Verzamel topic BIG LIFT ,foto’s en ideeen
- Topicstarter patrickw
- Startdatum
Wel… dit neusje is dan wel echt als enige beeldspraak 'een rotte dorpel'…
Maar vet zaagt makkelijker… Beestje is oud... en kan wat opfrissing gebruiken...
Straks herboren en zo goed als nieuw... en bijkans zelfs beter...
Japans zaagje van de Aldi. Gaat als boter door balsa… maar dit wilde ook…
De plaat is gestapeld, en leek verlijmd met bisontix? Maar kan ook Stabelit Express zijn geweest… dat vergaat ook met 15 jaar... wordt het rubberig...
Maar goed, het klusje is gelukt. En een stuk hout dat ook niet vet is, goede basis voor nieuw hout.
Ik kan nu het losse deel mooi als sjabloon gebruiken voor het maken van nieuw…
Scannen en vergelijken met de tekening… etc.
Verders… een prima deksel voor een plug!? Want ik kan de oude kap ook opfatsoeneren…
als plug in gips voor een nifty nieuw doorgeslagen epoxykapje…
Met een andere motor, de OS 120 FS moet dat eigenlijk ook wel... de proporties
anders, en wil het strak kunnen omkapselen. Het oog wil ook wat immers...
Toch zie, hoe goed je ook mikt.. toch een hapje in de plaat waar ik het niet gewild had...
Structureel ook nog geen ramp... het wordt weer versterkt... gevuld...
Wel troost je CNN!… beestje is beter gebouwd dan menig ARF!
Die worden de mensen per zeecontainers vol in de maag geplitst…
De BL aldus... is niet in de maag gesplitst! Tegendeel!
Wat klassiekers betreft… ja, die restaureer je sneller dan een balsa modelletje.
Het houdt je van de straat… zeggen ze dan.
Bij mij echter moeten ze het wél altijd doen! Anders wordt ik erg knorrig…
Moet het probleem gestand getackeld worden, gaan alle registers wijd open…
Wijkt alles...
Gr Bas
Maar vet zaagt makkelijker… Beestje is oud... en kan wat opfrissing gebruiken...
Straks herboren en zo goed als nieuw... en bijkans zelfs beter...
Japans zaagje van de Aldi. Gaat als boter door balsa… maar dit wilde ook…
De plaat is gestapeld, en leek verlijmd met bisontix? Maar kan ook Stabelit Express zijn geweest… dat vergaat ook met 15 jaar... wordt het rubberig...
Maar goed, het klusje is gelukt. En een stuk hout dat ook niet vet is, goede basis voor nieuw hout.
Ik kan nu het losse deel mooi als sjabloon gebruiken voor het maken van nieuw…
Scannen en vergelijken met de tekening… etc.
Verders… een prima deksel voor een plug!? Want ik kan de oude kap ook opfatsoeneren…
als plug in gips voor een nifty nieuw doorgeslagen epoxykapje…
Met een andere motor, de OS 120 FS moet dat eigenlijk ook wel... de proporties
anders, en wil het strak kunnen omkapselen. Het oog wil ook wat immers...
Toch zie, hoe goed je ook mikt.. toch een hapje in de plaat waar ik het niet gewild had...
Structureel ook nog geen ramp... het wordt weer versterkt... gevuld...
Wel troost je CNN!… beestje is beter gebouwd dan menig ARF!
Die worden de mensen per zeecontainers vol in de maag geplitst…
De BL aldus... is niet in de maag gesplitst! Tegendeel!
Wat klassiekers betreft… ja, die restaureer je sneller dan een balsa modelletje.
Het houdt je van de straat… zeggen ze dan.
Bij mij echter moeten ze het wél altijd doen! Anders wordt ik erg knorrig…
Moet het probleem gestand getackeld worden, gaan alle registers wijd open…
Wijkt alles...
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Vooruitlopend op wat gaat komen een verkenning. Eerst kijken, dan gisten en broeien…
Eerst het motorcasco op de OS steun geplaatst, propmeenemer aangetaped… schrapstaaltje er bovenop.
Iets meer uitsteek dan met de Webra. Maar niet ernstig of dramatisch. Bij een grotere prop ook niet ongunstig zelfs.
Om per keer de kop van de motor te moeten lossen, voor het wegnemen van de kap is geen optie. Achter de kop zal opengewerkt moeten blijven.
Ernstig over te denken om de ABS- of styreenkap tot een plug om te werken.
Hier leunt de zaak op de propmeenemer. Met een nieuwe basis lukt het beter.
Kap zit vol barsten... is uit spuitgietplastic... denk ik?
Ik heb het eerder gedaan met een verzonnen kap voor de Calmato Sport...
Kost wel wat tijd... maarja... heb je ook wat...
Luchtrooster. Oogt prachtig, maar is effectloos op goede lucht doorstroming.
De Webra kan er wel eens te warmpjes bij hebben gestaan…
De verticale sleuf was voor de doorvoer van de header...
Tja... hoe moet het dan... inspiratie... PT19...
Zie de bakvorm onderaan de cowl... Hoofd opening warme lucht.
De intake is met een tunnel en een bafle langs de luchtgekoelde cilinders...
Plaatje is van het internet... staat dus niet op de oprit naast mijn huis... als klassiekertje...
Voor de rest ziet het er wel uit als Odoorn... geen Hunnebed in zicht...
Het oude vulplaatje met vrijwel de correcte hoeken van 2 graad domping en side-thrust. Uitzagen, netjes afvlakken en hergebruiken denk ik?
Gr Bas
Eerst het motorcasco op de OS steun geplaatst, propmeenemer aangetaped… schrapstaaltje er bovenop.
Iets meer uitsteek dan met de Webra. Maar niet ernstig of dramatisch. Bij een grotere prop ook niet ongunstig zelfs.
Om per keer de kop van de motor te moeten lossen, voor het wegnemen van de kap is geen optie. Achter de kop zal opengewerkt moeten blijven.
Ernstig over te denken om de ABS- of styreenkap tot een plug om te werken.
Hier leunt de zaak op de propmeenemer. Met een nieuwe basis lukt het beter.
Kap zit vol barsten... is uit spuitgietplastic... denk ik?
Ik heb het eerder gedaan met een verzonnen kap voor de Calmato Sport...
Kost wel wat tijd... maarja... heb je ook wat...
Luchtrooster. Oogt prachtig, maar is effectloos op goede lucht doorstroming.
De Webra kan er wel eens te warmpjes bij hebben gestaan…
De verticale sleuf was voor de doorvoer van de header...
Tja... hoe moet het dan... inspiratie... PT19...
Zie de bakvorm onderaan de cowl... Hoofd opening warme lucht.
De intake is met een tunnel en een bafle langs de luchtgekoelde cilinders...
Plaatje is van het internet... staat dus niet op de oprit naast mijn huis... als klassiekertje...
Voor de rest ziet het er wel uit als Odoorn... geen Hunnebed in zicht...
Het oude vulplaatje met vrijwel de correcte hoeken van 2 graad domping en side-thrust. Uitzagen, netjes afvlakken en hergebruiken denk ik?
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Beste raad is voorraad was het niet? Mekker, mekker, mekker...
Geen lekkere hoeklatjes in vurenhout in huis... alles te rank...
Ga er niet voor naar de winkel, of klim in de portokosten.
Dan maar zelf aan de slag... da's minder tum-tum en wachten op een deurbel...
Figuurzaagblad kantelen. 45 graad... de max...
Geleider gewoon tapen met ductape... das'm'n trouwe schuurlat... tape doet wat het moet doen.
Houtbron... een sjompie IKEA-klerenhanger.
Zeer mooi licht en verdicht hout!!! Perfect! Moest er wel even wat rondingen afhalen tot een rechte lat.
En dan maar aan de slag... en heel rustig er door laten... verse zaag doet het werk...
Een zwaardere schuurlat er op als schokdemper... beetje gewicht... en soms een beetje tegenhouden...
Ja... das wel leut natuurlijk...
Wanneer ik zin heb eens wat nieuw hout voor de fire-wall gaan zagen... moet ook.
Ieder geval, nu twee mooie latjes..
Vanmiddag even een gaatje... dus wat getekend... uitgepassert.
Instelhoeken domping en zwijwaards... de twee graden over de lengte van motor en steun
plus de helft van de dikte van de prop... 7,5 mm in de hartlijn van de kist/motorkap...
De eerste meting was door de propmeenemer, motor en motorsteun met behulp van de schuifmaat.
De vulplaat heeft ook nog iets opdikking... die niet meegerekend, in het hart is dat 2 mm. Hieronder een screendumpje voor de info. graden en en lengte geeft hoogte = verschuving.
Adobe Illustrator geeft heel braaf de hoogte van de verschuiving door... 5.325 mm
'Ko Tangens' voor al uw metenswaardigheden! Bestel snel!
Verder nog wat aanvullingen. Kunnen per slot van rekening 10 plaatjes gepost worden!
Daarom nog wat huisvlijt verricht. Twee aanstaande restauratie motorschotjes.
Eentje 1 mm, de ander 5 mm vliegtuigtriplex...
Een binnenin de romp en een aan de voorzijde, om met die samenstelling
de zaak weer een beetje ogelijk te maken...
Waar nodig nog een beetje bijgeschuurd op de ietsje overmaat.
Daarna past het dunne paneeltje past keurig...
Dan is het een aantal gaten opboren met een scherpe houtboor... in het voorste paneelje.
Om dat netjes te doen, keer je het hout naar de eerste inboring, boren tot het boortje door priemt op het puntje,
Dan het houtje omdraaien en op dat centergat weer inboren.
Zo boor je zonder splinters. Scherp en strak...
Hier in stapeling met het 2 graden vulplaatje, dat nog onder de hoek moet worden uitgeschaafd...
Het paneel dient verderop in de tijd als boorsjabloon.
Alles op de romp afgepast, lijmtangen er op, complete sandwich behoedzaam doorboren.
Het grote tankslang doorlaat gat eerst voorgeboord met 5 mm, dan gaan de losse delen
onder de boostand met een speedboor...
Gat door de romp gewoon ruig met het boormachientje... En dan eens alles observeren...
De opstelling nog met lijmtangen, vers geboorde gaatjes...
Moet dus direct gepast worden...
De tangen klemmen zo goed, en kan je rustig verder boren, met de nieuwe
fire-wall als boorsjabloon...
Wel, het word nog wat...
De stelplaat nu nog met scherpe hoeken, later gaan die er af.
Voor veredeling gaat tot slot alles in de G4, brandstof vast... zover is het nog niet...
Top! Voor wat het waard is...
Gr Bas
Geen lekkere hoeklatjes in vurenhout in huis... alles te rank...
Ga er niet voor naar de winkel, of klim in de portokosten.
Dan maar zelf aan de slag... da's minder tum-tum en wachten op een deurbel...
Figuurzaagblad kantelen. 45 graad... de max...
Geleider gewoon tapen met ductape... das'm'n trouwe schuurlat... tape doet wat het moet doen.
Houtbron... een sjompie IKEA-klerenhanger.
Zeer mooi licht en verdicht hout!!! Perfect! Moest er wel even wat rondingen afhalen tot een rechte lat.
En dan maar aan de slag... en heel rustig er door laten... verse zaag doet het werk...
Een zwaardere schuurlat er op als schokdemper... beetje gewicht... en soms een beetje tegenhouden...
Ja... das wel leut natuurlijk...
Wanneer ik zin heb eens wat nieuw hout voor de fire-wall gaan zagen... moet ook.
Ieder geval, nu twee mooie latjes..
Vanmiddag even een gaatje... dus wat getekend... uitgepassert.
Instelhoeken domping en zwijwaards... de twee graden over de lengte van motor en steun
plus de helft van de dikte van de prop... 7,5 mm in de hartlijn van de kist/motorkap...
De eerste meting was door de propmeenemer, motor en motorsteun met behulp van de schuifmaat.
De vulplaat heeft ook nog iets opdikking... die niet meegerekend, in het hart is dat 2 mm. Hieronder een screendumpje voor de info. graden en en lengte geeft hoogte = verschuving.
Adobe Illustrator geeft heel braaf de hoogte van de verschuiving door... 5.325 mm
'Ko Tangens' voor al uw metenswaardigheden! Bestel snel!
Verder nog wat aanvullingen. Kunnen per slot van rekening 10 plaatjes gepost worden!
Daarom nog wat huisvlijt verricht. Twee aanstaande restauratie motorschotjes.
Eentje 1 mm, de ander 5 mm vliegtuigtriplex...
Een binnenin de romp en een aan de voorzijde, om met die samenstelling
de zaak weer een beetje ogelijk te maken...
Waar nodig nog een beetje bijgeschuurd op de ietsje overmaat.
Daarna past het dunne paneeltje past keurig...
Dan is het een aantal gaten opboren met een scherpe houtboor... in het voorste paneelje.
Om dat netjes te doen, keer je het hout naar de eerste inboring, boren tot het boortje door priemt op het puntje,
Dan het houtje omdraaien en op dat centergat weer inboren.
Zo boor je zonder splinters. Scherp en strak...
Hier in stapeling met het 2 graden vulplaatje, dat nog onder de hoek moet worden uitgeschaafd...
Het paneel dient verderop in de tijd als boorsjabloon.
Alles op de romp afgepast, lijmtangen er op, complete sandwich behoedzaam doorboren.
Het grote tankslang doorlaat gat eerst voorgeboord met 5 mm, dan gaan de losse delen
onder de boostand met een speedboor...
Gat door de romp gewoon ruig met het boormachientje... En dan eens alles observeren...
De opstelling nog met lijmtangen, vers geboorde gaatjes...
Moet dus direct gepast worden...
De tangen klemmen zo goed, en kan je rustig verder boren, met de nieuwe
fire-wall als boorsjabloon...
Wel, het word nog wat...
De stelplaat nu nog met scherpe hoeken, later gaan die er af.
Voor veredeling gaat tot slot alles in de G4, brandstof vast... zover is het nog niet...
Top! Voor wat het waard is...
Gr Bas
Laatst bewerkt:
We liften verder...
Kapje moest weer pas... 1 mm korter...
‘Fameuze’ schuurlat en vers 3M papier er weer opgeplakt et spuitlijm...
Oud schuurmatriaal los je, door er even de Proxxon-brander op te zetten etc...
Natuurlijk weer even passen... Er moet nog folie om gestreken kunnen... zonder te klemmen...
Het binnenschot er nu permanent in is gelijmd...
Stapeling met lood en ijzer... Snuit op het werkblad, staart omhoog, net vrij van de lichtbak
En dan maar weer 30 minuten wachten....
Dekseltjes van de Super, zijn super om te mengen... Daarna gaan ze in de afval...
Dan de afschuining op 2 graad van de vulplaat...
Daarvoor de schuurmachine uit de kast. Gebruik hem zelden...
Maar is ook bedoeld voor eigenzinnige klusjes als deze...
Een handletje er aan om de fikken niet te schuren, pardoes op de print geplakt
met CA... met wasbenzine komt de hele print + verlijmde houder los... de spuitlijm maskert de CA... handig!
Via de tekening op de Mac de diktes op diverse spots afgemeten en opgenoteerd...
Andere kant oogt zo...
En met de uitgeschoven schuifmaat zitten de hartlijnen behoorlijk op orde...
Het hoeft dus niet over...
Verder met plakken... Eerst de oude zaagwonden nog even afplamuren met 30 minuten snelplamuur.
Glasparel en wat verdikkingsmiddel... Dan met een stalen rakel er langs...
Twee gangen gedaan tot het vlak genoeg was...
Dan kan het plaatje berkentriplex gesandwiched worden...
Hier de epoxy niet aangelengd met glas... zaak moest koed kunnen vloeien.
4 boren 6,5 mm als tijdelijke paspennen in de boorgaten...
Bende klemmen er op, daarna de boren direct weg gehaald met de boormachine... uiteraard nog al strak...
Zitten die boren vast, kan je het uit gaan stoken...
Voordat de print gelost wordt, met wasbenzine, met een prikpen de merkeringslijnen getraced...
Kan er lans de punten een scherp potloodje worden gehaald... referenties...
Hoppa... de motor moet er natuurlijk direct weer op... zo gaat dat… Haha...
Klusje was brood nodig... zo is alles weer mooi montage fris...
Bende werk, maar goed gevoel!
Nu stukje bodem voor en de hoeklatjes.
Dan kan de bodem toe.
Mijn tanden in de kap gaan zetten…
Gr Bas
Kapje moest weer pas... 1 mm korter...
‘Fameuze’ schuurlat en vers 3M papier er weer opgeplakt et spuitlijm...
Oud schuurmatriaal los je, door er even de Proxxon-brander op te zetten etc...
Natuurlijk weer even passen... Er moet nog folie om gestreken kunnen... zonder te klemmen...
Het binnenschot er nu permanent in is gelijmd...
Stapeling met lood en ijzer... Snuit op het werkblad, staart omhoog, net vrij van de lichtbak
En dan maar weer 30 minuten wachten....
Dekseltjes van de Super, zijn super om te mengen... Daarna gaan ze in de afval...
Dan de afschuining op 2 graad van de vulplaat...
Daarvoor de schuurmachine uit de kast. Gebruik hem zelden...
Maar is ook bedoeld voor eigenzinnige klusjes als deze...
Een handletje er aan om de fikken niet te schuren, pardoes op de print geplakt
met CA... met wasbenzine komt de hele print + verlijmde houder los... de spuitlijm maskert de CA... handig!
Via de tekening op de Mac de diktes op diverse spots afgemeten en opgenoteerd...
Andere kant oogt zo...
En met de uitgeschoven schuifmaat zitten de hartlijnen behoorlijk op orde...
Het hoeft dus niet over...
Verder met plakken... Eerst de oude zaagwonden nog even afplamuren met 30 minuten snelplamuur.
Glasparel en wat verdikkingsmiddel... Dan met een stalen rakel er langs...
Twee gangen gedaan tot het vlak genoeg was...
Dan kan het plaatje berkentriplex gesandwiched worden...
Hier de epoxy niet aangelengd met glas... zaak moest koed kunnen vloeien.
4 boren 6,5 mm als tijdelijke paspennen in de boorgaten...
Bende klemmen er op, daarna de boren direct weg gehaald met de boormachine... uiteraard nog al strak...
Zitten die boren vast, kan je het uit gaan stoken...
Voordat de print gelost wordt, met wasbenzine, met een prikpen de merkeringslijnen getraced...
Kan er lans de punten een scherp potloodje worden gehaald... referenties...
Hoppa... de motor moet er natuurlijk direct weer op... zo gaat dat… Haha...
Klusje was brood nodig... zo is alles weer mooi montage fris...
Bende werk, maar goed gevoel!
Nu stukje bodem voor en de hoeklatjes.
Dan kan de bodem toe.
Mijn tanden in de kap gaan zetten…
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Nu dan met verse M5 imbusboutjes, 30mm... bouwmarkt om de hoek gelukkig...
En de markeringslijnen gezet...
een voor een alles in mijn kop stug afvinkend...
Dan de zelf-zaag-hoeklatjes aan de binnenkant, romp motorschot verlijmd...
Ook weer 30 minuten epoxy.... ook weer af te vinken!
De slagmoeren aangetrokken met brute kracht... op de bouten... (hout wijkt voor staal)
Aldi geweld met wat verlengstukken uit doppensetje... dat sjort wel door...
en zo tijdig stoppen. je trekt de moeren anders dwars door het hout...
Werkt wel rap... en dus snel weer verder met het volgende...
Tussentijds toch nog even de dubbel check...stand motor op de fire-wall...
Hmmm hoe doe ik dat in alle vlugheid? Zonder veel poespas?
Zoeken in mijn metaalbak en geluk! Lag nog iets bruikbaars...
Een stuk messing rondstaf dat pas door het motor-cascogeprikt kon worden,
vrijwel zonder speling... Het boorgat in motorspant, midden door, op de hartlijn...
Op het ook goed. Het scherpe puntje moest ik wel even afdraaien... gelukkig kan ik dat hier...
Omdat er nu twee latjes op de fire-wall zaten, paste de tank-kap natuurlijk niet meer.
Hoekjes moesten er af, en het raamwerkje weer versterkt...
Op de plek drukken, beetje meppen, aftekenen, zagen, bijplakken en dan schuurlat er geduldig langs...
Niet superstrak... maar voldoende versterkt... en het past weer. Alles best.
Op naar het volgende stapje.
Dat waren een paar avondjes van het afgelopen weekend...
Nu de bodem dicht verzinnen bij de snuit.
Komt ook nog een versterkend paneeltje in. Kan er probleemloos een DLE30 op...
zou dat gewild geweest moeten worden... Eerst de OS 120 FS...
Plaats veel plaatjes. Hopende dat dat inzichten geeft... of bouwkriebels doet ontstaan.
Timmeren lekker door! Het wordt nog wat.
Sleepmeeting Kampen wordt niet gehaald...
zoals gewoon met mijn modelbouwplanningen...
Modelbouw heeft eigenzinnige doorlooptijden... Hum!
Gr Bas
En de markeringslijnen gezet...
een voor een alles in mijn kop stug afvinkend...
Dan de zelf-zaag-hoeklatjes aan de binnenkant, romp motorschot verlijmd...
Ook weer 30 minuten epoxy.... ook weer af te vinken!
De slagmoeren aangetrokken met brute kracht... op de bouten... (hout wijkt voor staal)
Aldi geweld met wat verlengstukken uit doppensetje... dat sjort wel door...
en zo tijdig stoppen. je trekt de moeren anders dwars door het hout...
Werkt wel rap... en dus snel weer verder met het volgende...
Tussentijds toch nog even de dubbel check...stand motor op de fire-wall...
Hmmm hoe doe ik dat in alle vlugheid? Zonder veel poespas?
Zoeken in mijn metaalbak en geluk! Lag nog iets bruikbaars...
Een stuk messing rondstaf dat pas door het motor-cascogeprikt kon worden,
vrijwel zonder speling... Het boorgat in motorspant, midden door, op de hartlijn...
Op het ook goed. Het scherpe puntje moest ik wel even afdraaien... gelukkig kan ik dat hier...
Omdat er nu twee latjes op de fire-wall zaten, paste de tank-kap natuurlijk niet meer.
Hoekjes moesten er af, en het raamwerkje weer versterkt...
Op de plek drukken, beetje meppen, aftekenen, zagen, bijplakken en dan schuurlat er geduldig langs...
Niet superstrak... maar voldoende versterkt... en het past weer. Alles best.
Op naar het volgende stapje.
Dat waren een paar avondjes van het afgelopen weekend...
Nu de bodem dicht verzinnen bij de snuit.
Komt ook nog een versterkend paneeltje in. Kan er probleemloos een DLE30 op...
zou dat gewild geweest moeten worden... Eerst de OS 120 FS...
Plaats veel plaatjes. Hopende dat dat inzichten geeft... of bouwkriebels doet ontstaan.
Timmeren lekker door! Het wordt nog wat.
Sleepmeeting Kampen wordt niet gehaald...
zoals gewoon met mijn modelbouwplanningen...
Modelbouw heeft eigenzinnige doorlooptijden... Hum!
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Versterkingspaneeltje uit de mouw geschud.
Eerst sjabloontje uit karton... dat onder de scanner... en overtekenen in scherpe lijntjes...
Niet permanente spuitlijm... boren en zagen...
Strak zonder rafels en splitenters (scherpe speedboor) als je voorboord, zodat de boorpunt direct
al goed centert. Half inboren, paneel omdraaien, boren tot de kern los komt.
Heb je een mooi strak werkstukje. Plaatje is 2 mm berkentriplex. Zelfde wanddikte als
de triplex binnenwanden.
Bedoeld voor iets meer torsiestijfheid. Gaatjes om het iets lichter te maken. Kastverband blijft het echter geven
Checken of het past... deed het vrijwel exact... hier en daar met mesje bijtrimmen
op teveel klemming of overspanning...
Lijmen met alipathic resin... na-richten met een lat voor voordat alles is uitgehard
klemmetjes er op...
Versterkend latje voor nog wat extra verband langs het plaatje en motorschot...
Twee helftjes hoekhoutjes nog over, geen zin er een nieuwe schuin uit te zagen uit de ex-IKEA-hanger.
Schuin in de verstekbak, met de Japanse Aldi kapzaag, CA en ineen geschoven langs een recht stuk staal.
In het gareel brengen met de schuurlat...
Dan weer aftekenen. En haaks ondersteund met haaks staalblokje de inserts uitzagen...
Allen dan nog even verlijmen, dat gaat dan weer met de 30 minuten epoxy...
En daarmee al snel weer 3 uurtjes verder...
Maar vanavond kan de zaak toe...
Gr Bas
Eerst sjabloontje uit karton... dat onder de scanner... en overtekenen in scherpe lijntjes...
Niet permanente spuitlijm... boren en zagen...
Strak zonder rafels en splitenters (scherpe speedboor) als je voorboord, zodat de boorpunt direct
al goed centert. Half inboren, paneel omdraaien, boren tot de kern los komt.
Heb je een mooi strak werkstukje. Plaatje is 2 mm berkentriplex. Zelfde wanddikte als
de triplex binnenwanden.
Bedoeld voor iets meer torsiestijfheid. Gaatjes om het iets lichter te maken. Kastverband blijft het echter geven
Checken of het past... deed het vrijwel exact... hier en daar met mesje bijtrimmen
op teveel klemming of overspanning...
Lijmen met alipathic resin... na-richten met een lat voor voordat alles is uitgehard
klemmetjes er op...
Versterkend latje voor nog wat extra verband langs het plaatje en motorschot...
Twee helftjes hoekhoutjes nog over, geen zin er een nieuwe schuin uit te zagen uit de ex-IKEA-hanger.
Schuin in de verstekbak, met de Japanse Aldi kapzaag, CA en ineen geschoven langs een recht stuk staal.
In het gareel brengen met de schuurlat...
Dan weer aftekenen. En haaks ondersteund met haaks staalblokje de inserts uitzagen...
Allen dan nog even verlijmen, dat gaat dan weer met de 30 minuten epoxy...
En daarmee al snel weer 3 uurtjes verder...
Maar vanavond kan de zaak toe...
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Neeeeh... zou wel willen haal ik niet 
Dat doet de zon wat meer schijnen[emoji39]
Louvre
Foto Bas, MicropropSport, 13 aug 2021
Ik zie nu de foto
en zie de manier waarop de ventilatie sleuven gemaakt zijn.
Gaatje op de uiteinde geboord en toen het lamel geperst, gezet, gedraaid.
Door het mooie verloop in de breedte viel het op.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Foto Bas, MicropropSport, 13 aug 2021
Ik zie nu de foto
en zie de manier waarop de ventilatie sleuven gemaakt zijn.
Gaatje op de uiteinde geboord en toen het lamel geperst, gezet, gedraaid.
Door het mooie verloop in de breedte viel het op.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Laatst bewerkt:
Ja! Het Louvre.
Zat er nog in. Als een jaren 30 racer is het nog niet, om doorscheuren van plaat te stoppen.
Het zat zo bij aankomst. Effectief is het niet. Materiaal te dik en zo de doorlaat te gering voor optimale koeling.
Wat ik nu ga doen is van de kap een plug maken. Alle gaten stuk ik uit.
Dan komt er op de snuit een insert zodat ik de propmeenemer door kan laten in een nieuw groter gat, exact op de hartlijn als nu.
Daarmee de stand van de kap tot de motor kan bepalen, stand van de spinner.
Kiezen voor een mooie grote spinner, een mooie overgangs ring naar de kap.
Dan een extra intake onder de spinner modelleer, onderkant een grote halfronde opening als bij de PT-19 als koeluitgang.
Dus dat wordt nog een Michelanglootje van renaissance kneedkunst
Kortom, in de kop al klaar… nu nog FFF maken…
De extra aanpassingen uit balsa, G4 om dat te verdichten en het een en ander aan plamuur. Kap is uit styreen, daarop is het goed lijmen.
Is de plug klaar, met Lego een bekisting. Dat vol met gips voor een eenmalige matrijs.
Romp straks dicht en nieuwe servopanelen en tankcompartiment klaar maken. Dan kan zelfs een deel al weer nieuw in de folie.
Zat er nog in. Als een jaren 30 racer is het nog niet, om doorscheuren van plaat te stoppen.
Het zat zo bij aankomst. Effectief is het niet. Materiaal te dik en zo de doorlaat te gering voor optimale koeling.
Wat ik nu ga doen is van de kap een plug maken. Alle gaten stuk ik uit.
Dan komt er op de snuit een insert zodat ik de propmeenemer door kan laten in een nieuw groter gat, exact op de hartlijn als nu.
Daarmee de stand van de kap tot de motor kan bepalen, stand van de spinner.
Kiezen voor een mooie grote spinner, een mooie overgangs ring naar de kap.
Dan een extra intake onder de spinner modelleer, onderkant een grote halfronde opening als bij de PT-19 als koeluitgang.
Dus dat wordt nog een Michelanglootje van renaissance kneedkunst
Kortom, in de kop al klaar… nu nog FFF maken…
De extra aanpassingen uit balsa, G4 om dat te verdichten en het een en ander aan plamuur. Kap is uit styreen, daarop is het goed lijmen.
Is de plug klaar, met Lego een bekisting. Dat vol met gips voor een eenmalige matrijs.
Romp straks dicht en nieuwe servopanelen en tankcompartiment klaar maken. Dan kan zelfs een deel al weer nieuw in de folie.
Laatst bewerkt:
Louvres
Het boeiende aan die van Bas is het mooie verloop in breedte.
Netjes in lijn.
Dat is iets dat ik zou willen kunnen maken
zoals in het voorbeeld dat ik aanhaalde van Bas.
Ken mensen die langer geleden dit ook gedaan hebben,
voor autorestauratie danwel.
Ik heb op dit moment geen toepassing voor louvres.
Ik heb wel een idee hoe die stansmessen te maken.
Wie weet...
Veel modelbouwplezier,
Willum
Het boeiende aan die van Bas is het mooie verloop in breedte.
Netjes in lijn.
Dat is iets dat ik zou willen kunnen maken
zoals in het voorbeeld dat ik aanhaalde van Bas.
Ken mensen die langer geleden dit ook gedaan hebben,
voor autorestauratie danwel.
Ik heb op dit moment geen toepassing voor louvres.
Ik heb wel een idee hoe die stansmessen te maken.
Wie weet...
Veel modelbouwplezier,
Willum
Niet alle Louvres worden voorgeboord, of werden.
Het is me opgevallen dat bij enkele racers van Mecedes, unicaten, die toen voor expositie daar in de grote hal stonden bij Louwman deze afwerking was toegepast.
Luchtvaarttechniek in de kern?
Verder door de collectie lopend, zag je dat het grotendeels het niet was ingeboord in andere klassieke vooroorlogse wagens.
Nu staan die auto's allemaal zeer tevreden in dat museum opgesteld, gekoesterd en al,
maar bij een dagelijks gebruik, gaf het in het verre verleden wel een zekere kwetsbare lak-overgang en op den duur corrosie door metaalmoeheid, microbarstjes die bij het stansen onstaan... door vibraties verder inscheuren...
Verder wordt de louvre gewoon geperst, gaat in 1 gang.
Moet dat strak, spreek je al snel over een stevige pers voor een goede constante.
En als er zeer hoge afwerkingsgraad wordt verwacht.
Bij Frost in Engeland, kon je daar vroeger tools voor bestellen voor de DIY autohobbiïst.
Ik had een abo op het blad Practical Classical Car. Dat was een en al restauratie hoe en wat. Zeer tof blaadje.
Had je niet zo een pers, maar wel iets van een stans, had je een beginnetje. Soms zit die functie wel in een model zetbankje, als extra functie, en ook nog eens een roller, om rond te kunnen zetten.
Daarop kan je nog met plaatwerktangen aan de slag. Hamers en leren zandzakken, tangen.
De echte strakheid en vlottere doorloop zit in de juiste tools.
In deze kap is het eerst voorgeboord, daarna met hitte omgezet.
Maar wat ik al schreef, door de dikte van het plastic, is de doorlaat miniem.
De uitstroom eerder geremd.
Kan de warmte niet goed weg. Aardig oogt het wel... maar daar stopt het ook.
Louvres op motorkappen van wagens zie je niet, of zelden in de windrichting gekeerd staan?
Lucht gaat via de radiateur, en verlaat onder en zijdelings het motorcompartiment. etc.
Luchtstromingen werken niet op alle schaalgrotes even goed.
Ook lucht laat zich niet verschalen... En het goed regelen/afregelen gaat op gevoel.
Zoiets?
Groet Bas
Het is me opgevallen dat bij enkele racers van Mecedes, unicaten, die toen voor expositie daar in de grote hal stonden bij Louwman deze afwerking was toegepast.
Luchtvaarttechniek in de kern?
Verder door de collectie lopend, zag je dat het grotendeels het niet was ingeboord in andere klassieke vooroorlogse wagens.
Nu staan die auto's allemaal zeer tevreden in dat museum opgesteld, gekoesterd en al,
maar bij een dagelijks gebruik, gaf het in het verre verleden wel een zekere kwetsbare lak-overgang en op den duur corrosie door metaalmoeheid, microbarstjes die bij het stansen onstaan... door vibraties verder inscheuren...
Verder wordt de louvre gewoon geperst, gaat in 1 gang.
Moet dat strak, spreek je al snel over een stevige pers voor een goede constante.
En als er zeer hoge afwerkingsgraad wordt verwacht.
Bij Frost in Engeland, kon je daar vroeger tools voor bestellen voor de DIY autohobbiïst.
Ik had een abo op het blad Practical Classical Car. Dat was een en al restauratie hoe en wat. Zeer tof blaadje.
Had je niet zo een pers, maar wel iets van een stans, had je een beginnetje. Soms zit die functie wel in een model zetbankje, als extra functie, en ook nog eens een roller, om rond te kunnen zetten.
Daarop kan je nog met plaatwerktangen aan de slag. Hamers en leren zandzakken, tangen.
De echte strakheid en vlottere doorloop zit in de juiste tools.
In deze kap is het eerst voorgeboord, daarna met hitte omgezet.
Maar wat ik al schreef, door de dikte van het plastic, is de doorlaat miniem.
De uitstroom eerder geremd.
Kan de warmte niet goed weg. Aardig oogt het wel... maar daar stopt het ook.
Louvres op motorkappen van wagens zie je niet, of zelden in de windrichting gekeerd staan?
Lucht gaat via de radiateur, en verlaat onder en zijdelings het motorcompartiment. etc.
Luchtstromingen werken niet op alle schaalgrotes even goed.
Ook lucht laat zich niet verschalen... En het goed regelen/afregelen gaat op gevoel.
Zoiets?
Groet Bas
Laatst bewerkt:
Louvres
Mooie uitleg Bas,
Dank je.
kwetsbare lak-overgang
De scherpe plaatkantjes willen al slecht lak vast houden.
Metaalmoeheid, microbarstjes die bij het stansen onstaan
Vaak heb ik scheuren gezien op de uiteinden.
Stansen en knippen blijft moeilijk.
Veel staalwerk mag al lang niet meer geknipt worden.
En de boorgaatjes
zijn de verjonging om het kantelen van het plaatdeel
om een louvre te vormen.
Aparte methode.
Blijft leuk dat plaatwerk.
Veel modelbouwplezier
Willum
Mooie uitleg Bas,
Dank je.
kwetsbare lak-overgang
De scherpe plaatkantjes willen al slecht lak vast houden.
Metaalmoeheid, microbarstjes die bij het stansen onstaan
Vaak heb ik scheuren gezien op de uiteinden.
Stansen en knippen blijft moeilijk.
Veel staalwerk mag al lang niet meer geknipt worden.
En de boorgaatjes
zijn de verjonging om het kantelen van het plaatdeel
om een louvre te vormen.
Aparte methode.
Blijft leuk dat plaatwerk.
Veel modelbouwplezier
Willum
Ja Willum, zoals je voorbeeldig toont, is veel maakbaar met kennis en kunde! En leren doen...
Ga zo door! Top!
Staks nog even wat over de motor-cowl... (kap-nah)
Eerst nog even de snuit illustratief afronden...
Balsabodem moest er nog in. 5 mm balsa indekking. Nog even 5 mm Gamma-Ply overwogen...
Maar wilde ook niet verder doorslaan... ahum...
Het moest wel even goed worden aangeleund... en zo weer de greep in het stapelend metaal...
En wat blauwe Tesa Sado-Tape om het balsa gewillig te laten luisteren...
30 minuten epoxy de lijm. Vanwege de relatieve snelheid van harden...
Echte super-strakke lijm expert ben ik ook niet. Meestal overvloei en dan afnemen..
Als de naden maar goed vol zitten en niet te schraal...
Afwerking wordt G4, en dat zal in de tijd vergelen. Maar blijft brandstof en vet sealend...
En na de holle schuurlat met kwart radius schuurpapier, al weer een stuk toonbaarder...
Ga zo door! Top!
Staks nog even wat over de motor-cowl... (kap-nah)
Eerst nog even de snuit illustratief afronden...
Balsabodem moest er nog in. 5 mm balsa indekking. Nog even 5 mm Gamma-Ply overwogen...
Maar wilde ook niet verder doorslaan... ahum...
Het moest wel even goed worden aangeleund... en zo weer de greep in het stapelend metaal...
En wat blauwe Tesa Sado-Tape om het balsa gewillig te laten luisteren...
30 minuten epoxy de lijm. Vanwege de relatieve snelheid van harden...
Echte super-strakke lijm expert ben ik ook niet. Meestal overvloei en dan afnemen..
Als de naden maar goed vol zitten en niet te schraal...
Afwerking wordt G4, en dat zal in de tijd vergelen. Maar blijft brandstof en vet sealend...
En na de holle schuurlat met kwart radius schuurpapier, al weer een stuk toonbaarder...
Om de motorkap te gaan aanpassen moet ik een sprongetje naar het aanstaande motortje maken.
De OS 120 FS P. Een 4-takt met brandstof pomp. Het is niet echt een BL dingetje... maar post het toch maar hier...
Dit fraaie blokje komt uit de onpeibare voorraden van @Cnn Het moest herzien worden.
Cnn heeft het grote poets voorwerk gedaan. Wassen, knippen en föhnen en een lik Brillantine...
En zo kon ik met keurig fris materiaal aan de slag.
Nieuwe lagers in het blokje. De grote uiteraard met enige hitte. Dit keer met een brander en infrarood thermometer er bij. Waakzaam moet je blijven.
Niet over verhitten. Gemiddeld 150 graad. Met 10 minuten zit alles wel op z'n plek.
Hoofdlager om de krukas, en dan plink in het warme casco aanbrengen.
Mooi op z'n plaats. Dan kan het voorste lager er in.
Hoofdlager zonder schilden,
het voorste alleen het binnenste schild weg.
Nokkenaslagers drijf je recht met passende dop en een verlangstuk, dat gaat koud.
Direct kaars recht op de buitenrand van het lager.
Motor leunt dan met de cup op een stuk hardhout. Tot je de bekende metalen plink hoort, en ligt het lager aan.
Dan was er iets met de pomp. De motor heeft een historie.
Een modernere tandradpomp gemonteerd van een latere editie.
Die heeft geen regulerend membraan. Dat membraan vlakt pulsen af.
Een kogelklep de overboost aan brandstof terug naar de tank.
Die modernere pomp voert normaal gesproken een carburateur aan met dat membraan er op gemonteerd.
Deze pomp met de conventionele eerste serie carburateur zou vermoeddelijk niet gewerkt hebben.
Echter CNN had nog wat pompdelen kunnen vinden met montage schades.
Het carterdeksel op de motor, met de incorrecte pomp was tip top.
Moest dus gaan zoeken of de serie 1 pompdelen waren over te zetten op het onbeschadigde deksel.
Ik had 2 pompjes, dezelfde type yer beschikking...
Eerst de reservedelen bestudeerd. Wat doet wat, en hoe steekt het uurwerkje met Valejoux techniek ineen.
Een pomp was open gehaald, de ander nog origineel toe. En amper bedrijfsuren.
Schades mogelijk door demontage, en niet crashen.
Ik heb er niet ontstellend veel foto's van gemaakt... maar even tipje van de sluier...
De tandrad pomp met de perskamer waar het in draait.
De perskanalen, de overboost klep met veertje en kunststof kogel
De as vanuit de motor, die aan de keerzijde een flens heeft, die inhaakt op verlengde krukastap, een kogeltje in het als als spie voor het
hoofd-tandwieltje.
5 boutgaten, 2x aslager en doorvoer, 1x een richt-stift voor correcte passing van de onderdelen.
De carterdeksels inspecteren. De molester-sjomp en de de goede, rechts.
De as kan niet getrokken worden. De kogel-spie verhinderd dat en zou schade geven aan het bronzen glijlager.
De as wordt verder geseald met een lamel-industrie-keerring, DIN maat.
Het dekselzaak kan breken bij demontage. Deksel zit strakker dan zuigend in het carter.
Demonteer je te brusk, is het feest pardoes over. Dit wetende d delen getest op vastlopen...
de klemming weggenomen met steenwol en olie, tot ik met droog en met olie een comfortabele passing kreeg.
Je haalt hoogstens 1 duizenste weg, net voldoende en is het probleem opgelost.
Een stevig verkleefde oude pakking helpt niet mee bij het lossen van het deeltje.
Een nieuwe pakking gaat voor-ingevet met PFTE op de motor terug.
Zal niet vermengen met brandstof, en zo ook veel minder verkleven... hoop ik...
Die olie is SuperLube...
En gelukkig twee identieke fabricaten... met nu alle voorkennis, de ombouw piece of cacke...
Eenmaal bruikbare pomp? Op hoop van zegen... PFTE
Pompen deed deze direct al met de hand!
Membraam kan kritisch zijn, door ouderdom en aanraking met methanol, olieën, kan het verharden.
Hoewel er keurig zekere beweging in deze zat.
Ook het met de buitenlucht in verbinding staande deel provisorisch genat met de SuperLube PFTE
Heb daarnaast van de andere reserve pomp, het membraam in deze 'olie' gezet.
Kijken of het er mee verbeterd, het zachter wordt. Of iets reageert met enige vorm van weekmaker.
En anders of siliconen een verbetering geeft. Een memdraan als deze is zelf te maken met stock materiaal
maar vraagt vaardigheid en truckjes... ponsjes en persjes... maar het zou kunnen...
Hieronder een patent ogend pompje... In het midden net zichtbaar de geleider/klep/stopper uit wit Nylon of Delrin
En in uitslag begrenst door de hoofdas, Die daar ook deels gelagerd is, badend in brandstof...
Is een beetje complex... starten is geloven...
Fit to hit...
Opgebouwde motor zonder kop... afgetaped tegen stof...
En opgesteld om de motorkap te kunnen gaan corrigeren...
Dat waren weer wat avondjes dus...
Gr Bas
De OS 120 FS P. Een 4-takt met brandstof pomp. Het is niet echt een BL dingetje... maar post het toch maar hier...
Dit fraaie blokje komt uit de onpeibare voorraden van @Cnn Het moest herzien worden.
Cnn heeft het grote poets voorwerk gedaan. Wassen, knippen en föhnen en een lik Brillantine...
En zo kon ik met keurig fris materiaal aan de slag.
Nieuwe lagers in het blokje. De grote uiteraard met enige hitte. Dit keer met een brander en infrarood thermometer er bij. Waakzaam moet je blijven.
Niet over verhitten. Gemiddeld 150 graad. Met 10 minuten zit alles wel op z'n plek.
Hoofdlager om de krukas, en dan plink in het warme casco aanbrengen.
Mooi op z'n plaats. Dan kan het voorste lager er in.
Hoofdlager zonder schilden,
het voorste alleen het binnenste schild weg.
Nokkenaslagers drijf je recht met passende dop en een verlangstuk, dat gaat koud.
Direct kaars recht op de buitenrand van het lager.
Motor leunt dan met de cup op een stuk hardhout. Tot je de bekende metalen plink hoort, en ligt het lager aan.
Dan was er iets met de pomp. De motor heeft een historie.
Een modernere tandradpomp gemonteerd van een latere editie.
Die heeft geen regulerend membraan. Dat membraan vlakt pulsen af.
Een kogelklep de overboost aan brandstof terug naar de tank.
Die modernere pomp voert normaal gesproken een carburateur aan met dat membraan er op gemonteerd.
Deze pomp met de conventionele eerste serie carburateur zou vermoeddelijk niet gewerkt hebben.
Echter CNN had nog wat pompdelen kunnen vinden met montage schades.
Het carterdeksel op de motor, met de incorrecte pomp was tip top.
Moest dus gaan zoeken of de serie 1 pompdelen waren over te zetten op het onbeschadigde deksel.
Ik had 2 pompjes, dezelfde type yer beschikking...
Eerst de reservedelen bestudeerd. Wat doet wat, en hoe steekt het uurwerkje met Valejoux techniek ineen.
Een pomp was open gehaald, de ander nog origineel toe. En amper bedrijfsuren.
Schades mogelijk door demontage, en niet crashen.
Ik heb er niet ontstellend veel foto's van gemaakt... maar even tipje van de sluier...
De tandrad pomp met de perskamer waar het in draait.
De perskanalen, de overboost klep met veertje en kunststof kogel
De as vanuit de motor, die aan de keerzijde een flens heeft, die inhaakt op verlengde krukastap, een kogeltje in het als als spie voor het
hoofd-tandwieltje.
5 boutgaten, 2x aslager en doorvoer, 1x een richt-stift voor correcte passing van de onderdelen.
De carterdeksels inspecteren. De molester-sjomp en de de goede, rechts.
De as kan niet getrokken worden. De kogel-spie verhinderd dat en zou schade geven aan het bronzen glijlager.
De as wordt verder geseald met een lamel-industrie-keerring, DIN maat.
Het dekselzaak kan breken bij demontage. Deksel zit strakker dan zuigend in het carter.
Demonteer je te brusk, is het feest pardoes over. Dit wetende d delen getest op vastlopen...
de klemming weggenomen met steenwol en olie, tot ik met droog en met olie een comfortabele passing kreeg.
Je haalt hoogstens 1 duizenste weg, net voldoende en is het probleem opgelost.
Een stevig verkleefde oude pakking helpt niet mee bij het lossen van het deeltje.
Een nieuwe pakking gaat voor-ingevet met PFTE op de motor terug.
Zal niet vermengen met brandstof, en zo ook veel minder verkleven... hoop ik...
Die olie is SuperLube...
En gelukkig twee identieke fabricaten... met nu alle voorkennis, de ombouw piece of cacke...
Eenmaal bruikbare pomp? Op hoop van zegen... PFTE
Pompen deed deze direct al met de hand!
Membraam kan kritisch zijn, door ouderdom en aanraking met methanol, olieën, kan het verharden.
Hoewel er keurig zekere beweging in deze zat.
Ook het met de buitenlucht in verbinding staande deel provisorisch genat met de SuperLube PFTE
Heb daarnaast van de andere reserve pomp, het membraam in deze 'olie' gezet.
Kijken of het er mee verbeterd, het zachter wordt. Of iets reageert met enige vorm van weekmaker.
En anders of siliconen een verbetering geeft. Een memdraan als deze is zelf te maken met stock materiaal
maar vraagt vaardigheid en truckjes... ponsjes en persjes... maar het zou kunnen...
Hieronder een patent ogend pompje... In het midden net zichtbaar de geleider/klep/stopper uit wit Nylon of Delrin
En in uitslag begrenst door de hoofdas, Die daar ook deels gelagerd is, badend in brandstof...
Is een beetje complex... starten is geloven...
Fit to hit...
Opgebouwde motor zonder kop... afgetaped tegen stof...
En opgesteld om de motorkap te kunnen gaan corrigeren...
Dat waren weer wat avondjes dus...
Gr Bas
Laatst bewerkt: