+1!
Kyosho gx 46 motor starten
- Topicstarter Beginner
- Startdatum
Gezien de capaciteiten van motoren om als vleesmolen te fungeren, is het echt aan te raden even een gevorderd persoon op te zoeken..
aanslaan is 1. draaiend houden is 2 (zoals je al gemerkt hebt), dit allemaal zodanig doen dat je geen gevaarlijke dingen doet, is 3...
Je had toch al contacten met een club?
Wordt nou niet zo'n standaardpersoon die OOK van die mooie littekens op zijn hand heeft/krijgt van een wild malende prop..
leer van de lessen uit ons verleden
aanslaan is 1. draaiend houden is 2 (zoals je al gemerkt hebt), dit allemaal zodanig doen dat je geen gevaarlijke dingen doet, is 3...
Je had toch al contacten met een club?
Wordt nou niet zo'n standaardpersoon die OOK van die mooie littekens op zijn hand heeft/krijgt van een wild malende prop..
leer van de lessen uit ons verleden
Okay! Algemeen.
1) Alle sproeiers op fabrieksinstellingen. Stationair in de gasschuif en de hoofdsproeier.
2) Bij een Calmato zit de tank al op de juiste hoogte. Tank en slangen nieuw, tank brandschoon.
3) Het model met spanband vast aan tafelpoot of hekwerk vliegclub of stevige potige haring in de grond van het vliegveld.
Het 'PRIMEN' van een motor
4) Gas volledig open, carb dicht met vinger en 4 tot 6 slagen brandstof aanzuigen in de motor. (afhankelijk van de buiten temperatuur en brandstof)
5) Vinger weg halen. Gasschuif dicht tot een halve maan sleufje zichtbaar van zo een 0,75 mm (± stationair stand) Prop 10 x rond slaan, linksom en rechtsom... brandstof zuurstof mengsel goed verdelen in alle hoeken en kieren van de motor.
6) Dan kan de driver er op. Met de prop goed in de knuist kan je testen of je een ontbranding hebt. De motor geeft dan verbrandingsreactie. De prop zal niet uit je hand slaan. Je kan nogmaals dan wat brandstof verdelen, om daarna op te starten.
Je kan ook kiezen direct proberen de motor aan te tikken met een chickenstick tegen de draairichting, tegen de compressie aan te slaan.
De prop moet zo gemonteerd zijn, dat deze horizontaal tegen de compressie staat. Dat is makkelijker aanslaan. Omdat je dan een neerwaardse kracht aan het model geeft, in plaats van een hinderlijk zijwaartse. Bij een dead-stick landing staat de propeller door de winddruk altijd horizontaal, en zal zo minder geneigd zijn gras te happen...
Doorgewinterde kneiters op een modelclub doen dit je zo voor, zodat je in beeld en geluid het goede voorbeeld 'imprinted' krijgt, het zo kan leren nadoen. Gelukkig is het wiel reeds uitgevonden, hoef je niet uit te vinden dat vierkante wielen niet willen rollen...
Gr Bas
1) Alle sproeiers op fabrieksinstellingen. Stationair in de gasschuif en de hoofdsproeier.
2) Bij een Calmato zit de tank al op de juiste hoogte. Tank en slangen nieuw, tank brandschoon.
3) Het model met spanband vast aan tafelpoot of hekwerk vliegclub of stevige potige haring in de grond van het vliegveld.
Het 'PRIMEN' van een motor
4) Gas volledig open, carb dicht met vinger en 4 tot 6 slagen brandstof aanzuigen in de motor. (afhankelijk van de buiten temperatuur en brandstof)
5) Vinger weg halen. Gasschuif dicht tot een halve maan sleufje zichtbaar van zo een 0,75 mm (± stationair stand) Prop 10 x rond slaan, linksom en rechtsom... brandstof zuurstof mengsel goed verdelen in alle hoeken en kieren van de motor.
6) Dan kan de driver er op. Met de prop goed in de knuist kan je testen of je een ontbranding hebt. De motor geeft dan verbrandingsreactie. De prop zal niet uit je hand slaan. Je kan nogmaals dan wat brandstof verdelen, om daarna op te starten.
Je kan ook kiezen direct proberen de motor aan te tikken met een chickenstick tegen de draairichting, tegen de compressie aan te slaan.
De prop moet zo gemonteerd zijn, dat deze horizontaal tegen de compressie staat. Dat is makkelijker aanslaan. Omdat je dan een neerwaardse kracht aan het model geeft, in plaats van een hinderlijk zijwaartse. Bij een dead-stick landing staat de propeller door de winddruk altijd horizontaal, en zal zo minder geneigd zijn gras te happen...
