehard, dus dat werkt nog eens lekker snel ook.
Daarna pak je de powerfile (smalle electrische schuurband) en dan heb je het ding binnen een paar uur in ieder gewenst profiel, en iedere gewenste uitvoering. Het feit dat je met triplex werkt, helpt ENORM bij het in de gaten houden of de vorm regelmatig, en vooral, aan beide zijden gelijk blijft, dat zie je aan de "tekening" van de laagjes.
Dit is bijvoorbeeld het roer van stoombootje: fishtail profiel en ingebouwde stuwbuis. Die stuwbuis werkte wel maar gaf niet voldoende water, maar het fishtail profiel, dat stuurt merkbaar beter.
(dit was niet de uiteindelijke profielvorm, hoor...)
Een ander leuk "apart" roer is het losse roer van Woutertje:
Drie platen triplex (1 x 4 mm i.v.m. de dikte van de pen in de hak, 2 x 3 mm)
Als enige verschil met bovenstaand, is dat de roerkoning niet door het roer loopt. slechts onderin het roer een pen van 15 mm lengte, 4 mm uitstekend onder het roer, die in de hak valt.
Aaqn de roerkoning een U-vormig beugeltje, ik heb dat hardgesoldeerd, maar indien gewenst, bij kleinere schepen zou je zoiets ook met UHU plus kunnen verlijmen met de roerkoning).
Roer uitlijnen, boutgaatjes boren (in dit geval 2 mm i.v.m. M2 boutjes), na het boren de gaatjes in het roer 1 mm ruimer uitboren en er messing buisjes in lijmen voor de waterdichtheid en de sterkte, en dan heb je een roer wat je in een oogwenk onder de boot weghaalt voor werk aan de schroef of as.
En zo kun je eigenlijk in een oogwenk IEDERE roervorm maken die je wilt. Ook Becker roeren, al is daar het scharnier een tijdrovend ding. Of vervangende roeren (als je groter of kleiner wilt, of een fishtail-profiel). The sky is the limit.
Heb je wat je wilt, dan twee lagen porieënvuller er overheen, licht schuren, en de lak van je keuze... Klaar!
Kun je in twee avonden plus de droogtijd klaar hebben.
3 x het zijaanzicht uitzagen, in de middelste laag de uitsparing voor de roerkoning.
De drie lagen MET roerkoning met UHU plus verlijmen, en ingeklemd in de oven op plm 75 graden laten uitharden. Dan is het spul binnen een uur uitgehard, dus dat werkt nog eens lekker snel ook.
Daarna pak je de powerfile (smalle electrische schuurband) en dan heb je het ding binnen een paar uur in ieder gewenst profiel, en iedere gewenste uitvoering. Het feit dat je met triplex werkt, helpt ENORM bij het in de gaten houden of de vorm regelmatig, en vooral, aan beide zijden gelijk blijft, dat zie je aan de "tekening" van de laagjes.
Dit is bijvoorbeeld het roer van stoombootje: fishtail profiel en ingebouwde stuwbuis. Die stuwbuis werkte wel maar gaf niet voldoende water, maar het fishtail profiel, dat stuurt merkbaar beter.
(dit was niet de uiteindelijke profielvorm, hoor...)
Een ander leuk "apart" roer is het losse roer van Woutertje:
Drie platen triplex (1 x 4 mm i.v.m. de dikte van de pen in de hak, 2 x 3 mm)
Als enige verschil met bovenstaand, is dat de roerkoning niet door het roer loopt. slechts onderin het roer een pen van 15 mm lengte, 4 mm uitstekend onder het roer, die in de hak valt.
Aaqn de roerkoning een U-vormig beugeltje, ik heb dat hardgesoldeerd, maar indien gewenst, bij kleinere schepen zou je zoiets ook met UHU plus kunnen verlijmen met de roerkoning).
Roer uitlijnen, boutgaatjes boren (in dit geval 2 mm i.v.m. M2 boutjes), na het boren de gaatjes in het roer 1 mm ruimer uitboren en er messing buisjes in lijmen voor de waterdichtheid en de sterkte, en dan heb je een roer wat je in een oogwenk onder de boot weghaalt voor werk aan de schroef of as.
En zo kun je eigenlijk in een oogwenk IEDERE roervorm maken die je wilt. Ook Becker roeren, al is daar het scharnier een tijdrovend ding. Of vervangende roeren (als je groter of kleiner wilt, of een fishtail-profiel). The sky is the limit.
Heb je wat je wilt, dan twee lagen porieënvuller er overheen, licht schuren, en de lak van je keuze... Klaar!
Kun je in twee avonden plus de droogtijd klaar hebben.
Laatst bewerkt: