Leeg topic - kan weg

[Huib]

Ik denk dat je met glassen én verven ongeveer moet rekenen op een toename van het gewicht met ongeveer 75 gram/m2. Van Orac weet ik het gewicht niet, maar zal ongeveer in de buurt van de 20 gram liggen. Repareren is lastiger dan bij folie. Het herstellen van fouten tijdens het bekleden is een hele opgaaf, want het hardingsproces is niet meer te stoppen.

Bij het bespannen met folie voldoende overslag over de voorlijst houden en met een behoorlijk warme bout aanstrijken. Het losraken van de voorrand heeft mij een keer een kist gekost. Volgens de handleiding van Oracover kun je die bij 150 graden sealen. Zou ik doen ook. Wat betreft de bout heb ik goede ervaringen met de "profi" strijkbout van Graupner.

Veel succes

Groeten Huib

 

[hezik]

Ik denk dat je met glassen én verven ongeveer moet rekenen op een toename van het gewicht met ongeveer 75 gram/m2. Van Orac weet ik het gewicht niet, maar zal ongeveer in de buurt van de 20 gram liggen.

Met andere woorden, glassen/verven zal iets van 2~3 keer zo zwaar zijn?

Repareren is lastiger dan bij folie. Het herstellen van fouten tijdens het bekleden is een hele opgaaf, want het hardingsproces is niet meer te stoppen.

Ai.. ik denk dat ik het toch eerst maar eens met oracover ga proberen, mocht dat niet lukken kan ik altijd nog gaan glassen, toch?

Wat betreft de bout heb ik goede ervaringen met de "profi" strijkbout van Graupner.

Ik heb al een foliestrijkijzer waar geen merk op staat.. maar die zou prima moeten werken..

Wat betreft de tips voor bij het bespannen; dank aan iedereen en keep 'm coming.. maar goed, gelukkig ben ik nog niet aan het bespannen toe *phew*..

 

[Peter Pankras]

Ik denk dat je met glassen én verven ongeveer moet rekenen op een toename van het gewicht met ongeveer 75 gram/m2.

ja, echt niet.. dat is nogal sterk afhankelijk van hoe je het doet en wat voor dikte glas je gebruik..

Ik heb het een keer uitvoerig getest..
Oracover is 90gr/m2

dan hetzelfde met glas , dan gebruik je 25 of 45 gr/m2
voordat je je glas erop zet wel je hout sealen met spanlak of iets dergelijks zodat het straks niet al je epoxy opzuigt.
Glas erop zetten met 24 uurs lamineer epoxy.. leifst in een vflessenwarmer iets verwarmen zodat het nog dunner is. Een goed alternatief is houtrotsealer van wilsor op epoxy basis.. dat is waterdun.
Aanbrengen met een rollertje.
Met afwerken wel oppassen.. als je spuitplamuur erop heb gezet.. moet je wel zorgen dat je bijna alles erweer afschuurt.. ej moet uiteindelijk alleen de kleine oneffenheidjes vullen.
Met spuiten wederom uitkijken wat voor verf je gebruik. Een 2k lak moet je vrij dik spuiten om het goed te laten vloeien .. en dat is zwaar..

Reparen van zo'n model is niet moeilijker of makkelijker.. het is wel "anders" dan een model die in de oracover of solartex staat.

Peter

 

[raymon]

:!: kwijl :!:

ik vind dit wel zo mooi
ik zou hem bijna zelf maken

sucses er mee

 

[hezik]

Nou, alle stringers zitten op hun plek, en zijn netjes 'flush' met de bovenkant van de spanten.. ik kan gaan beplanken, het strijkijzer staat al aan (met dank aan Huib voor de tip van warm buigen)..

 

[Arvid]

dan moet je nu stoppen met bouwen want die kant ga je wel op :wink:

Ben ik het helemaal mee eens.

Wat betreft het te zwaar maken, dat klopt en klopt niet. Zolang je aan de bovengrens van de maximale vleugelbelasting zit, heb je een mooier vliegbeeld dan wanneer je de kist zo licht mogelijk maakt. Maar dat is mijn persoonlijke mening.

De reden is namelijk vrij simpel. Grotere massa heeft een grotere traagheid. Daardoor is het toestel minder vatbaar voor stoten van de wind. Dit kan je nog meer krijgen door de tips van de vleugels te verzwaren terwijl de romp lichter blijft. Hier schuilt ook meteen het nadeel. Een zwaardere kist zal trager reageren op je stuurbewegingen. Een ander punt van aandacht. De vleugel genereert een bepaalde lift (ook snelheid gebonden). Die lift moet voldoende zijn voor het gewicht anders vliegt het toestel niet. Maar over het algemeen zijn de specificaties van de leverancier niet verkeerd. Als je aan de bovengrens gaat zitten voor deze kist, dan zegt Top Flite dat hij uiteindelijk 4964 gram mag wegen. Ik zou dan wel de zwaardere motor er op zetten.

 

[jan brilman]

Zolang je aan de bovengrens van de maximale vleugelbelasting zit, heb je een mooier vliegbeeld dan wanneer je de kist zo licht mogelijk maakt.

Daar valt inderdaad wel iets op af te dingen, ja. :?

Ik geef je op een briefje dat de overtrek- en de vliegsnelheid dan een heeeeeeeel eind omhoog gaan. :teacher:

Gevolg: een volledig onrealistische snelheidsduivel. 8O

(Ongeveer zoals die Charters meestal door de lucht gaan . . . :evil: )

(Kijk bv. maar eens op dat filmpje van die 'pondflyers' (onderaan de pagina, met name die grote vliegboten): dat gaat
schitterend mooi langzaam. Net echt! )

http://smoothair.ca/articles/ChilliwackAug2004/ChilliwackAug2004.htm


jan.

 

[Peter Pankras]

wat betreft het beplanken.. een hele goeie tip is glassex gebruiken.. daar zit ook amoniac in.. 1 kant van je plankje bespuiten en hij begint al krom te trekken.. dan zet je hem vast op je romp en laat hem drogen.. na het drogen lijm je hem probleemloos vast..

Peter

 

[WV]

Zolang je aan de bovengrens van de maximale vleugelbelasting zit, heb je een mooier vliegbeeld dan wanneer je de kist zo licht mogelijk maakt.

Daar valt inderdaad wel iets op af te dingen, ja. :?

Helemaal met Jan eens, hoe lichter, hoe beter :!:


@Peter,

Briljante tip van die Glassex!

 

[hezik]

Een korte vraag als intermezzo.. ik kom straks aan een stuk waar ik met de stuurstangen bezig moet. Die moeten gesoldeerd worden.

Nu heb ik hier een brandertje voor gehaald bij de blokker (danzij 'gouden tip draadje, idd. 14.95 en prima) maar moet het persé zilversoldeer zijn wat je gebruikt? Gewoon de soldeer die voor water- en gasleidingen gebruikt wordt, mag niet ?

 

[mwatts]

Zilversoldeer heeft een hogere treksterkte dan "normaal" soldeer. Maar tegenwoordig is voor water- en gasleidingen zilversoldeer ook verplicht.

Ik weet nog van mijn eigen (oude) huis, dat dat daar dus niet was gebruikt. Ik wilde toch geen gas-geiser onder mijn huis, dus ik heb de boel ontmanteld. Daarbij kwam ik er dus achter dat ik 20 jaar oude gasleidingen doodleuk met de hand van elkaar af kon draaien 8O . Goede soldeer is dus belangrijk... :wink:

Maar van zilversoldeer heb je ook 101 varianten. Regel is wel dat, hoe meer zilver in je soldeer, hoe heter je het moet solderen. Soldeer met een heel hoog zilvergehalte zul je dus niet met een propaanbrandertje kunnen solderen. Volgens mij lukt de standaard 30% zilversoldeer wel met een gewoon brandertje.

Het is wel extra belangrijk goed te ontvetten bij het gebruik van zilversoldeer!

 

[WV]

Ik soldeer dit soort spul gewoon met een soldeerbout 75W en harskernsoldeer. Nooit problemen mee. Wel goed opschuren.

 

[hezik]

Zilversoldeer heeft een hogere treksterkte dan "normaal" soldeer. Maar tegenwoordig is voor water- en gasleidingen zilversoldeer ook verplicht.

Dus ik kan gewoon de soldeer uit de bouwmarkt gebruiken?

Wat betreft treksterkte.. de servo's die ik gebruik zijn geloof ik 5kg of 3kg (futaba S3001).

Het is wel extra belangrijk goed te ontvetten bij het gebruik van zilversoldeer!

Staat bij deze genoteerd

 

[Danny Mulders]

<knip>
post aangepast, inhoud kon eigenlijk niet door de beugel.
danny.

 

[hezik]

Ik soldeer dit soort spul gewoon met een soldeerbout 75W en harskernsoldeer. Nooit problemen mee. Wel goed opschuren.

Ok nou dan mag dit geen probleem zijn.. ik heb hardsoldeer voor waterleidingen, flux (zowel de oude S-39 als de nieuwe) en een gasbrandertje van de blokker.

 

[mwatts]

Dus ik kan gewoon de soldeer uit de bouwmarkt gebruiken?

Nou, check wel ff of er ook echt opstaat dat het zilversoldeer is! Je kan ongetwijfeld ook ander soldeer krijgen bij de bouwmarkt. Misschien ligt er bij de loodgietersafdeling in de bouwmarkt zelfs wel normaal soldeer.

Maar voor zover ik weet is het gebruik van zilversoldeer voor de gecertificeerde vakman in ieder geval verplicht.

Dus iig: 1. ontvetten. 2. opruwen (met fijn schuurpapier), 3. vloeimiddel (FLUX-6) opsmeren (om te voorkomen dat er een nieuwe oxidehuid ontstaat)

Overigens is het smeltpunt van een soldeer met een hoger zilvergehalte lager, dus wat ik hiervoor zei moet net andersom: hoe hoger het zilvergehalte, hoe makkelijker het smelt. Maar daarbij wordt het wel kritischer om toe te passen.

Ik heb het nog even opgezocht: maximale treksterkte van een zilversoldeerverbinding is 500 N / mm2, oftewel grofweg 50 Kg...

 

[hezik]

Dus ik kan gewoon de soldeer uit de bouwmarkt gebruiken?

Ik heb het nog even opgezocht: maximale treksterkte van een zilversoldeerverbinding is 500 N / mm2, oftewel grofweg 50 Kg...

Met andere woorden: een kanon gebruiken om op een mug te schieten

Nou ja, dat gaat dus wel goedkomen.

Onder het hoofdstuk 'overig nieuws': de keuze voor de motor is gemaakt; het wordt een Supertiger G75 ring. Hiervoor zijn meerdere redenen:

1) de OS .61FX kan wel eens wat te licht zijn
2) viertakt (ie. OS 120) is mij te duur
3) de in-cowl muffler past op deze supertiger
4) iedereen die ik vraag, zegt dat het een goede motor is

Dus betaalbaar, voldoende vermogen, kan aangesloten worden op muffler en kwalitatief ok. Wat wil een mens nog meer?

 

[Danny Mulders]

Dus betaalbaar, voldoende vermogen, kan aangesloten worden op muffler en kwalitatief ok. Wat wil een mens nog meer?

de honderd-duizend winnen :lol: .

maar het gaat helemaal goedkomen met dat vliegtuig, merk ik nu al :wink:

veel succes bij de bouw.

 

[hezik]

Nou er is weer wat vooruitgang.. eerst het brandertje wat ik voor 15 euro bij de blokker gekocht heb.. werkt prima, mooie blauwe punt, warm zat

Dat was wel alvast een beetje vooruit plannen, want ik heb 'm nu nog niet nodig.. maar met een paar dagen wel, hoop ik

Ik was gebleven bij de onderkant van de fusilage.. nadat alle stringers erin zitten, komt er in de main stringer een 'sub-main-stringer'. De main stringer zelf is een lat met een groef erin, in die groef komt de sub-main-stringer te staan. Die steekt dan een stuk aan de buitenkant uit, daar ga je de beplanking op zetten.

Dan het eerste plankje.. eerst aftekenen aan de bovenkant van de 1e volledige stringer en op maat snijden. Dan aan de onderkant iets van 2mm eraf. Het is de bedoeling dat je met de bovenrand halverwege een stringer uitkomt. Als dit past, overtekenen op een 2e voor de andere kant, en beide zijden vastlijmen. Tijdens deze stap is het belangrijk dat alles recht en vlak op de tafel staat, om een rechte romp te krijgen.. vandaar wat boeken er bovenop.

Volgens mij is het halverwege uitkomen wel redelijk gelukt

Dan het eerste 'echte' buigwerk. Uiteindelijk gedaan met vocht en een strijkijzer. In het begin iets te ongeduldig, waardoor er wel een breuklijntje in het achterste stuk zit. Dit wordt er voor een groot deel afgesneden. De breuk was niet volledig door dus dat gaat wel goedkomen met schuren. Hier zit het zooitje geklemd om te drogen. Zodra het droog is, moet de onderkant afgetekend en gesneden worden, waarna het vastgelijmd mag worden.

 

[Peter Pankras]

eigenwijs.. je moet dat niet alleen met vocht doen.
De ammonia in glassex (of anders neem je gewoon pure ammonia opgelost in water) zorgt er juist voor dat het balsa nog veel soepeler en buigbaarder word.. dat is met alleen water niet het geval..

Ik geef die tip niet voor niets..

Peter