Doorgewinterde kneiters op een modelclub doen dit je zo voor, zodat je in beeld en geluid het goede voorbeeld 'imprinted' krijgt, het zo kan leren nadoen. Gelukkig is het wiel reeds uitgevonden, hoef je niet uit te vinden dat vierkante wielen niet willen rollen...
Gr Bas
Was het al eens met Bert Brutus, dat hands-on hulp verreweg de beste methode is.
Anders kan ook, maar kost (soms: veel) meer tijd en moeite.
Zo heb ik zelf het starten van motoren (diesels!) ook uit een, toen al gedateerd maar nog steeds meer dan uitstekend geschreven, artikel uit 1953 (!) geleerd. Dat was zo goed verwoord, dat ik me alles heel levendig kon voorstellen en toen ik het vervolgens zelf ging proberen, lukte het vrij vlot.
Heb 'maar' ongeveer een uur zitten schroeven, voordat ik de afstelling had gevonden waarop de motor wilde aanslaan.
Je schrikt je overigens helemaal de !@#$%^&*!!! op het moment dat zo'n ding, zo vlak voor je neus, voor het eerst tot leven komt. Mozeskriebel, wat een kabaal!
Maar goed, als je eenmaal diesels kunt starten zijn alle andere motoren relatief eenvoudig.
In ieder geval een instelling minder die je kunt verprutsen. OK, ik zie ook mensen die met een volslagen foute gloeiplug aan de gang zijn en maar niet begrijpen waarom het niet wil lukken....
Na het lezen van zijn vorige reactie moet ik de Beste Bas toch op een paar puntjes tegenspreken:
4 tot 6 slagen, als je goed luistert, hoor je het geluid van de motor veranderen. Zodra er voldoende brandstof in de cilinder zit, hoor je rond het openen en sluiten van inlaat en uitlaat poorten een sissend bijgeluid. Moeilijk exact te omschrijven, maar als je het een keer gehoord hebt, herken je het. Dit is dus wat Bert bedoelde met dat iemand met ervaring je zo over die hobbel helpt, die herkent dat meteen.......
In ieder geval, is de motor nog te droog, dan hoor/voel je het niet> nog 2 chokes extra...
Te nat hoor/voel je ook onmiddellijk. Blijft je ook heel erg bij, want je kunt die start binnen 1 minuut, die ik eerder beschreef, dan wel op je buik schrijven. Als je goed kijkt naar de foto's bij mijn vorige bericht, dan valt het je misschien op dat de motoren hangend zijn ingebouwd. Dat heeft een enorm voordeel. Als je choked met de vinger op de venturi dan zal, als je niet heel goed uitkijkt, de meeste brandstof zo weer uit de motor lopen. Verzuipen, zoals we het -veel- te nat met brandstof van een motor oneerbiedig noemen, is zo vrijwel onmogelijk. In dit geval moet je na de laatste choke de prop even een echte zwieper geven, terwijl je de vinger een heel klein beetje optilt. De instromende lucht neemt zo de brandstof mee naar binnen.
Voordeel is ook, dat dit het dan ook is. Bij een staande inbouw kan de motor nog vrij droog lijken, terwijl er onder in het carter al een flinke sloot brandstof staat. Du moment dat de motor wordt gestart veegt de luchtstroom die hele plens in een keer de cilinder in en verzuipt de boel waar je bijstaat.
Bij een hangende cilinder is 'what-you-see-is-what-you-get'. Er komt niet ineens stiekem nog meer bij.
Tot ontzetting van veel van mijn collega instructeurs startte ik motoren van de leerlingen altijd volgas. Opvallend was wel dat men degenen met de 'probleemmotoren' meestal naar mij toe stuurde....
Verder: inderdaad, na een paar tikken (2 à 3 waren bij mij meestal voldoende) hoor je dat sissende "ready-to-ignite" geluid en kun je door naar de volgende stap.
Inderdaad, even voelen of de motor 'bokt'. Doet 'ie dat niet, dan hoef je ook niet te gaan zwengelen. Ik zie nog steeds hele volksstammen die dat dan toch doen en zich er vervolgens over verbazen dat de start niet lukt.....
Die 'chickenstick' had ik al even kort gekwalificeerd als een barbarenwerktuig. Door de grotere hefboom heb je geen enkel gevoel meer over, voor wat de motor werkelijk doet en maak je het jezelf alleen maar lastiger. Enkele reis kliko, die ondingen....
Losse vingerbescherming ben ik gaan gebruiken toen ik voor het eerst carbon props ging toepassen. Daarna altijd blijven gebruiken. Een part-time musicus moet nu eenmaal voorzichtig zijn met zijn handen......
Op het moment dat de uitlaatpoort sluit, staat bij mij de prop op 'tien-over-half-twee'. Houdt in, dat de prop met de zuiger in het BDP ongeveer verticaal staat.
Op deze wijze is het mogelijk, om, op het moment dat de vinger de prop door het BDP duwt, de elleboog naar rechts te bewegen (oefenen!!! het moet een vloeiende beweging zijn).
Dit maakt dat de vinger uit de draaicirkel van de prop wordt getrokken en het blad dat weliswaar al razendsnel achter het zojuist weggeduwde aan komt, de hand mist. Omdat de motor nog even moet accelereren, gaat het bij die eerste slag nog ruimschoots goed en dat is alles wat we nodig hebben.....
Het geeft in ieder geval voldoende vertrouwen om het goede humeur niet te laten bederven, zoals hier:
Kijk naar die propstand! ^
Het voordeel van de door mij genoemde positie weegt voor mij zwaarder dan al het andere....
Bij electro kan ik immers ook niet kiezen waar de rem mijn prop stilzet en dat heb ik nooit als een probleem ervaren.
Anders kan ook, maar kost (soms: veel) meer tijd en moeite.
Zo heb ik zelf het starten van motoren (diesels!) ook uit een, toen al gedateerd maar nog steeds meer dan uitstekend geschreven, artikel uit 1953 (!) geleerd. Dat was zo goed verwoord, dat ik me alles heel levendig kon voorstellen en toen ik het vervolgens zelf ging proberen, lukte het vrij vlot.
Heb 'maar' ongeveer een uur zitten schroeven, voordat ik de afstelling had gevonden waarop de motor wilde aanslaan.
Je schrikt je overigens helemaal de !@#$%^&*!!! op het moment dat zo'n ding, zo vlak voor je neus, voor het eerst tot leven komt. Mozeskriebel, wat een kabaal!
Maar goed, als je eenmaal diesels kunt starten zijn alle andere motoren relatief eenvoudig.
In ieder geval een instelling minder die je kunt verprutsen. OK, ik zie ook mensen die met een volslagen foute gloeiplug aan de gang zijn en maar niet begrijpen waarom het niet wil lukken....
Na het lezen van zijn vorige reactie moet ik de Beste Bas toch op een paar puntjes tegenspreken:
Ja, mits...
4 tot 6 slagen, als je goed luistert, hoor je het geluid van de motor veranderen. Zodra er voldoende brandstof in de cilinder zit, hoor je rond het openen en sluiten van inlaat en uitlaat poorten een sissend bijgeluid. Moeilijk exact te omschrijven, maar als je het een keer gehoord hebt, herken je het. Dit is dus wat Bert bedoelde met dat iemand met ervaring je zo over die hobbel helpt, die herkent dat meteen.......
In ieder geval, is de motor nog te droog, dan hoor/voel je het niet> nog 2 chokes extra...
Te nat hoor/voel je ook onmiddellijk. Blijft je ook heel erg bij, want je kunt die start binnen 1 minuut, die ik eerder beschreef, dan wel op je buik schrijven. Als je goed kijkt naar de foto's bij mijn vorige bericht, dan valt het je misschien op dat de motoren hangend zijn ingebouwd. Dat heeft een enorm voordeel. Als je choked met de vinger op de venturi dan zal, als je niet heel goed uitkijkt, de meeste brandstof zo weer uit de motor lopen. Verzuipen, zoals we het -veel- te nat met brandstof van een motor oneerbiedig noemen, is zo vrijwel onmogelijk. In dit geval moet je na de laatste choke de prop even een echte zwieper geven, terwijl je de vinger een heel klein beetje optilt. De instromende lucht neemt zo de brandstof mee naar binnen.
Voordeel is ook, dat dit het dan ook is. Bij een staande inbouw kan de motor nog vrij droog lijken, terwijl er onder in het carter al een flinke sloot brandstof staat. Du moment dat de motor wordt gestart veegt de luchtstroom die hele plens in een keer de cilinder in en verzuipt de boel waar je bijstaat.
Bij een hangende cilinder is 'what-you-see-is-what-you-get'. Er komt niet ineens stiekem nog meer bij.
Kan, maar ik heb jaren motoren gestart zonder gasregeling en dat ging prima, dus waarom die carburateurs altijd dicht moeten is me nog steeds een raadsel.
Tot ontzetting van veel van mijn collega instructeurs startte ik motoren van de leerlingen altijd volgas. Opvallend was wel dat men degenen met de 'probleemmotoren' meestal naar mij toe stuurde....
Verder: inderdaad, na een paar tikken (2 à 3 waren bij mij meestal voldoende) hoor je dat sissende "ready-to-ignite" geluid en kun je door naar de volgende stap.
Ik heb van m'n leven nog geen 'glow-driver' gehad en snap ook het voordeel niet. Wel ooit een 10Ah NiCad cel. Maar nadat deze een keer tijdens het laden de geest gaf -uit mijn ooghoek zag ik een blauwe flits, gevolgd door een onwaarschijnlijk harde knal, de halve kamer lag vol met zooi- ben ik op kleinere loodaccu's overgestapt. Die gaven vooral in koud weer een wat betere eerste ontsteking.
Inderdaad, even voelen of de motor 'bokt'. Doet 'ie dat niet, dan hoef je ook niet te gaan zwengelen. Ik zie nog steeds hele volksstammen die dat dan toch doen en zich er vervolgens over verbazen dat de start niet lukt.....
Die 'chickenstick' had ik al even kort gekwalificeerd als een barbarenwerktuig. Door de grotere hefboom heb je geen enkel gevoel meer over, voor wat de motor werkelijk doet en maak je het jezelf alleen maar lastiger. Enkele reis kliko, die ondingen....
Losse vingerbescherming ben ik gaan gebruiken toen ik voor het eerst carbon props ging toepassen. Daarna altijd blijven gebruiken. Een part-time musicus moet nu eenmaal voorzichtig zijn met zijn handen......
Uh..... nee.
Op het moment dat de uitlaatpoort sluit, staat bij mij de prop op 'tien-over-half-twee'. Houdt in, dat de prop met de zuiger in het BDP ongeveer verticaal staat.
Op deze wijze is het mogelijk, om, op het moment dat de vinger de prop door het BDP duwt, de elleboog naar rechts te bewegen (oefenen!!! het moet een vloeiende beweging zijn).
Dit maakt dat de vinger uit de draaicirkel van de prop wordt getrokken en het blad dat weliswaar al razendsnel achter het zojuist weggeduwde aan komt, de hand mist. Omdat de motor nog even moet accelereren, gaat het bij die eerste slag nog ruimschoots goed en dat is alles wat we nodig hebben.....
Het geeft in ieder geval voldoende vertrouwen om het goede humeur niet te laten bederven, zoals hier:
Kijk naar die propstand! ^
Het voordeel van de door mij genoemde positie weegt voor mij zwaarder dan al het andere....
Bij electro kan ik immers ook niet kiezen waar de rem mijn prop stilzet en dat heb ik nooit als een probleem ervaren.
Heb 'maar' ongeveer een uur zitten schroeven, voordat ik de afstelling had gevonden waarop de motor wilde aanslaan.
Je schrikt je overigens helemaal de !@#$%^&*!!! op het moment dat zo'n ding, zo vlak voor je neus, voor het eerst tot leven komt. Mozeskriebel, wat een kabaal!
mijn eerste motortjes waren Coxjes.... dat is kinderspel om die dingen aan de gang te krijgen.Na drie Coxjes een Enya 09....
OEPS! Dat was andere koek: ik denk dat het ding al ingelopen was van het aanslingeren, vóór hij voor het eerst tekenen van leven gaf....
Als je geen ervaring hebt, KAN het een uiterst langdurige zaak worden.... (hoeft niet, kan wel)
Jaja... Ik heb een beetje een recht toe recht aan verhaal geschreven, want anders verzand ik in fijne details die via schrift niet over te brengen zijn, je terecht schrijft, op het veld uitgelegd, en te horen kan krijgen. Edoch niet iedereen heeft een zulke uitbundige ervaring... en dan veelal ook nog eens een verbijsterende minderheid...
Maar het verzadigd raken, de bijgeluidjes, gehis en gesis, het klopt, en een beetje spugen uit de carb, daar kijk ik vooral naar. Het gehis is bij mij anders door de resopijp op de motor. Klopt.
Brandstof loopt alleen weg als de motor inverted staat, dus ondersteboven. Dan moet er heel anders gewerkt worden bij m'n 50SX... De OS AX rechtop is het geen issue.
Ik start niet via een chickenstik, maar via de spinner met een zwiep aan de spinner, met de hand. Ik start met het gas iets meer open. Heb de motor veelal bij de eerste zwiep tegen de compressie stationair aan de loop, anders de tweede. Vandaar dat ik op stationair start.
De motor het niet uitjoelt van de herrie, want daar tuiten mijn oren van. En laat de motor vervolgens rustig op tempteratuur komen, voordat ik ga jengelen om de gasrespons te testen.
Keer op keer lukt het weer.... totdat de plug het begeeft... In de aflopen 12,5 jaar denk ik 2 tot 3 maal eens een keer de startmotor gebruikt... De rotte ,46 AX II, die het toen al begeven had, en op de 50SX... wat eigenlijk niet nodig was... want die hielp ook niet... andere oorzaak van weigeren... gaat per omgaande aan de praat met de hand.
Ik werk met een losse glowplugdriver, +1,26v (NiMH celletje) omdat ik dan geen last van losse draden heb. Gaat er niks in rook op, pijpt er iets door, verstrikt er niets. Als ik de motor met m'n mobieltje had kunnen starten, had ik dat ook gedaan... haha.
De driver gaat daarna in de jaszak/broekzak. Bij mij staan de props toch echt vrijwel horizontaal tegen de compressie, omdat het zo echt perfect gaat.. (ehhh correctie... achterstevoren gedraaid tegen de compressie)
Chickenstik... 4-takt... maar de OS-jes 2-takt gaan via de spinner. Ik zorg wel dat er een op zit met een beetje grip, niet te klein. Want zo een toeter als deze kan glibberig wezen... Hier moeten grafisch artistieke handjes en ogen heel blijven. Heb eindeloos respect voor cirkelzagen... Ieders handen zijn waardevol en te respecteren.
Ohja m'n e-props... hier meestal klapprops... geen vergelijk... op een F5Beetje
Op een Rascal 40 F5Beetje minder... met veertjes, voor als het gras toch in de weg mocht komen...
Maar is dan ook een prestatieloos model... voor 'den zondag'
Zo maar weer
Gr Bas
Maar het verzadigd raken, de bijgeluidjes, gehis en gesis, het klopt, en een beetje spugen uit de carb, daar kijk ik vooral naar. Het gehis is bij mij anders door de resopijp op de motor. Klopt.
Brandstof loopt alleen weg als de motor inverted staat, dus ondersteboven. Dan moet er heel anders gewerkt worden bij m'n 50SX... De OS AX rechtop is het geen issue.
Ik start niet via een chickenstik, maar via de spinner met een zwiep aan de spinner, met de hand. Ik start met het gas iets meer open. Heb de motor veelal bij de eerste zwiep tegen de compressie stationair aan de loop, anders de tweede. Vandaar dat ik op stationair start.
De motor het niet uitjoelt van de herrie, want daar tuiten mijn oren van. En laat de motor vervolgens rustig op tempteratuur komen, voordat ik ga jengelen om de gasrespons te testen.
Keer op keer lukt het weer.... totdat de plug het begeeft... In de aflopen 12,5 jaar denk ik 2 tot 3 maal eens een keer de startmotor gebruikt... De rotte ,46 AX II, die het toen al begeven had, en op de 50SX... wat eigenlijk niet nodig was... want die hielp ook niet... andere oorzaak van weigeren... gaat per omgaande aan de praat met de hand.
Ik werk met een losse glowplugdriver, +1,26v (NiMH celletje) omdat ik dan geen last van losse draden heb. Gaat er niks in rook op, pijpt er iets door, verstrikt er niets. Als ik de motor met m'n mobieltje had kunnen starten, had ik dat ook gedaan... haha.
De driver gaat daarna in de jaszak/broekzak. Bij mij staan de props toch echt vrijwel horizontaal tegen de compressie, omdat het zo echt perfect gaat.. (ehhh correctie... achterstevoren gedraaid tegen de compressie)
Chickenstik... 4-takt... maar de OS-jes 2-takt gaan via de spinner. Ik zorg wel dat er een op zit met een beetje grip, niet te klein. Want zo een toeter als deze kan glibberig wezen... Hier moeten grafisch artistieke handjes en ogen heel blijven. Heb eindeloos respect voor cirkelzagen... Ieders handen zijn waardevol en te respecteren.
Ohja m'n e-props... hier meestal klapprops... geen vergelijk... op een F5Beetje
Op een Rascal 40 F5Beetje minder... met veertjes, voor als het gras toch in de weg mocht komen...
Maar is dan ook een prestatieloos model... voor 'den zondag'
Zo maar weer
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Zo een?
Na de Webra Record, en toen ik die goed lopend had, ook die niet meer, was alles makkelijker.....
Zelfs met ervaring leer ik er nog elke dag bij......
Bedankt jongens!! Het "sissend geluid: herkende ik al maar ik wist niet het was. Dacht dat mijn motor lekte. Ik heb brandstoflijn besteld. Toen ik mijn os motor ontving, was er geen brandstoflijn voor. Ik heb dan de ontluchtingslijn al brandstofslang gebruikt. Ik prime dan de motor met behulp van een klein spuitje waar een beetje brandstof in zit met ±5% wasbenzine. Als compensatie daarvor heb ik ook wat olie toegevoegd. Ik warm dan de motor op met een haardroger voor ongeveer 20 sec. Dan doe ik mijn zelfgemaakte glow driver erop en draai de prop. Normaal start hij meteen, maar de motor moet wel nog brandstof uit de lijn zuigen. Ik prime hem dan nog eens. Dan start ik hem nog eens en blijft hij lopen. Ikwas ervan verschoten van hoe snel de motor al draait op 1/4 gas. Ik schrok me dan ook dood toen de motor voor het eerst een keer aansprong. Dan laat ik de motor op temperatuur komen op stationair. De motor wordt redelijk snel warm maar niet oververhit. Eens hij was opgewarmt, de trottle response testen: geageert meteen! Rook en olie uit de uitlaat. Ik heb helaas de motor moeten stoppen omdat het 21:00 uur was en ik heb een broertje die dan al sliep. Morgen probeer ik het weer!
Vanwaar die wasbenzine en die haardroger? 
De benzine truc gebruikten we vroeger alleen als de tank te klein bleek om het hele kunstvluchtprogramma te halen.
Een OS .46, als ik het goed begrijp. Welke precies? En welke propeller?
De benzine truc gebruikten we vroeger alleen als de tank te klein bleek om het hele kunstvluchtprogramma te halen.
Een OS .46, als ik het goed begrijp. Welke precies? En welke propeller?
De wasbenzine gebruik ik alleen om te primen, ik heb gelezen dat het het starten makkelijker maakt. De haardroger gebruik ik omdat dat het starten zo veel makkelijker maakt. Ik kan de prop zo veel ronddraaien, met de haardroger is hij meteen in gang. Het is een os max 40 fx met gaupner 10x6 prop.
OK, wat je dus voelt is dat de zuiger bovenin nog wat klemt. Dat is goed, daar krijgt de motor zijn compressie van.
Het is niet goed om de motor lange tijd onder zijn maximale toerental te laten draaien. Dan slijt de zuiger/cilinder passing in bij die temperatuur. Als je vervolgens volgas gaat, zet de boel verder uit en loop je het risico op compressieverlies -zeg maar een versleten motor.
Je moet de motor snel op bedrijfstemperatuur laten komen -dus voluit laten draaien, naald zover dicht dat het toerental net niet inzakt- en dan kort (1-2 min) op dat toerental houden. Brandstofslang dichtknijpen en motor stoppen.
Nu he-le-maal laten afkoelen.
Dit een keer of 10 herhalen en dan langzaam de periodes langer maken. Zodra de motor in toeren terugloopt ben je eigenlijk al te ver gegaan. Als de motor het 5 minuten volhoudt, kun je er mee gaan vliegen.
Hoe heb je de propeller gebalanceerd?
Vergeet die benzine, zonder moet net zo goed gaan.
De prop zat al aan de motor toen ik hem kreeg. Ik heb hem er dus niet afgenomen. Ik snap het proces wel niet wat je uitlegt. Is dat tunen? Ik denk dat de motor dat al is. De zuiger heeft wel al wat koolstof. Kan dit kwaad? En arm durf ik hem niet te lopen want ik vrees dat ik mijn motor ga beschadigen. Heb ik te veel zorgen?
Gaat het dan om een fonkelnieuwe motor, of is het een gebruikte?
Een gebruikte motor hoef je niet in te laten lopen. Beste is doorgaan met de brandstof die voorheen is gebruikt...
Kool-aanslag heb je altijd wel iets. Afhankelijk van de brandstof+smeermiddel soms ook helemaal niet.
Met Klotz aditief in de methanol heb je iets aanslag, met wonderolie heb je aanslag die opbouwt, met Airosave heb je geen aanslag. Klotz bevat iets wonderolie toegevoegd
Om te starten heb je geen wasbenzine nodig eigenlijk.
Je kan een prop balanceren. Wordt veel gedaan. APC propellers kunnen minimaal onbalans vertonen. Doch ik heb er een aantal gehad die een perfecte balans hadden. Onbalans schuur je weg met een schuurpapiertje. Je hebt dan wel een prop-balancer nodig om die onbalans boven water te krijgen. YouTube staan voorbeelden. Vast!
Een gebruikte motor hoef je niet in te laten lopen. Beste is doorgaan met de brandstof die voorheen is gebruikt...
Kool-aanslag heb je altijd wel iets. Afhankelijk van de brandstof+smeermiddel soms ook helemaal niet.
Met Klotz aditief in de methanol heb je iets aanslag, met wonderolie heb je aanslag die opbouwt, met Airosave heb je geen aanslag. Klotz bevat iets wonderolie toegevoegd
Om te starten heb je geen wasbenzine nodig eigenlijk.
Je kan een prop balanceren. Wordt veel gedaan. APC propellers kunnen minimaal onbalans vertonen. Doch ik heb er een aantal gehad die een perfecte balans hadden. Onbalans schuur je weg met een schuurpapiertje. Je hebt dan wel een prop-balancer nodig om die onbalans boven water te krijgen. YouTube staan voorbeelden. Vast!
Laatst bewerkt:
Het gaat om een gebruikte motot. De eigenaar zei dat hij al lang niet meer had gelopen. Hij draaide ook moeilijk om. Ik heb er dus wat brandstof in gedaan en dat hielp meteen enorm veel. Ik veronderstel dat het om vergumde brandstof ging. Ik gebruik 5% nitro brandstof van het merk "Burning Fuel". https://www.mcmracing.com/nl/home/82346-burning-fuel-brn5p-4-burning-fuel-plane-5-4l-BF-5P-4
Ik heb hem gevonden in deze lijst. Is wel een beest van een motor, zeg....
Uit de verpakking met schuurpapier 400 even de gietbramen langs voor- en achterlijst bot maken - je hoeft er geen forel mee te fileren, toch?-. Met de juiste -meegeleverde- inzetbus pas maken voor de motor as.
Dan met een simpel balancertje (bijvoorbeeld zoiets), kun je rustig tussen duim en wijsvinger houden -zolang je maar niet te hard knijpt-, kijken welk blad het zwaarst is. Dan aan de ACHTERzijde materiaal wegschuren, kleine beetjes tegelijk, tot de boel in balans is.
Te krap lopen geeft uiteraard ook schade, maar dan moet je hem goed afknijpen.
Ga uit van minimaal 18% olie, vetter hoeft ook niet.
Ik ga nu even pauzeren met de ogen dicht. Als het goed is, een uurtje of zeven
Trakteer je motor nou in ieder geval op een nieuwe prop. Dit is 'm: http://www.apcprop.com/product_p/lp12060(1).htm
Uit de verpakking met schuurpapier 400 even de gietbramen langs voor- en achterlijst bot maken - je hoeft er geen forel mee te fileren, toch?
-. Met de juiste -meegeleverde- inzetbus pas maken voor de motor as.Dan met een simpel balancertje (bijvoorbeeld zoiets), kun je rustig tussen duim en wijsvinger houden -zolang je maar niet te hard knijpt-, kijken welk blad het zwaarst is. Dan aan de ACHTERzijde materiaal wegschuren, kleine beetjes tegelijk, tot de boel in balans is.
Ik denk dat jij het inlopen bedoelt, maar dat weet ik niet zeker. Geef even het citaat, dan weet ik wat je niet begrijpt.
Nee hoor, dat komt van te rijk lopen met een kolende olie. Dit type zuiger/cilindercombinatie -we noemen dit meestal 'de unit'- loopt het best met een schone, geheel verbrandende olie. Daar lost ook de meeste kool wel weer in op.
Het is eerder andersom. Een motor die te rijk loopt komt niet snel op temperatuur en loopt dan niet goed in. Het feit dat de unit bovenin nog een erg strakke passing heeft duidt ook in die richting.
Te krap lopen geeft uiteraard ook schade, maar dan moet je hem goed afknijpen.
Geen enkele opgave van het type en percentage olie. Stelt mij niet gerust...
Ga uit van minimaal 18% olie, vetter hoeft ook niet.
Ik ga nu even pauzeren met de ogen dicht. Als het goed is, een uurtje of zeven
Laatst bewerkt:
En het is inderdaad een BEEST van een motor!!!.was in mijn gemeente, ik wist dat al os een goed merk was. Voor €25 kon ik hem toch moeilijk laten gaan. En ik zal eens alles opsommen wat ik nodig heb en waar ik het kan kopen. Wil liefst alles op 1 plaats kopen i.v.m verzendkosten. Morgen zal ik eens een filmpje maken. Ik denk dat de brandstof die ik gebruik een volsyntheet is. Blauwe rook. Ik denk wel dat het OK is want ik heb niet moeten retunen.
Als hij lang stilgestaan heeft, en hij draaide moeilijk toen je hem kreeg, dan hoop ik niet dat de lagers roestig zijn.
Een motor met roestige lagers starten => roest komt los, en gaat als schuurpoeder door de motor heen...
Het zal wel een beetje loslopen, maar je zult niet de eerste zijn die dit overkomt...
Een motor met roestige lagers starten => roest komt los, en gaat als schuurpoeder door de motor heen...
Het zal wel een beetje loslopen, maar je zult niet de eerste zijn die dit overkomt...
nope...
die roest verampeneerd de afstelling ook nog wel eens. soms loopt ie ff zwaar, soms ook niet..
Qua afstellen/tunen..
Een motor mag niet te warm worden. maar ook niet te koud blijven.
van te warm loopt hij vast. met soms de pech dat er gaten in onderdelen ontstaan.
Van te koud komt voortijdige slijtage, dan slijt hij harder dan moet.
In de regel is iets te rijk niet zo erg, maar iets te arm wil op termijn nog wel eens problemen geven.
als je er een beetje scherp op bent, zit je niet zo snel erg te rijk of te arm.
Die olie in de uitlaat moet je niet naar kijken.
Zowieso bij de eerste start baggert de motor even overtollige rommel de uitlaat in.
tijdens het lopen, MOET de motor wat olie verliezen door de uitlaat, anders draait hij heel veel te arm.
sommige uitlaten hebben schotten, dan lijkt het alsof de uitlaat leeg is, maar pak je het toestel op loopt het ineens over het schot heen.
niet fijn als je hem net in de auto wilt zetten ;-)
Een motor moet lekker roken.
goed oppakken als je een tijde stationair hebt gedraait (in 1 keer naar volgas gaan, zonder al te veel gesputter)
volgas nog steeds lekker roken. mag ook dan niet te heet worden (spuugtest, spuugje op je vinger, en tegen de kop houden. meteen een sis en blaar? te heet. nooit gesis, te koud. Normaal moet je de kop op deze manier een sec of 2 aan kunnen raken voor het onprettig wordt. )
De reden waarom jouw motor als eerste even start, maar daarna afslaat, is vanwege je manier van primen.
Je moet er even handigheid in krijgen, even de juiste manier vinden voor die motor..
vaak is een paar slagen met de prop voldoende om de brandstof door de leiding te krijgen. Paar slagen extra om voldoende in de motor te krijgen.
wil dit niet lekker vlotten, gas vol open, vinger op de inlaat houden.
meestal met 1 a 2 slagen draaien heb je zat.
of vinger op de uitlaat tijdens primen, dan verhoog je de tankdruk, waardoor er weer meer brandstof de motor in wil.
Maar, normaal is dat niet nodig. paar slagen met de prop.
zie je het vanzelf gaan.
dacht dat de handleiding van OS iets van 10 slagen voorschrijft.
2e keer starten is meestal 2 keer een "prime" slag, en draaien..
Die fohn is an sich een goed idee met deze temperaturen.
heb je op een normale dag zeker niet nodig. als de motor eenmaal los is, komt dat goed..
die roest verampeneerd de afstelling ook nog wel eens. soms loopt ie ff zwaar, soms ook niet..
Qua afstellen/tunen..
Een motor mag niet te warm worden. maar ook niet te koud blijven.
van te warm loopt hij vast. met soms de pech dat er gaten in onderdelen ontstaan.
Van te koud komt voortijdige slijtage, dan slijt hij harder dan moet.
In de regel is iets te rijk niet zo erg, maar iets te arm wil op termijn nog wel eens problemen geven.
als je er een beetje scherp op bent, zit je niet zo snel erg te rijk of te arm.
Die olie in de uitlaat moet je niet naar kijken.
Zowieso bij de eerste start baggert de motor even overtollige rommel de uitlaat in.
tijdens het lopen, MOET de motor wat olie verliezen door de uitlaat, anders draait hij heel veel te arm.
sommige uitlaten hebben schotten, dan lijkt het alsof de uitlaat leeg is, maar pak je het toestel op loopt het ineens over het schot heen.
niet fijn als je hem net in de auto wilt zetten ;-)
Een motor moet lekker roken.
goed oppakken als je een tijde stationair hebt gedraait (in 1 keer naar volgas gaan, zonder al te veel gesputter)
volgas nog steeds lekker roken. mag ook dan niet te heet worden (spuugtest, spuugje op je vinger, en tegen de kop houden. meteen een sis en blaar? te heet. nooit gesis, te koud. Normaal moet je de kop op deze manier een sec of 2 aan kunnen raken voor het onprettig wordt. )
De reden waarom jouw motor als eerste even start, maar daarna afslaat, is vanwege je manier van primen.
Je moet er even handigheid in krijgen, even de juiste manier vinden voor die motor..
vaak is een paar slagen met de prop voldoende om de brandstof door de leiding te krijgen. Paar slagen extra om voldoende in de motor te krijgen.
wil dit niet lekker vlotten, gas vol open, vinger op de inlaat houden.
meestal met 1 a 2 slagen draaien heb je zat.
of vinger op de uitlaat tijdens primen, dan verhoog je de tankdruk, waardoor er weer meer brandstof de motor in wil.
Maar, normaal is dat niet nodig. paar slagen met de prop.
zie je het vanzelf gaan.
dacht dat de handleiding van OS iets van 10 slagen voorschrijft.
2e keer starten is meestal 2 keer een "prime" slag, en draaien..
Die fohn is an sich een goed idee met deze temperaturen.
heb je op een normale dag zeker niet nodig. als de motor eenmaal los is, komt dat goed..